Персональний сайт - хімічна гравірування

Наша сеть партнеров Banwar

Основою методики є метод електрохімічного травлення металів. Коротко він полягає в наступному: Деталь, на якій робиться напис, малюнок (попередньо нанесений спеціальним лаком), занурюється в розчин електроліту, вона є анодом. Тобто до неї підключений (+) джерела струму. Катодом, який також занурений в розчин електроліту, служить смужка нержавіючої сталі. До неї підключений (-) джерела струму. При включенні струму відбувається електрохімічне травлення, тобто розчинення незахищених лаком поверхонь деталі.

На малюнку схематично показаний принцип процесу.

Цифрами показані:
1. Металева деталь.
2. протравленого ділянку.
3. Шар лаку зберігає метал не протравленим.

Така основа. Тепер розглянемо весь процес детально.

1. Підготовка деталі.

Як правило, вона зводиться до ретельного знежирення поверхонь, на яких буде наноситися лак. Для чого це робиться? По-перше, на знежирену поверхню лак приклеюється дуже міцно, що гарантує, що в процесі травлення його НЕ відірве то деталі, що призведе до значний брак у вигляді небажано протравлених ділянок. Так можна взагалі зіпсувати виріб.

По-друге: якщо на поверхні, яка підлягає травленню, залишиться не знежирений ділянку. Наприклад, навіть відбиток вашого власного пальця! Цей жир може спрацювати як шар лаку, захистивши поверхню від травлення. І тоді ви отримаєте витравлений відбиток пальця. Цей дефект неприємний, але в більшості випадків усувний методом повторної травички.

І так очистимо поверхню від стороннього бруду, сміття та ін. Обов'язково потрібно одягати гумові рукавички, щоб не залишити відбитки пальців. Та й працювати так в гарячій воді легше.

Фото: промивка ножа під проточною водою з милом.

Знежирюють шляхом замочування деталі в розчині мила, прального порошку в гарячій воді на деякий час. Потім потрібно ретельно прочистити деталь щіткою (підійде зубна) в тому ж розчині. Особливу увагу глухим (НЕ наскрізним) отворів. Вони промиваються дуже важко. Залишати там бруд не можна. Промивання проводиться під струменем води якомога ретельніше. Чи не знімайте рукавички! Далі з цього моменту взагалі вкрай небажано торкатися до деталі руками без рукавичок, щоб уникнути появи вище описаних дефектів. Якщо все ж ви торкнулися деталі, краще повторити процес знежирення. Як перевірити якість знежирення? Дуже просто. З добре знежиреного металу вода стікає повністю, не залишаючи крапель і патьоків. Якщо залишаються краплі, вода прилипає до металу (влучний вислів), то в цих місцях є жир. Потріть їх щіткою з розчином більш ретельно і повторіть промивання і перевірку.

Ще один секрет. Для знежирення складних деталей, що мають важко промиваються отвори, щілини тощо. Використовують ультразвукову ванну. У домашніх умовах з успіхом замінюється побутової ультразвукової компактної машинкою . Застосування ультразвуку значно скорочує час знежирення і підвищує якість. Але в більшості випадків в цьому немає необхідності.

Дрібні деталі можна знежирити шляхом протирання ватою із зубним порошком, змоченим спиртом. Порошок містить соду, яка і видалить жир. Дуже швидкий спосіб знежирення, але вимагає певної навички.

Фото: знежирення за допомогою спирту та зубного порошку.

2. Приготування спеціального лаку.

