Наша сеть партнеров Banwar
Давно вже застосовую цей метод об'єднання двох блоків живлення в одному системному блоці. Хоч ця тема вже і піднімалася на різних ресурсах, але все ж хочеться зробити більш широкий огляд цієї методики. Отже, в даній статті піде мова про включення двох боків харчування в оном комп'ютерному корпусі.
Часто буває ситуація, коли потужності блоку живлення не вистачає, він не "тягне" все гаджети і пристрої, понатикали в усі вільні слоти системного блоку - ескадрильї вентиляторів, помпи водяного охолодження, додаткове освітлення, неонові лампи, стильні панельки на передню панель викликають дефіцит потужності блоку живлення. Брак потужності БП буває причиною найнесподіваніших глюків: виключення комп'ютера, безпричинні зависання, неможливість встановити ОС або грати в нову іграшку. Вихід - покупка нового більш потужного блоку живлення. Але можливо не варто відразу викидати гроші на недешевий пристрій, а варто покопатися в засіках у пошуках старенького блоку живлення? Старий блок живлення і трохи вправності допоможуть заощадити гроші. Але давайте розберемося в усьому по-порядку.
Для початку необхідно розібратися в тому, що таке потужність блоку пітнаія. На корпусі кожного блоку харчування вказана якась потужність. Це заявлена потужність яку "тягне" даний БП. Суть справи полягає в тому, що потужність ця - складене поняття, тобто ця потужність складається з потужностей, що виробляються на кожному каналі напруг + 12V, + 5V, + 3.3V, + 5VSB, -12V, -5V. Нижче показано типове розподіл потужності для системи з 250-ватним БП.
Головною метою блоку живлення є перетворення змінної напруги 220В з електромережі в постійні напруги зазначені вище. Це необхідно Потті що різні пристрої в системному блоці працюють від різних напруг: наприклад оперативна пам'ять живиться 3,3 вольтами, вінчестер і приводи працюють від 5В і 12В, різні моддерскіе гаджети, як правило, запитані від 12В. В цілому маємо "найпопулярніший" канал напруги в 12В. Виходячи з вищенаведеної таблиці розподілу потужностей ми бачимо, що потужність, що виробляється на + 12V приблизно 120Вт. Зараз 120 ват це мало в підсумку виникає дефіцит потужності і з'являються самі різні збої в роботі ПК, спочатку. здавалося б, абсолютно непричетні до роботи БП. Отже, проблему вирішує новий блок живлення, більш високої потужності ... або старий блок живлення АТХ, нехай навіть і 200-ватний. Перший варіант нас не влаштовує, а для застосування другого - нам потрібен другий блок живлення, паяльні приналежності і руки.
1.Дополнітельная блок живлення на 200 Вт додасть приблизно 100 Вт по лінії 12V.
2. Прийняті позначення: головний БП - той, від якого буде живитися системна плата; додатковий БП - другий блок живлення, я ий ми використовуємо як "доважок" по потужності. До речі, хочеться зробити уточнення, головним блоком живлення варто, звичайно, робити найбільш якісний із двох. Але "якісний" не означає "більш потужний" - перевірено емпірично в результаті експериментів на декількох ПК. Скажімо, якщо у Вас є в розпорядженні два блоки живлення: перший - 450 Вт від "незрозумілих" друзів з країни сонця, що сходить і 300 ватний від Chieftec або Seasonic. В такому випадку в якості головного блоку живлення варто використовувати 300 ваттнік. Блоки живлення від виробника "unnamed" відрізняються скупердяйской схемотехнікою і придатні лише для харчування невибагливих гаджетів і вентиляторів.
Отже, далі, ми рассмотрімнесколько способів включення двох блоків живлення, який з цих способів вибрати вирішувати Вам.
Спосіб №1.
На основі цього способу будуть розглянуті наступні. Даний спосіб полягає в об'єднанні зелених проводів блоків живлення на АТС коннекторах пайкою. Як паяти я тут розповідати не буду - це тема для іншої статті. Що необхідно зробити: розрізати зелені дроти біля АТС конекторів обох блоків живлення, відрізати потрібно так, щоб відстали "хвостик" біля роз'єму головного блоку живлення можна було зачистити і припаяти до нього інші дроти. Розрізаємо дроти, зачищаємо, лудимо і споює між собою зелені дроти від двох блоків живлення і провід від АТС коннектора. Ізолюємо місце пайки. Провід залишився в АТХ роз'ємі другого блоку живлення можна або взагалі висмикнути або обрізати повністю, щоб не заважав. Також варто відзначити, що для включення другого блоку живлення потрібен другий силовий провід і друга розетка.
