Наша сеть партнеров Banwar
Перш за все, поки мотор не розібраний і зберігає працездатність, необхідно переконатися в тому, що ви зможете безболісно зібрати його. Тобто необхідно перевірити чи присутні і чи не пошкоджені установчі позначки. На жаль, дуже часто спостерігаються випадки установки на мотор деталей від інших версій. А також випадки застосування при ремонті грубого інструмента або нецільового використання настановних отворів, або взагалі купа усіляких саморобних міток, внаслідок чого на той момент, коли ви вирішите ремонтувати свій мотор, міток на ньому не виявиться або вони будуть недостовірні. Тому, перш за все необхідно звірити фазировку мотора.
Мітки для фазування. Головна і єдина мітка в повному сенсі цього слова це мітка ВМТ на маховику. Вона являє собою строго виконану ризику (верстатний чином) і поряд з нею цифру "0". На жаль і ризику і нуль через бруд і корозії частенько бувають погано видно, і ви будете змушені ламати собі пальці і терпляче зачищати обід маховика шкіркою, щоб впевнено сказати собі ЦЕ ВОНА !!!
УВАГА! на деяких моделях (особливо старих і найчастіше на мікроавтобусах) мітка ВМТ розташована не на маховику, а на обід кошика зчеплення. В такому випадку мітка ВМТ є не ризику, а виразну глибоку лунку, яка розташована на відстані приблизно 5 і 7 сантиметрів між двома сигнальними штирями, розташованими на тому ж ободі кошика, що і сама лунка. На жаль, дуже часто один з цих штирів приймають за мітку ВМТ, а прокрутити ще трохи вперед і заглянути далі не здогадуються.
Відповідна реперів для мітки ВМТ є ледь помітний горбок розміром з шпилькову головку на виворітного стороні дзвони зчеплення. Спостерігати його можна на краю контрольного отвору, на дзвоні. Робити це вкрай незручно, в роботі допоможуть ліхтар з фокусується в точку променем і дзеркало на рукоятці. До речі через це саме отвір Вам доведеться зачищати маховик в разі потреби.
Наступний агрегат паливний насос високого тиску (ТНВД). У переважній більшості випадків шків ТНВД стопориться нескладним різьбовим пальцем, який вставляється в спеціальний отвір на шківі і вворачивается в блок двигуна. Тут можуть бути такі підводні камені:
- по-перше, на вашій машині може виявитися шків від старої моделі без отвору під палець, але зате з рискою на ободі, для якої на блоці не опиниться у відповідь мітки. Але зате на блоці буде отвір для гвинта.
- по-друге отвір під установчий палець може виявитися із зіпсованою різьбленням або зайнято болтом від якогось Кулібіна. Все це необхідно виявити і виправити до розбирання.
Розподільчий вал з'єднаний зі своїм шківом конусним сполученням без шпонки!
І нехай нікого не бентежить, що і на валу і на шківі може виявитися шпонковий паз.
Шпонка ТАМ БУТИ НЕ ПОВИННО !!!
Це конструктивна особливість мотора. І якщо у Вас все ж виявиться шків зі шпонковим пазом, то це означає тільки те, що колись вам встановили шків від бензинового мотора. Шпонковий паз на распредвали це норма! Справа в тому, що заготовка вала для бензинки і дизеля однакова і все вали без розбору проходять деякі загальні операції. Відсутність шпонок і міток на распредвали фольксвагеновских дизелів обумовлено тим, що ці мотори є деяким чином самоделкой. Тобто дизельний мотор створювати не цілеспрямовано сам по собі, а виник як переробка бензинового мотора. Тому такий важливий агрегат як ТНВД встановлений на бляшаному (умовно назвемо) кронштейні. Така конструкція не може виконуватися з абсолютно жорсткими допусками (та це в загальному і не потрібно), але в такому випадку повинен бути компенсаторний елемент, який буде нівелювати похибки конструкції. Таким компенсаторним елементом, в даному випадку, обрано не фіксується з'єднання распредвала зі шківом. Попутно зауважу, що на п'яти і шестициліндрових двигунах VW, де ми маємо справу з приводом ТНВД від протилежного кінця распредвала, компенсаторних елементів вже два (по обох кінцях распредвала).
