Наша сеть партнеров Banwar
При виборі велосипеда потрібно враховувати: в якому стилі і в яких умовах ви збираєтеся їздити на велосипеді. Для кожного типу катання є найбільш підходящий тип велосипеда. Виробники спеціально розбивають свою продукцію на класи, щоб при загальній визначеності зі стилем, покупець вже вибирав модель, відповідну його запитам і матеріальним можливостям. Ціни на гірські велосипеди відрізняються великими розбіг від 150 доларів і до 7 тисяч доларів за серійну модель. Якщо ви обмежені в бюджеті, є велика ймовірність, що економія призведе до додаткових витрат. У кожної функціональної особливості є своя ціна, і вона має свою межу, нижче якого варіантів просто не буває.
Нормальний велосипед крос-кантрійних серії коштує від 7500 до 10 500 тисяч рублів в роздрібній торгівлі, все що нижче - це для тих хто любить взагалі всі речі купувати на ринку без гарантій. Найпоширеніший і відповідно перевірений тип велосипедів - це універсальний полегшений (одноподвесний) гірський велосипед, або інакше його ще кличуть "крос-кантрійних" велосипедом, що перекладом з аглицкого - пересічена місцевість означає. Його легко впізнати за широким "ребристим" покришок і 26-ти дюймовим колесам, а так само всі крос-кантрійниє велосипеди удостоєні комплектом амортизованою передньою вилкою з особливостями якої нижче.
Крос-кантрійний велосипед (Cross-country style) дійсно універсальний для будь-яких велопробігів, для невеликих перепадів висот і до не завжди ідеальними дорогами і парками, такими які є в нашому місті. Швидкість розгону і підтримку такої на трасі не висока (від 28 - 35 км на годину по рівній дорозі при вітрі в обличчя 1-3 м / с), але часто Вам доводиться їхати по внегороднім трасах? Вже точно не рідше раз в десять, ніж по паркам або просто вулицями міста. Використання такої масті велосипеда Вас ні до чого не зобов'язує - Ви просто сідаєте на нього і їдете прямо. Головне впоратися з підбором рами і деяких нескладних тонкощів цієї теми, про які нижче.
Так що в першу чергу, прийшовши в спортивний магазин, Ви для себе повинні точно усвідомлювати одне і головне - що велосипед - це не просто засіб пересування - це засіб вкладення Ваших коштів під час Вашої ж здоров'я. Вибирати правильно велосипед - це значить вибирати його з продавцем, який сам катається на велосипеді і неодмінно поцікавтеся у нього на якому саме велосипеді і як часто їздить. Це потрібно для того, що б продавець відповідав за ті гарантії які буде обіцяти описуючи все чудові властивості пропонованого Вам велосипеда. Коли ви визначилися з моделлю, грунтуючись на передбачуваному стилі катання і сумі яку Ви готові витратити, залишається найголовніше - правильно підібрати розмір рами (ростовку) Вашого нового велосипеда. Це також важливо, як вибір правильного розміру взуття або одягу. Очевидно що людині з ногою 45-го розміру буде не зовсім комфортно ходити в черевиках 42-го. Або навпаки ... Стендовер:
Перша перевірка правильності ростовки - висота "стендовера". Це відстань від землі до середини верхньої поверхні верхньої труби. Якщо стоячи над верхньою трубою у взутті, в якій Ви збираєтеся їздити, Ви не можете енергійно пострибати на п'ятах, не зачіпаючи при цьому верхню трубу, то велосипед Вам однозначно занадто великий, щоб їздити на ньому безпечно. Велосипед, на якому Ви будете їздити тільки по асфальту, і ніколи не поїдете по бездоріжжю, повинен мати висоту стендовера, як мінімум, на 3 - 5 сантиметрів менше висоти Вашої промежини. Велосипед для поїздок по різних неасфальтована стежках - на 5-8 сантиметрів, а велосипед для справжнього "гірського" катання по сильно пересіченій місцевості - на 10 і більше сантиметрів.