На ілюстраціях нижче показано як можна встановити другий блок живлення в корпусі.
Блок живлення можна встановити в відсік 5,25 ", там він закріплюється довгими гвинтами і займає два слота. Далі - Випаюємо з додаткового блоку живлення роз'єм для підключення силового проводу, на місце роз'єму впаюються довгі дроти, щоб вистачило для протягання через весь корпус. На задній стінці корпусу ПК ці дроти припаиваются до додаткового гнізда живлення, у мене зроблено як показано нижче:
Проводи повинні бути досить тольстие для того, щоб витримати навантаження. Також варто відзначити, що я зняв верхню кришку з додаткового блоку живлення - це і заощадить місце і забезпечить додаткову вентиляцію, причому вентилятор краще не знімати.
Спосіб №2.
Другий спосіб повністю ідентичний першому, за винятком того, що можна вивести на передню панель системного блоку вмикач додаткового блоку живлення і сигнальний світлодіод для стеження за тим включився чи БП чи ні. Для цього потрібно провести наступні маніпуляції: зелений провід PS-ON # від другого блоку живлення розрізаємо трохи вища за нашу пайки, точно також зачищаємо і між отриманими проводами упаюємо будь на свій вибір вмикач з фіксацією. Я використовую вимикач з підсвічуванням 12V синій круглий:
Провід можна наростити, щоб вистачило до передньої панелі комп'ютера і провід не був натягнутий. Світлодіод вибирайте будь-який, тільки щоб харчувався він від 3 вольт. Його потрібно живити через резистор 1 Ом від будь-якого оранжевого дроти АТХ роз'єму додаткового блоку живлення: пряме включення діода - анод через резистор до + 3,3V (помаранчевий провід), катод до будь-якого чорного проводу (COM) на АТС коннекторе - на самому початку статті є схеми розпакуйте АТХ роз'єму з напругою - думаю не заплутаєтеся. Резистор потрібен для захисту діода - краще поставити, але якщо під рукою немає такого резистора, то що ж тут поробиш. Як зробити отвори для виключчателя і діода в пластиковій панелі корпусу, я сподіваюся, пояснювати не потрібно.
Спосіб №3.
Третій спосіб відмінний від першого тим, що не доведеться порушувати цілісність головного блоку живлення, тобто гарантія зберігається (або раптом вам не хочеться або нема чим паяти). Від другого способу відрізняється тим, що процес включення / вимикання як і в першому способі - автоматизований, але трохи по-іншому - головний БП включатиме додатковий через реле. Знайдіть реле, яке управляється напругою 12 вольт. Зверніть увагу, що б контакти реле тримали ток в 5 ампер (або більше), це дозволить вам надалі не згадувати про реле недобрим словом.
Заводимо з одного з Molex конекторів першого БП 12 вольт і землю на керуючі контакти реле, а два замкнених контакту отреле підключаємо до 14-му контакту (зелений, PS_ON) і будь-якій землі (чорний, COM) на другому блоці живлення. У цьому випадку також можна використовувати сигнальні светодод, живиться від другого блоку живлення. Отже, при включенні першого (головного БП), напруга, що з'явилося на його лінії + 12V замкне контакти реле і включиться другий блок живлення.
додатки:
1. Не рекомендується включати ATX блок живлення без навантаження. Як навантаження можна використовувати CD-ROM, він завжди під рукою.
2. Якщо ви підключили кілька 12-вольтів пристроїв на другий БП, а він не включається, варто повісити навантаження на лінію + 5V (ще раз зверніть увагу на діаграму розподілу навантажень на початку статті).
3. Якщо ваш БП створений неізвесно братами по розуму, будьте готові до того, що зелений провід може виявитися що завгодно. Краще перевірте за номером контакту на роз'ємі.
Але можливо не варто відразу викидати гроші на недешевий пристрій, а варто покопатися в засіках у пошуках старенького блоку живлення?