Отже, ні распедвал, ні його шків міток як таких не мають.
Контроль положення розподільного здійснюється вкладанням контрольної пластини в спеціальний паз на задньому торці распредвала. Паз виконаний зі зміщенням на валу таким чином, що якщо вал знаходиться в правильному положенні то, пластина, вміщена в паз буде одночасно спиратися своїми кінцями на головку блоку. Якщо ж між кінцями пластини і головкою блоку є відстань, то це означає, що колінвал треба повернути по ходу ще на один оборот. В цьому і тільки в цьому положенні повинні збігатися все мітки:
- мітка ВМТ (вона збігається один раз на кожному оберті колінчастого вала), але, так уже влаштована чотиритактний двигун, вона одночасно є міткою ВМТ і для першого і для четвертого циліндрів;
- паз на задньому кінці распредвала. Він займає правильне положення один раз за два оберти колінчастого вала і визначає взаємне розташування колінчастого і розподільного валів в ВМТ на такті стиснення першого циліндра;
- нарешті, отвір в шківі і отвір для гвинта в блоці збігаються (повинен вільно укручуватися контрольний палець) також один раз за два оберти колінчастого вала, синхронно з суміщенням паза на распредвали. На старих моторах зустрічалася мітка у вигляді зарубки на ободі шківа і у відповідь репер на кожусі ременя ГРМ. У будь-якому випадку це положення відповідає правильному положенню ТНВД взагалі, але аж ніяк не початок упорскування (насправді уприскування до цього моменту вже закінчився). Початок упорскування (випередження) налаштовується не по мітках, а за спеціальною технологією, але про це пізніше.
Пристосування для фіксації ТНВД і розподільного вала досить прості і можуть бути виготовлені самостійно за місцем. Фіксатор шківа ТНВД є палець з різьбленням на кінці. Розмір різьблення М8, діаметр пальця такий, щоб він щільно вставлявся в отвір шківа ТНВД. В якості фіксатора распредвала VW винайшов сталеву пластину вельми вигадливої форми, що не цілком виправдано. Реально для цих цілей цілком може бути використана рівна сталева пластина з розмірами приблизно 150 мм на 30 мм і товщиною близько 5 мм. Головна вимога, щоб ця пластина щільно входила в паз і, в правильному положенні распредвала, їй ніщо не заважало обома кінцями спиратися на площину головки. Іноді для цього доводиться відкручувати деякі кронштейни.
Тільки після того як ви переконалися, що все мітки виявлені, і всі вони збігаються можна приступити до зняття ременя ГРМ, а потім і насоса. Перш за все, треба послабити затягування переднього болта клонували (болти кріплення демпфера крутильних коливань). Болт цей затягнутий виключно сильно, часто із застосуванням фіксуючих клеїв. Так що відвернути його буде вельми непросто. Болт має дванадцятигранну головку на 19. Найпростіший спосіб відвернути його наступний - необхідний жорсткий НЕ шарнірний (або шарнірний, але з надійною фіксацією) комірець з плечем близько 40 см і торцева головка з дванадцятьма гранями на 19. Головка з воротком одягається на болт коленвала в такий стан, щоб колінвал разом з воротком міг провернутися приблизно на чверть обороту, не зустрівши перешкоди. Далі вживаються заходи для запобігання пошкодження радіатора або інших агрегатів, що обертається воротком. Можливо, щось доведеться демонтувати або закрити фанерою.
Далі облаштовується упор для воротка - в цій якості може бути використаний лонжерон, важіль підвіски або будь-яка підставка на землі. Важливо, щоб на упор був також підкладений дерев'яний брусок. Далі все просто - вручну провертається коленвал з воротком і відстежується його траєкторія на предмет, чи не зачепимо ми що-небудь. Вороток встановлюємо в положення, щоб він міг провернутися разом з колінчастим валом приблизно на чверть обороту по ходу, і коротко включаємо стартер. Стартер розжене колінвал і ударом послабить затяжку болта. Іноді потрібно дві-три спроби.
