Демонтаж кондиціонера своїми руками: внутрішнього і зовнішнього блоку

1. Ціна роботи
2. Ціна самодіяльності
3. Як влаштований кондиціонер?
4. зовнішній блок
5. Внутрішній блок
6. Відео: демонтаж зовнішнього і внутрішнього блоку кондиціонера
7. Рада наостанок

Наша сеть партнеров Banwar

Має бути переїзд. У нову квартиру або офіс. На колишньому місці - кондиціонер, куплений за свої кровні. Дуже хочеться забрати його з собою, як улюблені диван і крісло. А чи не зробити демонтаж кондиціонера своїми руками? Грошенят заощадити, переїзд та так - справа витратна. Кажуть, монтажники знімають «кондиціонер» за 15 хвилин, а я що ж, зовсім безрукий? Але спочатку потрібно з'ясувати, а скільки коштує зняття кондиціонера за всіма правилами.

Ціна роботи

Якщо зібрати в зведення ціни на демонтаж побутових кондиціонерів, то вийде в середньому дуже просте співвідношення: 1 Вт - 1 руб. Тобто, вартість демонтажу квартирного кондиціонера обійдеться в 2500 - 4000 руб, а великого, на офіс або особняк - 8000-1000. За демонтаж касетного, вбудованого в підвісну стелю, ціна збільшується на 5-15%. Чимало.

Ціна самодіяльності

Технічно мало-мальськи грамотному людині інтуїтивно ясно, що просто розгвинтити штуцери не можна - адже всередині система заповнена фреоном, якщо просто зняти штуцери, він витече, а заправка коштує 800-1500 руб. Стало бути, потрібні якісь пристосування, інструмент. Поцікавимося.

Що точно необхідно для демонтажу кондиціонера, так це манометрический колектор. Варто найдешевший близько 1500 руб, а то і все 3500. Вже майже ціна демонтажу. Ще набір шестигранних торцевих ключів, труборіз - десь 250, якщо труборіз взяти в оренду. Ось і вийшли практично на вартість професійного демонтажу. Ах так, ще верхолазні роботи, зовнішній-то блок на стіні висить. Додаємо ще з 500 на страхувальне спорядження. І ризик для життя.

Чому так складно і дорого? Чи не можна якось спростити, здешевити? Спробуємо розібратися. Хоча б, як обійтися без манометра і зберегти фреон. Щоб своя робота хоч якось виправдалася.

Як влаштований кондиціонер?

Принцип роботи кондиціонера відомий: компресор зовнішнього блоку (конденсаційного) відкачує пари холодоагенту з внутрішнього блоку (випарного), вони згущуються, розігріваються, віддають тепло навколишньому середовищу через радіатор зовнішнього блоку, потім рідкий холодоагент подається у випарник внутрішнього блоку, випаровується там, поглинаючи тепло приміщення , і цикл повторюється.

Пристрій кулачкового вакуумного насоса

Звідси видно вже одне вразливе місце - насос компресора кондиціонера. Працюючи в таких важких умовах, він повинен являти собою досить складний агрегат. Так воно і є - в побутових кондиціонерах використовуються кулачкові вакуумні насоси. Його серце - два або три (в такому випадку на кожному роторі три кулачка) ротора складної конфігурації в герметичній камері, див. Рис. Додаткових ущільнень, на зразок поршневих кілець, прокладок, клапанів і т.п. немає; потрібна герметичність і одностороння дія забезпечуються виключно за рахунок прецизійної точності обробки деталей. Якась ще конструкція не дасть потрібної продуктивності при таких перепадах температури і тиску.

Тепер зрозуміло, чому насос так вразливий: найменша подряпина від порошинки, льодинки або шматочка окису з труб - і кондиціонер буде витрачати електрику на те, щоб даремно перемішувати хладоагент, а не охолоджувати приміщення. Адже з одного боку насоса - пар фреону при мінус -70 градусів (приблизно) при тиску в частки атмосфери, а з іншого - його ж конденсат при +80 при тиску в кілька атмосфер. А фреон виключно текучий.