Підбір ростовки рами:
Ростовка рами вимірюється в дюймах як відстань від центру каретки до вершини підсідельної труби. Довжина інших труб пропорційно відповідає ростовці. При виборі розміру рами другим за важливістю параметром після висоти стендовера є довжина верхньої труби. Вона повинна відповідати довжині Вашого корпусу і рук, і в значній мірі визначає те, наскільки Ви зможете витягнутися між сідлом і кермом. Тут уже не без допомоги продавця Вам слід підібрати оптимальну довжину, спираючись на Вашу зростанні, досвіді і стилі їзди. Для довідки не зайве буде знати, що Ваш велосипед не для екстремального стилю катання, з цього рама в вертикальному сенсі повинна починатися з розміру не менш "S" або з 16 "-17" дюймів. Розміри нижче потрібні швидше вже не для прогулочно-туристичної поїздки - а для стрибків, крутих спусків, іменовані як дерт-джампінг, даунхілу та іншими страшними словами.
Як вибрати положення сідла велосипеда:
Правильний підбір сідла для свого стилю катання украй важливий, оскільки крім комфорту, від сідла залежить правильне кровообіг і робота ніг. Виробники пропонують десятки різновидів сідел для всіх видів велосипедистів - це комфортні м'які прогулянкові моделі, жорсткі і вузькі гоночні, сідла для довгих велопоходів і складних трас крос-кантрі. Хороші сідла враховують навіть особливості чоловічої та жіночої анатомії, тому ви завжди зможете знайти найзручнішу для себе модель. Положення сідла регулюється в трьох напрямках - по висоті, по поздовжньому зсуву і по куту нахилу. При покупці велосипеда попросите продавця відрегулювати сідло так, що б Вам було зручно. Згодом Ви зможете, якщо знадобиться, змінити ці настройки. Детальна інформація про те, як змінити положення сідла на кожному конкретному велосипеді приводиться в керівництві по експлуатації. рами:
Сучасні для аматорського використання велосипеди виготовляються в основному з алюмінієвих і сталевих сплавів. Титанові і скандієві сплави, карбон використовуються рідше і в основному при виробництві спортивних моделей для професійного спорту. Максимально зменшити вагу рами і забезпечити найбільшу міцність - ось головна мета розробників велосипедних рам. Тому, якщо Ви не професійний спортсмен і не збираєтеся надавати екстремальні навантаження на ваш велосипед - то Вам не має практичного сенсу купувати рами з карбону, скандію та інших "космічних" матеріалів. Ваш правильний вибір - Алюміній ( "Аl 6061" - маркування вказується прямо на рамі).
Ваш велосипед буде на такий рамі різким і швидким, які не мають конкурентів по динаміці розгону і при подоланні крутих підйомів, але не варто зловживати великою швидкістю на вибоїнах, так як алюміній жорсткий матеріал і майже не згладжує амплітуду викидів - це головна відмінність (але не в жодному разі не "мінус") алюмінієвих рам від сталевих. Вібрація від поверхні буде передається через раму і робити їзду менш комфортною. Тому алюмінієві рами рекомендуємо, якщо Ваша вага не менше 70 кг і обов'язково велосипед на алюмінієвій рамі потребує передньої амортизаційної вилки.
Але ККД за рахунок жорсткості алюмінієвої рами вище, ніж у залізній, більш "пружною". Ваша енергія без втрат передається в поступальному русі тобто сама рама поглинає менше енергії. Ви ногами буквально будете "відчуває" поверхню, що допоможе заїжджати в пристойні гірки особливо не потіючи. Знайте, що з головних позитивних якостей алюмінієвих рам - їх агресивність. Створюється враження що байк починає розганятися відразу, як тільки ви починаєте тиснути педалі , Але зате відразу (!) Припиняє як тільки ви перестаєте педалювати. Гарантія на алюмінієву раму повинна надана продавцем на строк не менше 3-х років і максимум на 10-років при нечастому використанні.