Безумовно, можна зупиняти колінчастий вал за вінець маховика і відвертати болт коленвала звичайним способом, але в гаражних умовах дуже великий ризик пошкодження зубчатого вінця, через що згодом доведеться знімати КПП і маховик. Цілком можливо послаблювати болт демпфера, стопор колінвал через трансмісію (на четвертій чи п'ятій передачі) гальмами. Але пружність опор двигуна і податливість трансмісії, а також слабке зчеплення можуть зробити цю процедуру неможливою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Ні в якому разі не треба відвертати повністю центральний болт - ви завжди встигнете це зробити. Болт треба тільки послабити максимально на один оборот, а то і менше.
Після ослаблення болта необхідно повернутися в стан суміщення всіх міток і більше колінчастий вал не повертати натомість. Для запобігання випадкового провороту клонували стартером рекомендується відключити акумулятор. А для страховки від провертання коленвала через трансмісію під час переміщень машини рекомендується, поставивши КПП в нейтральне положення, надіти на кулісу поліетиленовий пакет в якості нагадування.
Тепер можна знімати демпфер крутильних коливань, нижній кожух ременя ГРМ і ролик - натягувач. Ролик-натягувач кріпиться гайкою під ключ на 15 (якщо присутній інша гайка, то це означає, що у вашому моторі копирсалися, а більша гайка буде заважати вам потім натягувати ремінь). При знятті демпфера зубчастий шків колінчастого вала може залишитися на місці (і тоді його чіпати не треба), але можливо, що шків зніметься разом з демпфером. Тоді їх треба розділити, все промити і шків оселити назад на вал.
Тепер можна скинути ремінь ГРМ і відвернути гайку кріплення шківа ТНВД. Для стопоріння шківа ТНВД при відверненні гайки в майстернях використовують спеціальний захоплення. У гаражних умовах це може бути виконано за допомогою воротка з головкою на 13 протягнутої через отвір в шківі і надягнутого на гайку кріплення насоса. Після зняття гайки необхідно спресувати шків з насоса. Сидить він там, як правило, досить міцно. Ні стукати по шківа або насосу неприпустимо, ні підсовувати монтування - гарантовано пошкодження насоса. Допустима тільки розпресування за допомогою знімача, але використання універсальних знімачів, чіпляються за зовнішній обід шківа небезпечно можливістю пошкодження самого шківа тому він дуже неміцний. Спокійно і впевнено процедура може бути виконана за допомогою спеціального дуже жорсткого знімача, чіпляється за шків через отвори в ньому. Один з варіантів такого знімача представлений на фото 1 і 2.
фото 1
фото 2
При знятті ТНВД необхідно виконувати наступні правила:
- форсунки, особливо в місці приєднання трубки високого тиску повинні бути добре вимиті;
- ТНВД особливо в місці приєднання трубок високого тиску, підведення палива до насоса і виходу обратки також повинен бути ретельно вимитий;
- якщо до вас ніхто цим не згрішив, ні в якому разі не роз'єднувати стяжки пакета трубок високого тиску і знімати все трубки блоком і відразу прибрати їх в НОВИЙ поліетиленовий пакет. Якщо стяжки відсутні - ДО розбирання необхідно позначити маркером яка трубка йшла від якого циліндра, а також в будь-якому випадку намалювати в блокноті для пам'яті до якого штуцера насоса під'єднують трубка першого циліндра. Це позбавить вас від багатьох проблем при складанні, бо маркерні мітки (і навіть зарубки) можуть зникнути (або переміститися) в результаті ремонту;
- негайно, після від'єднання трубки високого тиску від форсунки, закрити штуцер форсунки чистим, щільно одягатися ковпачком;
- завжди (навіть в разі якщо насос направляється в перегородку) негайно захистити штуцери високого тиску ковпачками (так само як на форсунках) і ввернути на місце болти-штуцери підведення палива і обратки. УВАГА! Штуцер обратки особливий і позначений літерами "OUT";
- для зняття самого ТНВД знадобляться звичайні накидні ключі 13 і 17, але гайка кріплення фланця насоса розташована між насосом і блоком дуже важкодоступна, для неї буде потрібно головка на 13 під комірчики чверть дюйма з подовжувачем близько 250 мм;
- ну і остання дрібниця - на ТНВД знизу в районі трубок високого тиску розташована ще одна точка кріплення насоса. Для зручності рекомендується, по першому разу, від'єднати цей кронштейн і від насоса і від блоку. При наявності досвіду - досить тільки від насоса.