Для нанесення написів і малюнків на метал використовується спеціальний лак. Склад і метод приготування відпрацьований в результаті практичної роботи і при виконанні цих рекомендацій гарантує якість роботи. Лак забезпечує надійний захист ділянок деталі від витравлювання і легко видаляється в кінці процесу. Нам знадобляться такі інгредієнти для його приготування:

- Гудрон. Речовина чорного кольору, крихке. Широко використовується в будівництві для цілей гідроізоляції покрівлі, при ремонті доріг. Продається в магазинах будматеріалів великими шматками по 50 кг. Для наших цілей така кількість не знадобиться. Тому шматок гудрону простіше пошукати на будівництвах, запитати у робочих, що заливають покрівлю або ремонтують дороги. У таких випадках як правило залишаються осколки, які просто викидають. Важливо знайти чистий, без домішок піску та іншого сміття зразок. Зміст сторонніх домішок вкрай не бажано і значно знизить якість готового лаку. Основний компонент. Необхідна кількість практично дорівнює обсягу готового лаку.

- Каніфоль. Крихка речовина бурштинового кольору. Виготовляється з соснової смоли. Широко застосовується при пайку електротехнічних виробів. Недорога. Продається в господарських магазинах, також може продаватися в складі наборів для пайки, спільно з паяльником і оловом. Необхідна кількість в подрібненому вигляді сірникову коробку (близько 30 куб.см.). Приблизно.

- Скипидар. Горюча рідина, використовується як розчинник деяких фарб і лаків. Продається в господарських відділах поруч з фарбою. Зазвичай в пляшках по 0,5 літра. Досить однієї пляшки.

Як бачите, все три речовини легкодоступні і недорогі. Також не є небезпечними для здоров'я.

Гудрон необхідно подрібнити (розколоти молотком) і помістити в металевий посуд з кришкою, в якій і будемо готувати лак. Додамо туди скипидар і помішувати для розчинення. Можна залишити на деякий час для розчинення шматочків гудрону. Каніфоль так само подрібнюють і перемішують з шматочками гудрону. Хоча деякі джерела рекомендують додавати каніфоль в уже розчинений гудрон. Тут головне забезпечити розплавлення і рівномірне їх перемішування. Бажано отримати в'язкість рідкої сметани. Тепер необхідно підігріти суміш для кращого перемішування.

Нагрівання проводять на електроплитці, на слабкому режимі нагріву. Застосовувати нагрів на газовому пальнику не рекомендується через небезпеку займання. Найважливіше питання пожежної безпеки виділяю окремо.

Увага! Лак і його компоненти вогненебезпечні!

Не користуйтеся джерелами відкритого вогню для нагрівання лаку і не варіть лак поблизу вогню! Випари від розплавленого гудрону також вогненебезпечні! Якщо над розплавом лаку з'явився сірувато-білий дим, це сигнал небезпечного перегріву. Не відкривайте кришку! Пари можуть спалахнути в будь-яку секунду навіть від простого помішування. Негайно і обережно без ривків зніміть посуд з лаком з нагрітої плити і остудіть. Чи не варіть лак в житлових приміщеннях, краще це робити в добре провітрюваних місцях, так як з'являється характерний запах. Про всяк випадок приготуйте шматок щільної тканини. Якщо лак спалахнув, не панікуйте! Чи не тушкуйте його водою! Накрийте посуд щільною кришкою або закрийте горіння щільною тканиною. Полум'я одразу згасне без доступу кисню. При гасінні водою можна обшпаритися водяною парою, палаючі бризки лаку потраплять на тіло, одяг і предмети, і тоді неминучі опіки і пожежа в приміщенні! Ніколи не відходьте від вариться лаку.

Основна причина всіх пожеж - забули лак на плитці і пішли пити чай!

При дотриманні розумних запобіжних заходів ви уникнете загоряння. Випадків пожеж на виробництві в наш час практично не буває.

Нагрівання при помішуванні проводять до температури 60-70 градусів. При цьому гарантовано перемішуються компоненти і виходить лак з необхідними властивостями. Тепер лак можна остудити і залити для зберігання в посуд з щільною кришкою. При охолодженні лак трохи загусне.

