Под капотом, как и у предшественницы, весьма удачная компоновка. Агрегаты расположены плотно, но доступ к расходникам, щупу и заливным горловинам вполне приемлемый. Исключение составляет масляный фильтр двигателя 1,4 л, подобраться к которому сложновато, особенно если на машине есть кондиционер – мешает его компрессор. Проще менять фильтр снизу, отвернув шесть саморезов крепления и сняв штатную защиту моторного отсека. Ключ для колпачка картриджа – «на 30», для сливной пробки – «на 19». Формально пробка одноразовая. Однако, если нанести на резьбу герметик, ее можно использовать и повторно.
Здесь же снизу следует проверить уровень масла в механической коробке. Хоть оно и «вечное», но если все же понадобится заменить или долить, то доступ к пробкам прост: сливная расположена под левым ШРУСом, а заливная, она же контрольная, – позади правого. Обе под шестигранник «на 17».
Замена антифриза также не предусмотрена, но при необходимости в левой нижней части радиатора есть краник с удобным носиком. Надев на него подходящий шланг, сольете жидкость даже в емкость с узким горлышком, не расплескав ни капли. Главное - не вынимайте до конца байонетный кран. Повернув против часовой стрелки, выдвигаем его лишь настолько, чтобы жидкость потекла через носик. Объем заливаемого антифриза должен равняться объему слитого. Если жидкость не помещается в расширительный бачок, значит, в системе образовалась воздушная пробка. Порой достаточно несколько раз интенсивно сдавить резиновые патрубки радиатора, чтобы выгнать остатки воздуха.
Обзор Skoda Fabia Mk1, плюсы и минусы, стоит ли покупать?
Для замены воздушного фильтра выкручиваем пять саморезов крышки и, приподняв передний край, выдвигаем ее на себя, высвобождая задние упоры. Чтобы при сборке крепеж не нарезал новую резьбу, а пошел по старой, сначала поверните каждый саморез против часовой стрелки, чтобы почувствовать заход резьбы, и только затем закручивайте.
Как снять моторчик печки на Skoda Fabia new
Для замены свечей выкрутите четыре винта под «Торкс-30» и снимите пластиковую накладку клапанной крышки. Индивидуальные катушки просто сидят внатяг - их вынимаем, подцепив загнутой шлицевой отверткой или обычной столовой ложкой. Только будьте аккуратны, чтобы не расколоть катушку или пластиковую постель, ее ориентирующую. Свечи — под ключ «на 16».
Заменить лампы в фарах легко. Патроны поворотников с удобными захватами, полости секции головных ламп и габаритных прикрыты легкосъемными резиновыми колпачками. Только патрон «габарита» сидит туговато, а ухватиться за него можно лишь двумя пальцами. Не тяните за проводку (ее недолго оборвать), а изготовьте простейшее приспособление, например, из старой столовой вилки. Отломив пару зубьев, оставшуюся пару раздвигаем так, чтобы между ними было расстояние 8 мм, и загибаем кончики по форме крючков. Их вводим в пазы на патроне и теперь без труда его вытягиваем.
А вот с фонарями, которые для замены ламп надо снимать, «Фабия-2» сделала шаг назад. Не каждый отвернет скользкий болт-барашек крепления фонаря и, скорее всего, полезет за отверткой (в шляпке болта есть шлиц).
На нашей машине стоит шестнадцатиклапанник BXW объемом 1,4 л. Привод ГРМ здесь ременный. Ремней два: один связывает коленвал с впускным распредвалом, попутно вращая помпу, а второй – шкивы распредвалов (на впускном валу два зубчатых шкива). Помимо ремней, в приводе крутятся четыре ролика: два с полуавтоматическими натяжителями и два обкатных (последние «облизывают» длинный, так называемый главный ремень). После 60 тыс. км или через три года предписано лишь проверить состояние привода и далее делать это ежегодно или через каждые 15 тыс. км. Верхний кожух, прикрывающий привод, закреплен на двух удобных защелках. Отстегнув их, снимаем кожух и внимательно осматриваем ремни. Признаков отслаивания корда и трещин у основания зубьев быть не должно! При малейшем подозрении меняем ремни, обязательно со всеми роликами. С помпой поступаем также: если есть намек на люфт или закусывание подшипников – меняем, не раздумывая. Если упустите момент, то заклинивший водяной насос срежет зубья ремня и тогда встречи поршней с клапанами не избежать.
Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Это непросто, поскольку крепеж сильно прикипает и отвернуть его порой удается лишь ударным гайковертом. Такой инструмент есть почти во всех шиномонтажах. Съездите в ближайший и попросите механиков стронуть крепеж. После этого умеренно затяните болт, чтобы, вернувшись к месту ремонта, смогли вывернуть его обычным ключом.
Теперь снимаем поликлиновой ремень: ключом «на 15» поворачиваем автоматический натяжитель по часовой стрелке и фиксируем его, вставив в отверстия на подвижном и неподвижном секторах штифт диаметром 4 мм (подойдет обычный гвоздь). Далее вывешиваем силовой агрегат, к примеру, домкратом через деревянный брусок под картер (чтобы равномерно распределить нагрузку), и, вывернув крепеж, снимаем правую опору. Совместив метки, снимаем шкив коленвала и нижний кожух привода. С одним из болтов, расположенным впритык к автомату натяжителя, придется повозиться – не всякий инструмент пролезет в узкую щель. Возможно проще снять натяжитель. Хотя, понятие «проще» здесь тоже неуместно – уж больно тесно.
Метки на распредвалах заменяют технологические отверстия в зубчатых шкивах, которые должны совпасть с ответными лунками на головке блока. Конструкторами задумано, что в эти отверстия будет вставлено приспособление, фиксирующее шкивы. В качестве штырей сгодятся обычные сверла диаметром 8 мм. Чтобы они встали ровно, свяжем их через стальной брусок с двумя строго параллельными отверстиями с межцентровым расстоянием 48 мм и диаметром 8 мм. Чем брусок толще, тем лучше, лишь бы кондуктор можно было легко надеть и снять. А снимать в процессе работы придется, иначе не просунешь ремни.
Со сборкой трудности вряд ли возникнут, ведь с положением валов теперь не ошибешься. Ремни тоже натянете, как положено. Следует учитывать, что стрелка на подвижном секторе полуавтоматического натяжителя должна четко совпадать с мушкой на неподвижном. Чтобы ремни нормально улеглись на шкивы, проверните коленвал на несколько оборотов и проверьте все метки еще раз. Обычно после этого основной (длинный) ремень приходится немного подтянуть.
С одной стороны, модель переняла лучшие черты предшественницы. ГРМ в расчет не берем, так как мотор 1,4 л ставили и на прежние Фабии. С другой - продолжила модную тенденцию: для любой операции по уходу нас деликатно подталкивают к фирменному сервису.