Поки ваш ТНВД знятий, у вас є прекрасна можливість виготовити ключ для натягу зубчастого ременя. У ролику-натягувач є два отвори діаметром 4 мм. Ключ являє собою смугу 4 мм завтовшки з двома штирями діаметром 4 мм під отвори в ролику і вибіркою під гайку кріплення. У нових конструкціях моторів VW ролик-натягувач має вбудовану пружину, і натяг ременя здійснюється поєднанням міток на стрілці і підставі ролика.
Тепер обговоримо порядок складання мотора. Перш за все, необхідно спресувати шків з распредвала. Послаблюємо його болт, стопор шків стрижнем, протягнуто через отвір в шківі і опертого на площину головки через деревинку. На станціях для цього використовують той же захоплення, що і для шківа ТНВД. Важливо стежити, щоб під час ослаблення распредвал НЕ провернули, і клапани не вперлися в поршні. У несприятливому випадку це загрожує загинанням клапанів. Сам шків спресовують тим же знімачем, що і шків ТНВД. Дуже часто в гаражному ремонті практикується збивання шківа різким ударом через жерстяної кожух з боку головки або бородком через отвір в кожусі. Однак в результаті такої процедури іноді відламується кінець распредвала. Іноді відразу, іноді через кілька місяців ... формально видаляти болт шківа распредвала і знімати сам шків немає потреби, необхідно тільки забезпечити їх взаємну свободу. Більш того, при складанні механізму газорозподілу шків повинен бути відразу надітий на распредвал і болт підтягнутий так, щоб шків тільки злегка люфтить на валу. Далі в паз распредвала вкладається пластина, і вал вважається встановленим.
У зворотному порядку встановлюється на місце ТНВД, дотримуючись таких умов:
- передній фланець ТНВД кріпиться усіма трьома болтами, але затягується тільки один з них - найзручніший, інші два тільки підтягуються так, щоб вони не заважали повертання насоса;
- встановлюється на місце, але не підтягується задній кронштейн кріплення ТНВД;
- під'єднується підводить паливна трубка до насоса;
- одягається шків на вал ТНВД (на жаль, при цьому дуже часто втрачають шпонку з вала, тому перед затягуванням гайки необхідно через дзеркало зазирнути в шпонковий паз, там чи шпонка) і затягується гайка шківа моментом 8 кг 'м. Шків при цьому треба утримувати так само як і при знятті; Більше поки до ТНВД приєднувати не треба.
Шків ТНВД стопориться пальцем і надівається ремінь ГРМ, попередньо переконавшись, що колінвал не навертався від ВМТ. Відразу ж після надягання ременя ставиться нижній кожух, надівається демпфер крутильних коливань і загортається передній болт коленвала. Болт цей суто разовий і завжди повинен бути замінений новим. Для надійності рекомендується злегка змастити пару витків різьби клеєм-фіксатором (напр. LOCTITE № 240 або 270) .Затягіваніе цього болта для різних моторів різному. Іноді тільки за величиною моменту затягування, іноді на першій стадії болт затягується попередньо по моменту, а потім остаточно по градусам. Головне, завжди неухильно дотримуватися відповідних вимог до затягуванні, бо відхилення від цієї вимоги (як недотяг, так і перетяг) чреваті важким пошкодженням двигуна. Натяг ременя ГРМ на даному етапі не критично. Головне, щоб він не бовтався, але деяка слабина необхідна, так як ремінь додатково натягнеться при затягуванні болта распредвала.
Наступний етап це затягування болта распредвала. Тут потрібен помічник, який буде утримувати від проворота шків распредвала через отвір в ньому, і спираючись на головку блоку. Тримати вал в призначеному стані вам допоможе пластина, вкладена в торець вала, але її міцності для затягування мало, крім того, вона в процесі може просто вирватися, і все треба буде починати спочатку, якщо не доведеться знімати головку блоку через загину клапанів . Надійно процес виконується наступним чином: крім пластини ви полегшуєте стопоріння вала ріжковим ключем на 32 або 36, одягаються на будь-який зручний кулачок распредвала використовуючи його як зацеп. І одночасно двома руками утримуєте распредвал і затягуєте його болт. При цьому помічник страхує шків від проворота. Зусилля затягування болта 6 - 8 кг 'м. Для надійності з'єднання рекомендується перед складанням злегка змастити пару витків різьби болта клеєм-фіксатором (наприклад LOCTITE № 240 або 270).
Тепер пластина распредвала и стопор ТНВД відаляються, и Обережно провертається колінчатій вал Рівно на два Оберт до точного збігу Мітки ВМТ. У момент провороту колінчастого вала уважний спостерігають, чи не буде відбуватіся Зустріч клапанів з поршнями. Потім перевіряється можливість установки пластини в распредвал і стопора в паливний насос. Якщо стопор і пластина входять вільно - вас можна привітати. Мотор ви сфазіровать. Тепер необхідно натягнути ремінь ГРМ відповідно до інструкції. У домашніх умовах з достатнім ступенем точності правильність натягу ременя ГРМ перевіряють наступним чином - на самому довгому вільній ділянці ремінь ГРМ зусиллям двох пальців повинен закручуватися майже на 90 градусів. При цьому пальцях має бути вже досить боляче. Безумовно пальці у всіх різні і почуття болю теж, але не купувати ж контрольний прилад за 200 - 300 у.о. заради одного мотора. А спосіб з пальцями мало кого підводив.
Наступний етап - регулювання положення ТНВД для забезпечення заданого кута випередження подачі палива. Для цього знадобиться прилад, показаний на фото 3 і 4. Він цілком може бути саморобним. Лінійні розміри приладу, в разі застосування на чотирициліндрових моторах VW, не критичні.
фото 3
фото 4
Однак для різних моторів в майстернях доводиться мати проставки різної довжини, а в разі особливо важкого доступу, необхідний буває ще й важільний прилад (фото 5).
фото 5
Для установки приладу, необхідно відвернути центральну пробку над плунжером ТНВД. Вона розташована між штуцерами високого тиску, має головку під ключ 12 і вельми щільно затягнута. Відвертати її треба головкою або накидним ключем, попередньо промивши простір біля неї. Після видалення пробки необхідно перевірити, де залишилася мідна ущільнювальна шайба - на пробці або в насосі. Якщо в насосі - її треба видалити і надіти на пробку. До речі, пробку рекомендується не класти, а поставити на голівку в яку, або чисту банку. Це буде гарантія від втрати і занесення бруду. Особливу увагу треба звернути на абсолютну чистоту індикаторного пристосування, бо ви впроваджувати в саме серце ТНВД. Принагідно слід зазначити, що при роботі з паливною апаратурою фінішної операцією промивання деталей повинно бути ополіскування або зливання. Застосування на заключному етапі тканини або паперу не допускається.
Індикаторне пристосування вворачивается замість пробки в головку насоса. Затягування повинна бути щільною. Переміщенням індикаторної головки уздовж проставки необхідно домогтися приблизно трьохміліметрового натягу індикаторної головки (всього вона має хід 10 мм). Після цього головка фіксується затискачем на проставке. Колінчастий вал повинен при цьому перебувати в положенні ВМТ, в тому самому в якому ми залишили його після перевірки збігу фіксаторів. Інакше кажучи, в положенні ВМТ першого циліндра на такті стиснення.
