Як відполірувати автомобіль

1. знежирення
2. Дивись в обидва: як самостійно полірувати фари
3. Відновлювальне полірування
4. Захисна поліровка

Наша сеть партнеров Banwar

З приходом літа хочеться бачити машину в первозданному кольорі і блиску. Але власники навіть однорічних автомобілів при порівнянні з новою машиною з салону частенько розчаровуються: блиск їх залізного коня вже не той. Поправити ситуацію беруться по-різному, і не всі способи однаково корисні. Найдешевший варіант - мийка з «знежиренням», але часом автосервісу вдається вмовити клієнта на один з варіантів полірування покриття або нанесення додаткового захисного шару. У всіх цих методів відновлення зовнішнього вигляду є свої нюанси, і не всі вони однаково корисні. Давайте спробуємо в них розібратися.

знежирення

Н ачнем з найдешевшого методу, яким припускають відновити свій зовнішній вигляд. Так зване «знежирення» мало відрізняється від рядової миття автомобіля. Хіба що машину ще натирають чимось їдко пахне.

Теоретично шар смол і жирів на поверхні автомобіля дійсно є. Його товщина у любителів мити «з воском» доходить до значної величини. Найцікавіше - що в цьому шарі ховається багато всього цікавого. Захисні властивості такого покриття незначні, товщини і міцності у нього недостатньо, але шар утворюється вкрай нерівномірний і включає в себе абразивні частинки, бруд і мікроскопічні краплі води. Так як від абразивного впливу піску він захистити не здатний, то руйнування лакофарбового шару під таким «прикриттям» може йти навіть швидше, ніж на чистій машині. Так що видаляти цей шар потрібно, це дійсно відновить зовнішній вигляд лакофарбового покриття. Питання тільки в методі видалення.

Здавалося б, лужні склади, які використовують безконтактні мийки, повинні розчиняти подібні речовини на відмінно, а ПАР в їх складі допоможуть змити все. Але, на жаль, бітумні забруднення, яких завжди багато в шарі «автомобільної» бруду, мають високу міцність. Для того, щоб їх змити, доведеться тривалий час впливати на лакофарбове покриття дуже агресивними речовинами. У підсумку шкоди від цього буде більше, ніж користі. Доводиться застосовувати інші склади для розм'якшення і змивання плівки.

Більшість автомийок пропонують контактну миття за допомогою побутових розчинників або уайт-спіриту, а оскільки час впливу подібної хімії явно недостатньо для повного розм'якшення плівки, то на допомогу приходить ганчірка і старанний мийник. Пам'ятаєте, я казав, що в цьому шарі міститься абразив? Навіть якщо ганчірка чиста (що буває далеко не завжди), в шарах смоли і жиру абразив точно є. І він обов'язково трохи подряпає машину. За таку «послугу», скоріше, треба доплачувати автовласникові, а не мийці. А якщо проробляти операцію часто, то можна в числі інших неприємностей отримати і помутніння верхнього шару лакофарбового покриття через хімічного впливу. Особливо в разі використання розчинників.

Щодо безпечні для ЛКП уайт-спірит і спеціальні склади - очисники бітуму. У разі правильного застосування можна змити нашарування, не вдаючись до допомоги ганчірок: досить почекати розрахунковий час і змити весь бруд струменем високого тиску. Втім, старим машинам з уже неабияк подряпаним ЛКП ганчірка не дуже зашкодить, але, тим не менш, застосування кремезних розчинників, сольвентів, ацетону та інших речовин я б рекомендувати все одно не став.

Якщо ви зважилися виконати цю, в общем-то, корисну операцію, то зверніть увагу, яким складом проводиться очистка. Уайт-спірит і спеціальні очисники дозволені, різноманітні побутові засоби (розчинник 646, бензин, гас, ацетон) категорично неприйнятні. Перед процедурою кузов повинен бути ретельно промитий звичайним лужним очищувачем і висушений. Якщо лакофарбовий шар вашої машини м'який і тонкий, то найкраще робити операцію безабразивних методом, без застосування ганчірки або губки. Це збільшить витрату очищає складу і час роботи, але зате збереже кузов.

Локальна промивка стиків панелей і зон скупчення бруду можлива із застосуванням губки: часом це найбільш ефективний метод.

Зверніть увагу: після знежирення треба обов'язково ретельно промити кузов автомобіля великим об'ємом води, залишати хімічні склади на кузові на тривалий час небажано. І наносити воскові покриття з тієї ж причини не варто: все обезжирювачі повинні бути змиті, а їх залишки повинні випаруватися. Під шаром воску можуть залишитися «лінзи» речовин, і в цій зоні лакофарбове покриття змінить свої властивості.

Не проводьте операцію занадто часто: при щотижневої мийці з знежиренням протягом року шанси на помутніння верхнього шару лакофарбового покриття досить великі. Цим часто страждають автомобілі в корпоративних парках.