Спрощене приготування лаку.
Необхідно придбати готовий бітумний лак. Він також вільно продається у відділах фарб і розчинників. Застосовується в побуті для захисту водопровідних труб від іржі. Лак розбавляють скипидаром і додають дрібно подрібнену каніфоль. Приблизно сірникову коробку каніфолі на 0,5 літра лаку. Ретельно перемішують при слабкому нагріванні до повного розчинення. Не забуваємо про пожежну безпеку! Остуджують і наливаємо в посуд для зберігання.

Перед безпосереднім використанням лак розводять скипидаром до необхідної густоти. Лак не псується при зберіганні довгий час. Якщо він і загусне, то завжди можна розбавити скипидаром.

3. Нанесення малюнка на ніж (іншу деталь).

Ви скажете, що намалювати малюнок або напис може тільки досвідчений художник. А як бути тому, у кого немає здібностей художника? Тут ситуація зовсім не безнадійна. Навіть досвідчені художники вдаються до простих хитрощів, що дозволяє значно підвищити якість і швидкість малювання. Скориставшись такою методикою, практично будь-яка людина (Звичайно, якщо руки не трясуться!) Може успішно досягти хорошої якості. А невеликий практичний досвід значно додасть впевненості в роботі.

Для початку необхідно визначитися з майбутньою мініатюрою або написом. Зробити олівцем попередній малюнок в масштабі 1: 1 (він називається ескіз). При цьому вам ніхто не забороняє вирізати ножицями відповідний малюнок з журналу, газети і т.д. Також можна виконати його на комп'ютері, хто знайомий з необхідними програмами, встановити необхідний масштаб і роздрукувати.

Фото: Підготовка ескізу на комп'ютері.

Тепер нанесемо малюнок на знежирену поверхню ножа, деталі за допомогою перекладної паперу! Тільки потрібно використовувати кольорову переводки жовтого, червоного, білого кольорів (є й така). Переводки чорного і фіолетового кольорів не залишає слідів на металі.

Фото: На ніж нанесено напис перекладної папером жовтого кольору.
Також розмічені горизонтальні лінії для написання рівних букв.

Порада від досвідченого майстра: Щоб малюнок не змістився при копіюванні, його і перекладну папір закріплюють шматочками скотча. Потім олівцем, ручкою переводять малюнок. Відбитки ліній від перекладної паперу дозволять легко і точно продовжити роботу лаком.

4. Малюнок лаком.

Для промальовування майбутнього малюнка, напису приготованим лаком потрібно використовувати тонкі кисті, або пір'я. Підібравши оптимальну густоту лаку і трохи потренувавшись можна швидко навчитися промальовувати переведений малюнок. При наявності деякого досвіду також можна вільно виконувати написи пером навіть без попередньої розмітки за допомогою перекладної паперу.

Фото: художник обводить перекладену напис лаком за допомогою кисті. Зверніть увагу: використовується дерев'яна підставка для кисті руки. Підставка у вигляді лавки висотою 3 см. Над поверхнею столу. (шириною 6 см, довжина 30 см). Полегшує точність роботи і знімає напругу, дозволяючи довго працювати без втоми. Підставка виключає дотик рукою знежирену поверхню металу.

Операція вимагає певного досвіду і терпіння. Не впадайте у відчай, якщо з першого разу не вийшло. Завжди можна легко змити лак за допомогою того-ж скипидару, розчинника, бензину (тільки використовувати чистий неетильований бензин для запальничок «нефрас» або «калоша», етилування бензин отруйний!) І повторити спробу знову.

Також рекомендується використовувати спеціальні збільшувальне скло, бінокулярні окуляри для зменшення втоми зору.

Фото: Бінокулярні окуляри зі збільшенням 5Х.

Рада лікаря: При роботі в окулярах рекомендується час від часу відірватися від роботи і подивитися у вікно в далечінь. Так відпочивають очні нерви і зберігається гострота зору.

Фото: Візерунок на ножі намальований лаком. Зверніть увагу: суцільна обкраска лаком місць, що не підлягають травленню виконана в повному обсязі. Це зроблено з розрахунком на подальшу захист поверхні за допомогою пластиліну!

5. Попередня сушка лаку.