Тепер треба плавно повернути колінчастий вал ПРОТИ ходу і одночасно дивитися на стрілку індикатора. На початку повороту колінчастого вала стрілка індикатора почне повертатися проти годинникової стрілки, але потім зупиниться. Кут повороту коленвала реквізит для цього становить близько 30 градусів. Якщо повертати колінвал далі в тому ж напрямку стрілка індикатора, постоявши на місці, піде у зворотний бік, але нас ця фаза не цікавить і нам треба зупинити колінчастий вал відразу ж або трохи пізніше того, як стрілка індикатора зупиниться. У цьому місці нуль шкали індикатора треба підвести до його стрілкою (шкала приладу поворотна). Технологи називають цю операцію обнуленням індикатора.
Тепер повертаємо колінчастий вал в напрямку нормального обертання (по ходу) і, стежачи за показаннями індикатора, знову підводимо колінвал до ВМТ з максимальною точністю. Стежити за стрілкою індикатора необхідно тому, що за один міліметр переміщення стрілка індикатора робить один оборот і недосвідчений може легко помилитися в показаннях приладу. Причому помилка може скласти (як найчастіше і буває) цілий міліметр.
Якщо все зібрано правильно, а ТНВД при монтажі на мотор ставилося приблизно в середнє положення кругових пазів на опорному фланці, то показання індикатора складуть 0,5-1,5 мм. Тепер, залишивши колінвал в положенні ВМТ, треба послабити єдиний затягнутий болт на фланці ТНВД і повернути ТНВД навколо своєї осі в ту або іншу сторону до показань індикатора, відповідних документації на мотор. Для різних моторів VW ця величина різна але, як правило, вона становить 0,8-1,0 мм. Точність установки плюс-мінус 0,02 мм. Ослаблений болт затягуємо і перевіряємо якість виконання роботи.
Для цього знову повертаємо колінвал проти ходу до зупинки стрілки індикатора, перевіряємо - чи не пішов нуль на індикаторі, а потім починаємо повільно повертати колінвал по ходу, дивлячись уже тільки на стрілку індикатора. Як тільки стрілка індикатора підійде до необхідного стану (наприклад 0,8 мм.) Вал зупиняємо і дивимося - поєдналася чи мітка ВМТ на маховику. Якщо сполучилася, то всі труднощі вже позаду. Знімаємо пристосування і загортаємо назад пробку, не забувши сполоснути її. Ставимо на місце трубки високого тиску, обов'язково ополоснув штуцера і протоку трубки зсередини паливом.
Ставимо на місце всі кожухи і клапанну кришку з новою прокладкою. Місце переходу горизонтальної частини прокладки до вертикальних заокруглення злегка ущільнюють герметиком. Найкращий герметик для складання мотора LOCTITE ULTRA BLACK. Непоганий чорний герметик ABRO. Але всіма улюблений рудий силіконовий герметик найчастіше просто небезпечний для моторів, бо він не маслостоек. І іноді їм просто гублять мотори.
Тепер необхідно заповнити ТНВД паливом. Зробити це можна двома способами:
заглушивши ще не підключений до насоса шланг обратки подати в бак повітря від компресора або ножного насоса остерігаючись, щоб не роздуло бак. Треба дочекатися, щоб з отвору під штуцер обратки пішло паливо без слідів повітря а потім не знімаючи тиск в баку швидко загорнути на місце штуцер обратки з усіма належними шайбами;
другий спосіб полягає в відсмоктуванні повітря через отвір під штуцер обратки і відповідно заповненні насоса з бака, але для цього потрібна спеціальна оснащення.
В обох випадках цей процес не швидкий.
Після з'єднання всякої дріб'язку начебто троса газу і харчування електромагнітного клапана можна запускати мотор. Для заощадження акумулятора на час заповнення трубок високого тиску і форсунок провід від свічок розжарювання варто відключити. Про те, що насос почав подавати паливо ви дізнаєтеся по спробі мотора завестися або по білому диму з вихлопної труби. Тепер харчування свічок можна підключити і нормально запустити мотор.
Вітаю, Ви впоралися зі своєю роботою! Широкій дороги і гумових дерев!
джерело
Як поміняти ремінь ГРМ на дизельних двигунах 1,6-1,9 Volkswagen
Будь ласка, Оцініть Цю сторінку