Відновлювальне полірування

Після декількох років експлуатації по курних дорогах, частого миття «ганчіркою», впливу агресивного хімії (в тому числі і при «знежирюванні») доводиться іноді машину полірувати. Операція ця однаково підходить і машинам, пофарбованим базою під лаком, і забарвлених акрилом. Зняття тонкого верхнього шару лаку дозволяє прибрати видимі подряпини і, звичайно ж, все «нашарування» на поверхні фарби.

Операція протипоказана машинам з точковими ушкодженнями фарби і деяких моделей з особливо тонким ЛКП. На відміну від знежирення, шанси на пошкодження лакофарбового покриття досить великі. Причому сліди перегріву на різних елементах машини можуть «вилізти» через кілька тижнів після операції.

Спроби поліпшити результат на тонкому або слабкому покритті застосуванням тільки «тонких» абразивних матеріалів призводить до того, що подряпини частково залишаються, а пошкодження все одно відбуваються. На жаль, малярським справою в наших краях в більшості випадків займаються далеко не професіонали, і на перевірку їх знання виявляються поверхневими. Тому навіть вельми поважні сервіси роблять багато помилок, і досить часто полірування закінчується перефарбою кузовного елемента.

Типова відновна поліровка проводиться полировальной машиною і абразивними пастами. Ручна робота практично марна, оскільки значна частина ефекту полягає в розігріві поверхні при інтенсивній роботі інструменту. Гарного ефекту можна досягти тільки грамотним підбором ступенів абразивної обробки. В особливо запущених випадках часто допомагає початкова ручна обробка поверхні для приховування грубих подряпин.

При правильно проведеної операції поверхню після полірування не повинна мати видимих ​​подряпин і слідів обробки.

Теоретично полірування в кращому випадку «знімає» 2-10мкм товщини покриття з 50-150 у типового автомобіля. Здавалося б, не небезпечно. Але помилки все ж трапляються, а їх усунення обходиться дорого.

Захисна поліровка

Іншим варіантом відновлення первісного вигляду автомобіля залишається так звана «захисна» полірування. При всій схожості в назві і навіть в проведенні процедури, ця операція і попередня значно відрізняються.

Зазвичай під «захисною» мається на увазі обробка поверхні з нанесенням додаткового матеріалу, який під час полірування буде рівномірно розподілений по поверхні і відшліфований. Найпростіший варіант - нанесення твердих воскових покриттів з ручною поліруванням, як це робили наші діди. Зараз є куди більш просунуті матеріали, які по стійкості не поступаються самому ЛКП. Різноманітність назв теж вражає: тут і «нанокераміка», і «рідке скло». Загалом, суцільний «хайтек».

Як метод відновлення зовнішнього вигляду захисна поліровка - не найкращий варіант. Пошкоджена поверхня не стане ідеальною після нанесення додаткового шару. Так що якщо ЛКП вашої машини тонке і з дефектами, дива чекати не варто. Всі дефекти залишаться, а ціна робіт по відновленню надалі збільшиться. Причому в деяких випадках виросте вона дуже значно: не всяке «нанопокриття» малярний цех зможе видалити чисто і без сюрпризів.

Наносити «захист» варто тільки на ЛКП в хорошому стані, після ретельної підготовки. Спроба використовувати захисну поліровку як метод відновлення при тонкому шарі ЛКП і неможливості його відполірувати свідомо приречені на невдачу.

Вимоги до рівномірності нанесення покриття і ретельності полірування теж зростають: майже всі склади через короткий час погано піддаються механічній обробці, і всі дефекти залишаться з машиною до повного перефарбовування.

До речі, від корозії захисна поліровка не рятує, якщо тільки покриття не завдають на всі стики і виворіт деталі нової машини. В інших випадках з часом починається розростання микродефектов. Звичайно, кромка капота вимагає захисту в першу чергу зовні, як і кромки крил, але не для всіх машин ці місця стають основним місцем корозії. Правда, швидкість осипання ЛКП при появі дефекту зменшується, але в підсумку це схоже на спробу неграмотного маляра використовувати «особливо міцну ґрунтовку» проти корозії. У кращому випадку - невелика затримка візуалізації, не більше того.

На жаль, при захисної поліровки залишаються ризики перегріву кузовних панелей, їх деформації, появи нерівномірного блиску або поганий обробки поверхні. Як і відновна поліровка, це процес досить травматичний для автомобіля і вимагає ретельності виконання, суворого дотримання технологій і гарантій.

Так що вибирайте самі, яким способом повернути автомобілю лиск. І, що не менш важливо, фахівцям якого сервісу цю роботу довірити: від правильного вибору успіх підприємства залежить в першу чергу.

Опитування