Наступна технологічна операція - попереднє підсушування лаку до напівтвердого стану. Для цього достатньо залишити деталь в провітрюваному місці на 2-3 години при кімнатній температурі. Відбудеться часткове висушування лаку і його загустіння.

6. Остаточна опрацювання малюнка.

Під час нанесення малюнка пензлем або пером, можливо, ви допустили деякі неточності, помилки і зафарбували ті місця, які потрібно було залишити під травичку. Тепер можна виправити всі ці дефекти. Гостро заточеним паличкою з дерева, оргскла, текстоліту або тонкої металевої голкою необхідно видалити лак з надмірно зафарбованих ділянок. Також потрібно підчистити краю кривих ліній, зробивши їх більш рівними і привабливими. Підрівнювання кордонів ліній також має важливе значення з огляду на те, що шар лаку на краю малюнка завжди тонший, і з'являється можливість його небажаного протруювання. Видаляючи лак з меж ліній ми тим самим робимо прикордонний шар лаку товщим і збільшуємо його надійність.

Фото: інструменти для остаточного опрацювання малюнка. Паличка з оргскла, голка на кінці палички від старої пензлика, перовая ручка.

При остаточній опрацюванні також виконують операцію гравіювання. Вона полягає в прошкрябуванням тонких ліній за допомогою гострої голки, закріпленої на кінці палички від старої пензлика. Так можна виконати дуже тонкі протруєне лінії або написати напис, імітувати номер ножа.

Видалення крупинок зайвого лаку потрібно виконувати здуванням або за допомогою вати, змоченої в спирті. Спирт розчиняє лак і легко видаляє сміття. Якщо скористатися скипидаром, чистим бензином (калоша) або будь-яким іншим розчинником малюнок просто змиється зовсім. Так можна видаляти невдалі результати роботи, що дуже можливо на початковому етапі.

Фото: Дуже добре видно тонкі лінії, видряпані голкою.
Для цієї операції бажано використовувати лупу, бінокулярні окуляри.

7. Сушка лаку.

Остаточно сушити лак можна різними способами. Сушка дуже важлива і відповідальна операція, від якості якої залежить результат роботи.

Найпоширеніший і надійний спосіб - це сушка в сушильній шафі. Температура 100-130 град. Час сушіння - 30-40 хв. Після чого охолодження при кімнатній температурі. Однак такий спосіб застосовують при великих обсягах робіт. У домашніх умовах можна рекомендувати сушку в старій електро-духовці, встановленої на найслабшу рівень нагрівання. Не використовуйте духовки, якими користуються для приготування їжі! Що залишився запах надовго збережеться і унеможливить приготування їжі! Якщо по забудькуватості перевищити час сушки, можливі випадки пересушування лаку.

Інший спосіб - це природна сушка. Просто залишаємо деталь при кімнатній температурі в провітрюваному місці. Зазвичай за 3-4 дня лак висихає повністю. Сушка досить якісна, але дуже вже довга. Для прискорення процесу застосовують настільні тепло-вентилятори, при допомогою якого сушка відбувається за 1-2 години.

Фото: Сушка лаку за допомогою тепловентилятора.
1 - тепловентилятор.
2 - Деталі.

Після чого включають режим холодного потоку повітря і деталь швидко остигає до кімнатної температури. Мабуть, це єдиний спосіб сушіння для деталей, що мають елементи, які бояться нагріву. Наприклад, виконання напису на ножі, у якого вже зібрана ручка. Нагрівати такий ніж в сушильній шафі можна, можна просто спалити ручку!

Особливе попередження стосується ножів, у яких ручка кріпиться до клинку за допомогою склеювання епоксидною смолою. При нагріванні до 80-90 градусів смола розм'якшується і руйнується. При охолодженні вона вже не затвердіє знову. З таким ножем можна працювати тільки після розбирання. Як зняти ручку? Дуже просто: нагрійте клинок до 80-90 градусів, і витягніть ручку!

При природній сушці небезпеки пересушити лак практично немає.

Швидкісний спосіб сушіння можливий при використанні електроплитки. Деталь тримають за допомогою теплоізоляційного пристосування (можна плоскогубцями) над нагрітою поверхнею електроплитки в 5-10 см. Спосіб досить небезпечний в перегрівом лаку і його загорянням. Закінченням нагріву вважають момент досягнення температури 100-130 град. При такій температурі крапля води, що потрапила на нагрівається деталь, шипить і катається по поверхні. Що може служити простим індикатором нагріву. Потім слід охолодження до кімнатної температури. Якщо перегріти деталь, можна дуже легко пересушити лак.

Якісно просушений лак набуває жорсткість і при натисканні кінчиком нігтя не залишається вм'ятини.

8. Небезпека пересушування лаку.

При перегрів або занадто довгою сушінні лак стає надмірне міцним до такої міри, що видалити його за допомогою бензину або будь-якого іншого розчинника стає неможливо! Такий лак перетворюється в міцне покриття, зняти яке можливе лише механічним способом: шліфуванням наждаковим папером або навіть на наждаку!

Так можна дуже легко зіпсувати деталь або ніж. Не забувайте, про деталі, що знаходиться в сушильній шафі або над плиткою! Краще встановити таймер для нагадування!

Забудькуватість головна причина пересушування і пожеж!

Не забувайте про правила пожежної безпеки! Все вище сказані запобіжні заходи залишаються актуальними і при цій операції!

Уважно огляньте якість просушеного лаку. Дуже можливо поява бульбашок, що виникають при дуже швидкому нагріванні. Їх необхідно підфарбувати і додатково недовго підсушити.

Фото: деталь після травлення, бульбашки, що виникли при сушінні привели до появи небажано протравленого точок (виділено червоним). Дефект непереборний.

9. Операція після сушки.

Перед наступною травичкою необхідно додатково промити і знежирити деталь, що роблять шляхом легкого протирання ватою, змоченою спиртом і невеликою кількістю звичайного зубного порошку. Потім остаточно чистим спиртом. Про необхідність цього ми вже говорили в розділі, присвяченому знежирення поверхні. Також ви додатково перевірите міцність просушеного лаку.

10. Підготовка деталі до травленню.

Зовсім не обов'язково зафарбовувати всі інші поверхні тим же лаком. Досить обмежитися тільки зоною біля напису, малюнка. Для захисту можна з успіхом застосовувати пластилін, поліетилен та інші підручні матеріали. Дуже можуть стати в нагоді пластикові кришки і упаковка від майонезу і ін. Продуктів, з якої зручно вирізати необхідні шаблони. Поліетиленовою плівкою потрібно ретельно обернути ручку ножа, закріпивши її ізоляційною стрічкою, скотчем. Пластилін, звичайний, дитячий досить надійно захистить поверхні металу від травлення. Взагалі необхідно намагатися по можливості обов'язково захищати великі зафарбовані поверхні додатково шаром пластиліну, що дасть додатковий захист від небажаних протрав. Забігаючи трохи наперед, зауважимо, що відразу необхідно подбати про закріплення електрода, місце закріплення також необхідно захистити. На цьому етапі не може бути якихось конкретних рекомендацій, тут все залежить від ваших можливостей і властивостей конкретної деталі. Головна вимога - забезпечити герметичну захист частин, що не піддаються травленню.

Фото: ніж підготовлений для травлення написи. Ручка захищена шаром поліетилену і скотча. Клинок захищений за допомогою пластиліну. Залишена відкритою тільки витравлюють напис.

Фото: деталь підготовлена для травлення. Захист за допомогою пластиліну. Добре видно дріт для підключення струму.

11. Установка для травлення.

Загальний пристрій установки можна детально розглянути на схемі. Вона складається з джерела постійного струму, судини (ванни) для травлення з електролітом, електродів з нержавіючої сталі (катодів), деталі, що піддається травленню і провідників, що з'єднують джерело струму з електродами.

Пояснимо докладніше.

Джерело постійного струму.

У загальному випадку джерело повинен забезпечувати постійний струм силою 3-10 ампер, обов'язковий амперметр, постійно показує струм. Бажано мати захист від короткого замикання по необережності, яка з успіхом забезпечується плавким запобіжником відповідного номіналу. На практиці зовсім немає необхідності купувати дорогий джерело струму з цифровою індикацією і вбудованим таймером. Відмінне рішення - це пристрій для зарядки автомобільних акумуляторів. Дуже можливо, що воно давно є в вашому гаражі. Та й купити недорого. Як правило, такі пристрої забезпечені амперметром, запобіжником і перемикачем сили струму. Для майстрів, знайомих з електросхеми можна рекомендувати зібрати саморобний випрямляч. Зауважу, що згладжують конденсатори на виході джерела струму зовсім не обов'язкові, цілком придатний випрямленний, ток з наявністю пульсацій. Для імпульсних джерел струму конденсатор все ж таки необхідний.

Ванна для травлення.

Бажано, щоб ванна була виготовлена ​​з непровідного ток матеріалу. Наприклад: поліетилен, пластмаси і т.д. Головна вимога: деталь повинна вільно поміщатися в ванні повністю занурена в електроліт. Можливо, проводити травичку і в металевому посуді, але при цьому необхідно ізолювати як електроди (катоди) так і деталь від електричного контакту між собою. Пам'ятайте, що при цьому значно збільшується небезпека ураження електричним струмом! Не можна торкатися до металевої ванні при включеному струмі! Таку ванну необхідно заземлити. Найбезпечніший спосіб все ж використовувати неметаллическую посуд. Проявіть винахідливість. Наприклад, для травички довгих клинків мечів, шабель, шашок в якості ванни використовують обрізок поліетиленової труби діаметром 150-200 мм і необхідної довжини. З низу труба зрозуміло заглушена кришкою. Часто для травички одиничного примірника ножа цілком можна пристосувати поліетиленову пляшку з-під мінералки, пива 1,5 або 2 літри, попередньо відрізавши верхню частину. Хоча електроліт і досить нешкідливий, все ж не рекомендується використовувати харчовий посуд для травлення.

Склад електроліту.

Для травички більшості сучасних нержавіючих сталей придатний простий розчин кухонної солі! На літр простий (НЕ дистилят) гарячої води 3-5 столових ложок солі і ретельно перемішати. Іноді рекомендують додавати в такий електроліт 8-10 мілілітрів соляної кислоти (концентрованої). Дотримуйтесь крайню обережність при поводженні з кислотою! Хоча на практиці травичка чудово проходить і без неї.

Для травлення іржавіють сортів сталей, міді, латуні, алюмінію в розчин солі додають столову ложку мідного купоросу. Він продається в господарських відділах, добрива (порошок голубувато-зеленого кольору). Зауважу, що алюміній буде труїтися взагалі без підключення струму, з виділенням великої кількості тепла. Можливо закипання електроліту.

Електроліт щодо нешкідливий для здоров'я, можна працювати без рукавичок, але будуть важко-змиваються плями. Після роботи необхідно все ж промити руки з милом в теплій воді. Цілком можливо змивати використаний електроліт в міську каналізацію, спільно з великою кількістю води. Електроліт має обмежений ресурс роботи. Тобто в процесі травлення він насичується солями металу і поступово втрачає свої властивості. Також накопичуються нерозчинні опади коричневого і зеленого кольору і забруднюють малюнок, заважають спостерігати процес. Такий електроліт потрібно замінити. Або дати відстоятися і акуратно перелити, викинувши осад.

Раніше для травлення без застосування електроструму використовували розчини сильних кислот. Ми не рекомендуємо це робити. Це досить небезпечний і шкідливий для здоров'я процес, що вимагає витяжної вентиляції, працювати необхідно в окулярах із застосуванням засобів захисту. До того ж сучасні стали настільки стійкі до кислот, що буде потрібно багато часу без гарантії результату.