Примітка: на малюнку видно висвердлені в торцях роторів лунки. Вони потрібні для ідеального балансу - кулачковий насос виходить з ладу навіть від власної вібрації.

Саме заради збереження насоса кондиціонери продаються заповненими очищеним інертним газом під тиском (згадайте, його підбурювали при установці), а перед заповненням системи відкачуються до вакууму, щоб видалити пари води - замерзнувши в системі, вони дадуть полій, яка швидко виведе кондиціонер з ладу.

Знаючи все це, спробуємо розібратися, як зняти кондиціонер самому, і які при цьому чинники ризику.

зовнішній блок

Чи не торкаючись небезпек промислового альпінізму, почнемо відразу з техніки. Найперше правило - не шкодуйте труби. Якщо на новому місці знадобляться достовірніше, доведеться прокладати нові: нарощувати трубопроводи будь-яким способом значить напевно вбити кондиціонер. Якщо ж нові потрібні коротші, то трохи обрізані старі (див. Далі) підійдуть; в крайньому випадку доведеться трохи пересунути внутрішній блок.

Для демонтажу конденсаційного блоку, крім простої механіки (кронштейни, кріплення) і електрики (дроти - з клем, замаркірувати, а на новому місці - в ті ж клеми) майстру-самодельщиков потрібно знати розташування фреонової арматури на зовнішньому блоці, див. Рис. Пояснення до позицій:

Арматура хладоагента зовнішнього блоку побутового кондиціонера

1. Штуцер парового (підводить) трубопроводу, він товщі;
2. Штуцер рідинного (відвідного) трубопроводу, тонший;
3. Кришка рідинного штуцера;
4. Кришка парового штуцера;
5. Ніпель.

Кришки штуцерів можна знімати під час роботи кондиціонера; під ними виявляються внутрішні гайки з шестигранними шліцами під торцевий ключ. Ніпель також в робочому стані закритий кришкою; на малюнку вона знята, і трохи видно шток ніпеля, натиснувши на який, стравлюють хладоагент з системи.

Демонтаж зовнішнього блоку проводиться в такому порядку:

• До ніпеля приєднують манометр;
• Кондиціонер з пульта включають на постійний холод;
• Через 10 хв, знявши кришку рідинного штуцера, натуго затягують його внутрішню гайку - трубопровід перекритий, насос перекачує фреон в конденсаційну камеру;
• Контролюють показання манометра - коли він покаже мінус 1 МПа (мінус одна атмосфера, технічний вакуум), так само натуго затягують гайку парового штуцера;
• Кондиціонер негайно повністю відключають від мережі;
• Труби в 15-20 см від штуцерів отзрезают труборізом, і НЕГАЙНО зачеканивают всі чотири кінця, як показано на малюнку;
• Точно так же, дуже швидко, обрізають і зачеканивают труби у внутрішнього блоку;
• Навертають на місця все кришки штуцерів і ніпеля;
• Розбирають електричну частину, знімають зовнішній блок, упаковують в транспортувальні тару.

[warning] Фактор ризику №1: крім очевидних (попадання пилу в відкриті трубопроводи і повітря з парами вологи в випарну камеру), є ще одна, найсерйозніша небезпека - транспортування кондиціонерів, заповнених хладоагентом, категорично заборонена. Зовнішній блок після описаних операцій виявиться накачаний фреоном під тиском в кілька атмосфер, і від будь-якого поштовху при перевезенні може просто «бабахнути». У кращому випадку - почуєте гучне шипіння, сенс якого простий: новий кондиціонер. [/ Warning]

А чи не можна без манометра? Дорогий адже, навіть напрокат! Є спосіб, але ймовірність того, що після нього на новому місці кондиціонер запрацює, не більше 50%: дають насосу покачати не менше 5 хвилин, а потім притискають шток ніпеля. Чи не засичало - весь фреон вже в конденсаторі.