Виделка: 
На кожному гірському крос-кантрійних велосипеді обов'язково повинна стояти передня амортизаційна вилка, а інакше Ви купуєте собі все вибоїни на дорогах. Звичайно наявність амортизатора само по собі є гасить швидкість фактором, але гасіння не так велико, наскільки сильна головний біль. Завдання амортизаційної вилки однозначна - поглинути енергію удару переднього колеса велосипеда про дорожнє покриття. На велосипеді з жорсткою вилкою енергія удару проходить через вилку, кермо і Ваші руки прямо в голову. Прокотившись по поганих дорогах 3-4 години в день протягом тижня (стільки займає нескладний велопохід) і питання про придбання амортизаційної вилки буде вирішене негайно. Найпростіші і дешеві (800 - 1500 руб) вилки мають всередині металеві пружини. Пружини, звичайно, стиснуться від удару, але потім різко "вистрілять" назад. Такі вилки встановлюються, як правило, на найпростіші велосипеди . На велосипедах середнього рівня використовуються два інших варіанти "начинки" вилок. У першому випадку встановлюються еластомери (м'які полімерні вставки). Більш складні вилки поєднують переваги обох варіантів. Існують ефективні вилки, де застосовуються пружини в поєднанні з еластомерами і гідравлікою. За нормальну вилку (фірм RST, Manitou, Mozo) початкового і середнього класу з ходом 60 - 90 мм можна вкластися від 3000 до 6000 рублів.
навішування:
Основні виробники навішування це японські фірми "SHIMANO" і "SRAM". Від себе підкреслюємо, що всі провідні виробники велосипедів комплектують свою продукцію саме навішуванням цих фірм, і якщо Ви бачите на велосипеді навіску інших виробників - це серйозний привід засумніватися в якості велосипеда в цілому. Для приблизного визначення класу, а так само вартості велосипеда, досить поглянути на групу навісного обладнання, встановленого на ньому. У нашому випадку що б правильно "купити шубу" - треба дивитися на "її гудзики",
тобто на підвісне обладнання велосипеда.
Навішування підрозділяється в основі на наступні класи: туристична (Tourney, Altus, Acera), експертний (Alivio, Deore) і професійний спортивний (LX, XT, XTR).
Вибір покришок велосипеда: 
Від типу покришки прямо залежить стійкість велосипеда на різних типах дорожнього покриття і швидкість. Покришки розрізняють по щільності гуми, виду протектора і ширині. Наприклад, для хорошого шосе ідеальні покришки, що мають мінімальне зчеплення з дорогою - "сліки", з твердої гуми і без малюнка. Для грунтових стежок набагато зручніші широкі, м'які покришки з великим протектором, який тримає велосипед на грунті і гравії і не дає впасти на поворотах, а для туристичної їзди кращим вибором буде комбінований тип - "полуслік". Видів покришок існує безліч, існують навіть шиповані варіанти для зимового катання, але остаточний вибір гуми залежить від Ваших переваг і стилю їзди. Постійний контакт з дорожнім покриттям і високі навантаження на робочу поверхню при гальмуванні дуже швидко сточують малюнок покришки, особливо, якщо Ви вибрали неправильний тип гуми для своїх поїздок (наприклад: полусліковие для шосе). Метод огляду, як і у випадку з гальмівними колодками , Візуальний. Покришка вважається непридатною, коли її протектор по ходу робочої поверхні повністю стертий, або з'явився корд (армирующее волокно в товщі гуми). Однією з ознак необхідності заміни є існування здуття і тріщин на поверхні протектора. Це говорить про руйнування структури гуми і корду і може привести до розриву. Якщо це станеться під час руху, то колесо має певний шанс миттєво блокуватися обривками корду і камери , І Ви можете абсолютно несподівано потрапити в серйозне ДТП. Зазвичай більшого зносу схильна задня покришка, тому досвідчені велосипедисти через деякий час змінюють покришки місцями, але в такому випадку краще поставити нову гуму, оскільки при виході з ладу провідного колеса ви повністю втрачаєте контроль над велосипедом. Та й часто, для поліпшення ходових характеристик, покришки мають різний малюнок для переднього і заднього колеса.
І ще про катання в стилі крос-кантрі або фітнесу:
1. Для найбільш ефективного педалювання сідло має бути встановлено на такій висоті, щоб в нижньому положенні педалі, Ваша нога практично повністю випрямлялася. Якщо це неможливо, або для цього необхідно висунути підсідельний штир вище максимально допустимого рівня, то Вам необхідно вибрати гірський велосипед більшої ростовки.
2. Кут нахилу і поздовжнє положення сідла є суто індивідуальними настройками. Для більшості людей підходить настройка, коли ніс сідла на одному рівні або трохи нижче задньої частини і сідло закріплено посередині можливого діапазону подовжнього переміщення.
Налаштування, попередня обкатка і догляд:
Як би красиво НЕ сяяв би обраний Вами новенький велосипед - все одно потрібно налаштування підвісного обладнання з подальшою попередньою обкаткою. У налаштуванні перемикання швидкостей повинен брати участь людина не раз вже цим займався - у нашому випадку продавець-консультант і навіть якщо перемикачі були відрегульовані до Вашого візиту - все одно Вам ПОВИННІ продемонструвати принцип і чіткість процесу перемикання.
Довговічність і стабільна робота компонентів підвіски (передній і задній перемикач, манетки, гальмівні ручки, гальма, система, касета, каретка-картридж, троси перемикання або справність гідролінії в гальмах, а так же ланцюг) можуть при недбалої регулюванню не дати тих обіцяних відчуттів зручності від кросинги, які так барвисто описуються в глянцевих рекламних журналах і Ви просто ризикуєте взагалі закинути цю справу. Кожна наступна швидкість повинна переключаться на половині обороту педалей (перемикати швидкості при відсутності обертання педалей не можна - псуватися тросик перемикання і при початку обертання гарантований різкий "Сьюз" ланцюга за зірками системи або касети).
З правої руки перемикач задніх швидкостей, з лівої - передніх швидкостей. Так як Ви набагато частіше буде перемикати швидкості на задніх зірках, то на правильних велосипедах виробники встановлюють задній перемикач
(Наприклад: Shimano Alivio) на одну "сходинку" вище, ніж передній (наприклад: Shimano Acera) - і це правильно в плані балансу витрачаються, і затребуваності компонента.
Головне, при першій прокатці Ви САМІ повинні покататися і при правильному налаштуванні не почути ніяких скрипів, тертя або інших потойбічних шумових "ефектів" і тільки після цього йти до каси. Після проїзду 30 - 35 км рекомендується зробити перше ТО (мастило ланцюги , Тросіковая сорочок, підтяжка спиць, повна підстроювання перемикань швидкостей і ін.) Відразу робити його не обов'язково хоча б для того що б ланцюг і зірки притерлися "в суху" більш чіткіше, але після 35 - 40 км - обов'язково.
Прокачування камер повинна виражатися в наступних характеристиках:
- для гірських велосипедів: від 3,5 до 5 атмосфер
- для гоночних велосипедів: від 6 до 10 атмосфер
- для міських і велосипедів змішаного типу: від 4,5 до 7 атмосфер.
Занадто слабкий тиск в камері може пошкодити обід колеса при наїзді на вибій, занадто сильне - прискорює знос покришки, збільшує ризик проколу і знижує комфортність їзди, оскільки сильно накачане колесо погано амортизує дрібні вибоїни і тріщини дороги, особливо якщо Ваш велосипед не обладнаний амортизаційної вилкою. Якщо Ви прокачували колеса кілька днів тому, а тиск уже практично пропало - то обов'язково зверніться в веломастерскую. Причина, можливо, що камера колеса отримала мікропрокол або несправний ніпель.
Швидкість розгону і підтримку такої на трасі не висока (від 28 - 35 км на годину по рівній дорозі при вітрі в обличчя 1-3 м / с), але часто Вам доводиться їхати по внегороднім трасах?