А наш простий безпечний електроліт справляється з будь-якими сталями!

Електроди (катоди, -).

Самий підходящий матеріал для виготовлення це - м'яка нержавіюча сталь. Вона використовується для виготовлення посуду, термосів, баків для води, ложок, виделок. Найчастіше електроди являють собою смужки листової сталі, розташовані з двох сторін по стінках ванни травлення. Якщо деталь має витравлюють малюнок з одного боку, необхідно розмістити електрод навпаки витравляти поверхні, в іншому випадку можливо травлення з різною (нерівномірної) глибиною, що є помітним дефектом. Відповідно, якщо труїв відразу дві протилежні сторони деталі (ножа) електроди повинні бути з двох протилежних сторін. Розмір електродів (їх площа поверхні) не дуже критичні. Головне, електрод повинен перевищувати витравлюють площа, в іншому випадку можливе отримання нерівномірної глибини травлення. Для травлення невеликий написи на ножі автор з успіхом скористався старою столовою ложкою з нержавіючої сталі. (Правда потім її довелося довго чистити наждачним шкіркою!) Термін служби катодів необмежений. Вони не розчиняються при роботі, а тільки забруднюються. На них осідають солі металів, при травленні латуні на них осідає шар міді.

Фото: травлення латуні. На електроді через 15 хв з початку процесу з'явився шар міді, який легко видаляється промиванням у гарячій воді. Після чого продовжили травлення.

Догляд за ними полягає в промиванні гарячою водою і трохи зачистити наждачним шкіркою. Пластини катодів обов'язково повинні мати отвори, до яких кріпляться клеми підключення провідників. Простий і надійний спосіб - затискання дроти за допомогою гвинта з гайкою і шайбами. Забезпечте надійний контакт! Слабкий контакт служить причиною нагріву, іскріння і електрод може відключитися непомітно для вас! І потім будете гадати, чому одна сторона деталі протравами добре, а інша дуже слабо.

Провідники.

Вимог два: вони повинні витримувати струм до 10 ампер без нагріву і мати водостійку ізоляцію.

Кімната для травлення
(Клацніть по картинці щоб її збільшити)

Фото прихованою камерою: кімната для травлення на підприємстві.
1 - Джерела струму.
2 - Ванна для травлення емаль.
3 - Пластилін.
4 - Ванна для травлення латуні - мала. Виготовлена з поліетиленового бака 50 літрів. Накрита поліетиленом.
5 - Ванна для травлення латуні - велика.
6 - Витяжна вентиляція. Використовувалася при травленні кислотами. В даний час не працює.

12. Процес травлення.

Збіраємо установку согласно зі схемою. Особливу увагу приділяємо правильному дотриманню полярності. Жорстко закріплюємо деталь і електроди в ванні. Перевіримо, чи немає між ними короткого замикання. Сила струму для травлення малюнка на одному ножі середнього розміру складає близько 3-х ампер. Необхідно налаштувати пристрій для зарядки акумуляторів на мінімальне значення струму. Збільшення сили струму призведе до швидшому травленню, але все-ж не рекомендується через можливе явища зриву лаку. Постійно спостерігайте за процесом. Поява на поверхні електроліту шматочків лаку говорить про можливе часткове відриві лаку. Необхідно зупинити процес, дістати деталь, акуратно промити під шаром води і уважно оглянути. Місця, де лак відірвало, необхідно підфарбувати заново і знову підсушити. Після чого продовжити процес. Якщо ви будете витравляти малюнок або напис великих розмірів, відповідно потрібно збільшити і силу струму. Час на травлення необхідно 30-60 хвилин. У Середньому за 45 хвилин можна добиться достатньої Глибина травлення. Контролюють глибину візуально, час від часу дістаючи деталь. Для нанесення номера ножа або тонкої написи досить невеликої глибини і часу 15-20 хвилин. Згодом ви придбаєте досвід і зможете з достатньою точністю визначати, коли необхідно завершити травлення.