[warning] Фактор ризику №2: насос не розрахований навіть на короткочасну роботу «захлинаючись». Протитиск на його виході буквально через кілька секунд перевершить гранично допустимий (відтоку хладоагента немає, перекритий), і кондиціонер може назавжди зламатися прямо на очах. [/ Warning]

Примітка: зачеканювання труб пассатижами абсолютно ненадійно. Стискати кінець труби потрібно малими настільними слюсарними лещатами що є сили, або НЕ зачеканівают, а завальцовивается. Завальцювальних преси є в комплекті наборів для оброблення мідних трубок, але коштує такий набір в кілька разів дорожче окремого труборіза, в оренду - теж.

попередження:

1. Ні в якому разі не знімайте накидні гайки штуцерів з завальцованними трубами. На малюнку це показано тільки для прикладу. Нехтування цим, як правило, обходиться в новий кондиціонер.
2. При транспортуванні вкрай обережно поводьтеся з стирчать «хвостами» труб. Наслідки надлому або різкого вигину - см. Попереднє попередження.

Внутрішній блок

Демонтаж внутрішнього блоку кондиціонера на перший погляд здається простіше: весь фреон відкачано, обрубки труб зачеканити, залишається тільки зняти зі стіни. Але це самовпевненість новачка-сапера, розряд свою першу міну.

Випарний блок вставляється зверху в пази напрямних на засувках. Конструкція засувок розрахована на роботу спеціально навченого і сертифікованого персоналу, забезпеченого спеціальним інструментом; у кожного виробника - своя система замикання. Тобто, конструктори спеціально розробляють засувки з розрахунку, щоб самодельщиков нічого не міг з ними вдіяти. Про «захисту від дурня» чули? Це вона і є.

Самодельщики все ж не дурні, і способи відкривання засувок різних систем придумують. І тут вступає в дію другий ступінь захисту від дурня: плутанина тонких трубок випарної камери розташована в небезпечній близькості від засувок.

[warning] Фактор ризику 3: пораючись з засувками випадковим або саморобним інструментом, дуже легко, навіть знаючи їх конструкцію, пошкодити випарник. [/ Warning]

Примітки:

• У більшості побутових кондиціонерів, щоб дістатися до засувок більш-менш безпечно, доводиться знімати кришку випарника. А її кріплення звернені до стіни (принцип китайської головоломки). Найбільші відчайдухи кулібіни виходять з положення, взявши шматочок хрестової викрутки і відвертають гвинти, тримаючи його пассатижами.
• Для демонтажу внутрішнього блоку потрібні троє, інакше додається ще один фактор ризику: блок впаде вниз і розіб'ється.
• Найпростіша система замикання - головками засувок до стіни. В такому випадку вдається обійтися двома тонкими викрутками, просунути в улоговину кронштейна між ним і стіною, одночасно двома руками віджимаючи засувки, а помічники вгору виймають блок.

Відео: демонтаж зовнішнього і внутрішнього блоку кондиціонера

висновок

Маємо як мінімум 3 фактори ризику в 50%, що на новому місці не запрацює, і з такою ж вірогідністю, що все-таки запрацює. 0,5 * 0,5 * 0,5 = 0,125. Тобто, є лише один шанс з 8 (1 / 0,125 = 8), що на новому місці старий кондиціонер включиться як ні в чому не бувало і допрацює справно залишок свого життя. Підсумок: демонтаж спліт системи своїми руками - справа абсолютно неварта. Краще звернутися до фахівців, замовивши заодно і монтаж на новому місці . Деякі (конкуренція все-таки) роблять це навіть з гарантією.

Рада наостанок

Найкращий кондиціонер в сприятливих умовах експлуатації пропрацює не більше 10 років. Правила матеріального обліку дають для кондиціонерів амортизацію в 16,7% річних, тобто повний знос за 6 років. На жаль, це реальність споживчого товариства: речі, що передаються від діда до онука, поступово відходять у небуття.

Тому найкращий спосіб поводження зі старим кондиціонером при переїзді: плюнути від душі через плече на такий собі ось технічний прогрес, і віддати його новому власнику за півціни разом з приміщенням. Йому добре: отримує зручність без турбот і клопоту за пів-грошей. І вам непогано: ціни на кондиціонери стабільно падають, і добавок до ціни нового навряд чи набагато перевищить витрати на демонтаж з монтажем. Але вже з гарантією на новий, і без ваших турбот і клопоту.

що ще почитати: