Включення і вимикання блокування

Наша сеть партнеров Banwar

Включення і вимикання блокування
Автор ALER

Пристрій диференціала в раздатке
блокування
Як розблокувати
висновки

Для нівоводи дуже важливо знати, як влаштована трансмісія Ниви, і ще важливіше це знання правильно застосовувати. Цій темі присвячено розділ Повний привід , Зокрема стаття привід Ниви , Де є в тому числі і рекомендації, як краще включати і вимикати блокування диференціала раздатки, але без пояснення причин виникають при цьому проблем. Стаття написана кілька років тому. З тих пір з'явилося нове розуміння проблеми і шляхів її вирішення. Тому я поставив собі за мету докладніше описати процеси включення і виключення, не зачіпаючи питання про ситуації, коли це необхідно робити.

Пристрій диференціала в раздатке

Досить докладно пристрій раздатки розглянуто в Ілюстрованому альбомі ( Роздавальна коробка, її привід і схема роботи ).

Розглянемо пристрій диференціала і принцип його роботи. Ось фрагмент з наведеної в альбомі схеми раздатки:

Передача крутного моменту і обертання від двигуна, а також подальша їх трансформація показана блакитний і помаранчевої лінією. Лінії дві через те, що вище на цій схемі показано також перемикання передач в раздатке.

Корпус диференціала утворений декількома сполученими деталями, які обертаються на підшипниках 16 і 36. З корпусом з'єднана вісь сателітів 26, на якій можуть обертатися два сателіта 25, що представляють собою конічні зубчасті шестерні. Сателіти знаходяться в постійному зачепленні з шестернями вала переднього приводу (на схемі не позначений) і вала заднього приводу 24. Будемо називати вали просто: передній і задній.

Момент і обертання надходять на корпус диференціала з проміжного вала раздатки через зубчасту передачу, разом з корпусом обертається і вісь сателітів. Обертання і крутний момент передаються сателітами на шестерні валів. Тут відзначимо важливу обставину: оскільки передавальні відносини від корпусу диференціала до валів однакові, що подається на вали крутний момент ділиться строго навпіл, 50/50. А ось обертатися вали можуть з різною швидкістю: якщо якийсь вал обертається повільніше, то сателіти починаю провертатися навколо осі 26, відпрацьовуючи цю різницю і змушуючи інший вал обертатися швидше. Тому швидкість обертання корпусу диференціала в точності дорівнює середній швидкості вихідних валів (т. Е. їх напівсумі). Крутний момент як і раніше ділиться порівну.

блокування

Тепер розглянемо механізм блокування диференціала:

Переднім важелем в раздатке переміщається муфта блокування диференціала 5. Вона постійно перебуває в зачепленні з зубчастим вінцем на корпусі диференціала 6. При зміщенні муфти вперед (важіль при цьому рухається назад), муфта входить в зачеплення також і з зубчастим вінцем 7 на передньому валу, т . е. з'єднує два вінця. Завдяки такому з'єднанню швидкість обертання диференціала стає рівною швидкості обертання переднього валу. Сателіти щодо шестерні переднього валу провертатися більше не можуть і змушують задній вал обертатися з тією ж швидкістю, т. Е. Диференціал виявляється заблокованим.

Блокування цілком може не включитися на машині, що стоїть через те, що зуби муфти 5 виявилися проти зубів вінця 7 і впираються в них, т. Е. Муфта не може переміститися. Щоб заблокувати потрібно змусити диференціал трохи повернутися. Найпростіше це зробити, повертаючи на невеликій швидкості: передні колеса в повороті проходять більший шлях, ніж задні, і ця різниця шляхів відпрацьовується проворотом диференціала щодо переднього валу. Якщо при цьому тягнути важіль блокування на себе, то в момент, коли зуби вінця виявляться проти западин в муфті, блокування легко включиться.

На жаль, цей прийом допомагає не завжди. Пригадую, як на першій Нивки в 1999 році я ще мало що розумів в машинці. Блокуванням користувався тільки при проїзді на дачу. Там тоді були ой які складні останні 10 кілометрів! Взимку поїздок на дачу немає, відповідно, блокування не включав зовсім. А перед першою весняною поїздкою в квітні схаменувся - а вона не включається. Ну зовсім ніяк не включається! Подзвонив в якийсь нівського сервіс (телефон дав продавець на ринку). Пізніше з'ясувалося, що це був якраз НДІ КМ . Ціну за ремонт назвали таку, що не набагато дорожче було купити нову раздатку, що я і зробив, а колишню потім продав за півціни, пробіг у неї був всього 45 тиць.

Для себе я пояснюю причину так. Корпус раздатки силуміновий, при зимової експлуатації активно утворюються оксиди, причому обсяг окису алюмінію вдвічі більше, ніж у самого алюмінієвого сплаву. Оксиди перешкоджають переміщенню штока, який штовхає вилку муфти блокування. Після тієї історії я профілактично включаю і вимикаю блокування раз в тиждень.

Але може бути й інша причина. Учасник форуму Артем попросив допомогти: не включається блокування. В одному з відповідей було висловлено припущення, що винен датчик блокування. Ось що пише Артем:

Ура! Я її полагодив!
Дійсно - датчик включення блокування був сильно прикручений і перешкоджав блокування диференціала. Дивіться яка ямка утворилося на ньому від спроб заблокувати.

Підібрав шайбочку потрібної товщини - і все запрацювало. Судячи з конструкції вузла - це може бути поширеною проблемою ...

Фотографія з цього постінгу:

Як розблокувати

Ділянка, який потрібно було пройти з включеною блокуванням, закінчився, водій штовхає важіль від себе - а вона не вимикається ... Пояснення теж просте: диференціал намагається провернутися, але цьому перешкоджає блокування. Між муфтою і вінцями, за якими вона переміщається, виникає велике зусилля, яке притискає муфту до вінців, і сила тертя між муфтою і вінцями не дає муфті переміститися. Треба створити такі умови, щоб це з'єднання розвантажилося. Як це зробити?

Нерідко можна почути таку пораду: повільно їхати по прямій, виляючи кермом, і штовхати від себе важіль блокування. Я сам давав подібні поради. Але коли писав статтю, задумався: а навіщо виляти кермом? При повороті в будь-яку сторону задні колеса проходять менший шлях, значить, що при повороті вправо, що при повороті вліво диференціал буде провертатися в одну і ту ж сторону. Т. е. Такий прийом може і не допомогти виключити блокування. І, до речі, я зрозумів, чому на одних екземплярах Ниви блокування вимикається легко, а на інших виростає в просто гігантську проблему.

Коли машина з заблокованим диференціалом знаходиться в повороті, задні колеса повинні були б іти за меншим шляху, але блокування робить це неможливим. Через прагнення провернутися диференціал притискає муфту до вінців, і це зусилля притиску дуже велике. Вся трансмісія і колеса відчувають при цьому значні навантаження, колеса починають прослизати. І ці навантаження тим більше, чим краще зчеплення протектора з поверхнею дороги.

Тепер знову уявімо диференціал розблоковані. На малюнку (червона крива) наведено зміна швидкості провороту диференціала щодо переднього валу:

Чим крутіше поворот, тим сильніше відстають задні колеса, і тим сильніше диференціал відстає від переднього валу. При поверненні на пряму ділянку швидкості валів зрівнюються і відставання диференціала стає рівним нулю.

При заблокованій відставання задніх коліс неможливо, що проявляється в згаданому вище зусиллі, затискають муфту і зубчасті вінці. Але в той момент, коли машина закінчила поворот і вийшла на пряму (червона крива досягла максимуму), зусилля між муфтою і зубцями може зменшитися до нуля, і блокування легко вимкнеться.

Чи завжди вона вимкнеться чи?

Так, щоб швидкості обертання вихідних валів раздатки при вимкненому блокуванні були в точності однаковими, не буває практично ніколи. Радіуси коліс відрізняються - нехай на частки міліметрів, але відрізняються - тому насправді крива може піти або вище, або нижче.

Зелена крива відповідає ситуації, коли передні колеса трохи більше, ніж задні. Через це вони обертаються трохи повільніше. Якщо вимикати раздатку при прямолінійній русі машини, то муфта буде затиснута в протилежному напрямку - диференціал прагне обертатися швидше, ніж передній вал. Допомогти в цій ситуації має те саме виляння кермом, а ще краще - просто невеликий поворот керма. т. е. зміщення від максимуму кривої до точок, де крива перетинає горизонтальну вісь.

Найбільш часта ситуація відображена на малюнку синьою лінією, коли задні колеса більше передніх. Дійсно, передні колеса зношуються швидше задніх. По-перше, це керуючі колеса, по-друге, передні дискові гальма ефективніше задніх, що прискорює знос передніх коліс. Ще один фактор: передні колеса навантажені сильніше: така развесовка Ниви. Внаслідок більшої деформації зменшується і радіус кочення колеса. Довжина кола через більшого навантаження практично не змінюється, але і диференціалу, щоб затиснути муфту, досить мінімальних відмінностей в оборотах переднього і заднього вала. Виходить, що при такому співвідношенні розмірів коліс крива ніде не переходить через нуль, т. Е. Диференціал просто неможливо вимкнути ... І це зовсім не рідкісна ситуація - дуже часто звучать скарги нівоводи, що блокування не вимикається.

Так що можна зробити в цій ситуації?

Перше, що спадає на думку: зупинитися і піддомкратити одне з коліс. Після відриву колеса від дороги внутрішнє напруження в трансмісії зникне, і блокування легко вимкнеться. Складно? Зате результат стовідсотковий. Але, звичайно, це дуже незручно.

Я задався питанням: а що буде, якщо переключитися на задній хід? Нам потрібно, щоб обертання диференціала щодо переднього валу змінило свій напрямок. Чи буде це зміна? При цьому нас в першу чергу цікавить ситуація, коли задні колеса обертаються повільніше передніх (синя крива). Подумки вимикаємо блокування і дивимося, як веде себе диференціал.

Рух вперед, обидва валу і диференціал обертаються за годинниковою стрілкою, але задній - трохи повільніше. Значить, і диференціал буде трохи відставати від переднього валу. Фактично це означає, що диференціал обертається щодо переднього валу проти годинникової стрілки. Представили? Тоді уявіть, як муфта, коли активовано систему безпеки, притискається до одним сторонам зубів.

Рух заднім ходом, обидва валу і диференціал обертаються проти годинникової стрілки, але задній (машина їде задніми колесами вперед) трохи повільніше. Тоді і диференціал трохи відстає від переднього валу. Фактично це означає, що диференціал обертається щодо переднього валу за годинниковою стрілкою. А нам це і треба! Для заблокованого диференціала це означає, що муфта буде притиснута до інших сторін зубів.

Значить, при зміні напрямку руху машини вперед-назад обов'язково буде момент, коли муфта поміняє напрямок притиску. Піймати цей момент - і блокування легко вимкнеться!

Потрібно врахувати ще один фактор. При русі із заблокованим диференціалом механічні напруги в трансмісії викликають ще і деформацію покришок, причому гума як би запасає це зусилля, подібно пружині. Через це при зміні напрямку руху зусилля, притискає муфту до вінців, може зникнути не відразу, а тільки після проїзду декількох десятків сантиметрів або метрів.

Ось підтвердження моїх теоретичних досліджень.

vzhik: "Нещодавно прокотився на Ниві, в якій раздатка була закисший намертво. Блокування включилася після декількох хвилин довбання рукою по важелю. Після цього вимикатися вона не захотіла, і їхати було страшно - тріск ШРУСов і брязкіт трансмісії були чутні крізь ревіння двигуна. Так ось , вдалося виключити блокування після того, як я з прямими колесами прокотився вперед-назад пару раз. після цього всі відключилася ".

Vorobey: "У мене на старій ниві вона без проблем вимикалася тільки при русі заднім ходом".

Barin: "Блокування вимкнулася, як тільки проїхав метрів 10 назад".

ZanudA: "... з'ясував - щоб виключити блокування треба проїхати вперед, потім включити задню, потягнути важіль розблокувати назад і відпустивши зчеплення - рушити з місця. Через деякий час важіль вискочить. Можна навпаки, проїхавши тому, почати рушати вперед, вимикаючи блокування ".

Azs: "Без проблем вимикаю, здаючи помаленьку задом, бажано в гірочку. Кермо при цьому не вивертаю. Тиск в колесах 1,8 спереду, 1,7 ззаду".

При написанні статті я спочатку обговорив викладені сумніви і ідеї по ЛЗ з декількома форумчанами, потім виклав тези в форум . MasterHome, mouse733, ЛадаСпорт і Oleg! Хочу подякувати вам за цінне обговорення.

висновки

1. Якщо блокування не включилася відразу, при русі вперед трохи поверніть кермо, підтягуючи на себе важіль блокування.

2. Якщо блокування не вимкнулася відразу, спробуйте вимкнути її при прямолінійній русі, виляючи кермом. Якщо виключення все-таки не відбулося, зупиніться і здайте трохи назад, штовхаючи вперед важіль блокування вперед.

3. Не забувайте переставляти колеса, хоча б перед-зад по одній стороні.

4. Щоб привід блокування нормально працював, рекомендується хоча б раз на тиждень включати і вимикати раздатку. Особливо важливо це взимку.

19.11.05.