Фото: травлення в скляній банці.
Електрод і деталь закріплені за допомогою білизняних прищіпок. Електрод розташований лише з одного боку, що не зовсім правильно. Однак процес пройшов напрочуд успішно.

13. Змивка.

Протравлену деталь від'єднати від електродів (попередньо відключивши струм!), Прибирають пластилін та інші засоби захисту. Лак змивають ганчіркою, змоченою в скипидарі. Остаточну, чистову промивку роблять бензином калоша (для запальничок).

Отриманий малюнок, напис мають сіро-матовий фон. Необхідно зауважити, що на тлі малюнка знаходяться солі металу та інші незмивні речовини, продукти травлення. Вони не шкідливі для здоров'я і таким ножем можна розрізати їжу. Для більшості цілей роботу можна вважати закінченою.

Фото: Готовий малюнок на ножі. Час травлення 30 хвилин. Сила струму 2.5 Ампера. Дефектів немає.

Фото: Деталь з латуні. Травлення закінчено.

Фото: Та ж деталь. Пластилін видалений, лак змитий скипидаром. Добре видно глибина травлення. Час травлення 45 хв. Сила струму 1.2 Ампера. Процес успішно виконаний в скляній банці!

14. Додаткова операція по обробці фонової поверхні малюнка.

Трохи попрацювавши, можна надати фону малюнка металевий блиск, очистивши його від продуктів травички.

Фото: Полірований малюнок має блискучий фон і виглядає більш привабливо.

Це роблять методом полірування малюнка, та й увесь інший ніж не заважає привести до хорошого стану. Для чого нам знадобляться наступні матеріали:

1. Електро-наждак або електродриль з пристроєм кріплення до столу.
2. Ворсяной коло з синтетичним ворсом.
3. Алмазна полірувальна паста. Величина зерна 10-40 мкм або 7-10 мкм. Відповідають сірий, синій і зелений кольори паст. Алмазні пасти мають кольору, що відповідають розміру зерна. Можна використовувати пасти з дрібним зерном 2-3 мкм (жовтий колір), вона дасть дуже хороший блиск, але працювати доведеться довше.

Фото: Полірування малюнка алмазною пастою з зерном 7-10 Мкм (зеленого кольору). Саморобний наждак виготовлений на основі двигуна від пральної машинки.

Як ви вже напевно здогадалися, необхідно закріпити коло на наждаку або дрилі і ретельно прополіровану малюнок із застосуванням алмазної пасти. Операція настільки проста, що не вимагає докладного опису. Потрібно тільки нагадати, що працювати необхідно в захисних окулярах і рукавичках. Міцно тримайте ніж! Велика небезпека порізатися, особливо, якщо він добре заточений! Час від часу протирайте поверхню ганчіркою, змоченою в бензині. Досить швидко фонова, а також інші поверхні придбають металевий блиск.

Фото: надання остаточного блиску за допомогою алмазної пасти з зерном 2-3 мкм (відповідає жовтий колір). Зверніть увагу: використовується коло з м'якої тканини.

На закінчення можна помітити, що невеликі написи можна відполірувати без застосування наждака тощо. Стара зубна щітка з успіхом замінить полірувальний круг. Однак, часу буде потрібно на таку чистку значно більше.

Фото: полірування малюнка старою зубною щіткою.

15. Висновок.

У цьому посібнику ми розглянули тільки найважливіші, ключові моменти методу. У кожному конкретному випадку можуть бути відступу в залежності від завдань і ваших можливостей. Не бійтеся імпровізувати і експериментувати! (Конечно не на речах замовника). Можна з упевненістю стверджувати, що невелика практика додасть впевненості і дозволить вам добитися відмінних результатів.

Фото: Приклади вдало виконаної роботи.

© «Енциклопедія Технологій і Методик» Патлах В.В. 1993-2007 рр.