Заміна сайлентблоков задньої підвіски своїми руками

1. Міст, балка, многоричажка
2. Обслуговування та ремонт Ford Focus 3: глобальний експеримент американського виробництва
3. Що знадобиться для роботи?
4. Швидко, але акуратно
5. Оригінал проти аналога: порівнюємо дешеві і дорогі гальмівні колодки після притирання
6. Що почім?

Наша сеть партнеров Banwar

Найчастіше написане в Інтернеті слово «сайлентблок» викликає бажання взяти в руки дриль і висвердлити собі очі. Як тільки його не пишуть, але варіант «саленблок» найпоширеніший. Мабуть, багато хто просто не здогадуються, що слово це англійською звучить як silent block, де перше слово означає «тихий» і з салом ніяк не пов'язано. А ось з тишею в машині зв'язок є, причому сама пряма.

Міст, балка, многоричажка

Н ачнём ми наше просвітницько-розважальний розповідь з короткою технічною довідки про пристрій задньої підвіски. Пройшли ті часи, коли єдиним видом був нерозрізний задній міст Жигулів, Москвичів і Волг, підвішений на ресорах. Це, звичайно, дешево, досить надійно, але не дуже комфортно, а головне - керованість автомобілів з залежною задньою підвіскою зазвичай далека від ідеалу. Особливо, якщо міст стоїть з важенним редуктором, і вся ця краса плавно вливається в кількість безпружинних мас. Таку підвіску зараз зустрінеш не дуже часто, тому про неї більше говорити не будемо. Набагато цікавіше якась многоричажка.

Її перевага - найкраща плавність ходу (якщо це потрібно), а головне - набагато більш приємна керованість. Адже неспроста багато задні багаторичажки вміють «підрулювати». Згадайте, як цим пишається, наприклад, Форд. Задня підвіска фокуса дійсно дуже хороша, що позитивно позначається на драйверськіх якостях цієї гідної вози середнього класу суспільства.

Більш витонченим духовно особистостям нагадаю про підвіску Мерседеса W124 - то ще чудо. І досить надійно, і дуже добре рулится. Єдиний недолік - не кожен зможе відремонтувати таку підвіску: занадто багато важелів, незрозумілих тяг та інших «саленблоков». До того ж, многоричажка після ремонту вимагає ще однієї практично неминучою операції: установки кутів сходження і розвалу задніх коліс (мова у нас сьогодні йде виключно про задній підвісці). Є думка, що хороший майстер ці кути може виставити на око, іноді - по схилу з мотузочки з гаечкой. Віриться в це трохи менше, ніж в чеснота сутенера з Лос-Анджелеса.

Найпоширеніша задня підвіска недорогих передньопривідних автомобілів - напівзалежна з пружною балкою. Вона трохи краще, ніж залежна, але значно дешевше незалежної многоричажной - тому її із задоволенням і використовують у багатьох сучасних автомобілях. Ще однією перевагою такої підвіски можна назвати дуже високу надійність: ламатися там практично нічому. Хіба що витечуть амортизатори, лопнуть пружини або - ось він, наш випадок! - зносяться сайлентблоки. І ось якраз тут ми зможемо їх замінити самі, своїми власними м'язистими руками.

До речі, кілька місяців ми готували великий матеріал про сайлентблоки передніх важелів . Там же розповідали в подробицях про різні конструкціях «тихих блоків» і про тонкощі їх заміни спереду. Можете відкрити в сусідній вкладці або додати цей матеріал в закладки, щоб почитати на дозвіллі.

Що знадобиться для роботи?

Так як ми будемо міняти сайлентблоки задньої балки, то їх доведеться в першу чергу купити. І тут знову згадаємо ми великі і могутні слова «оригінал» і «аналог». Якщо на коробці немає напису «Ягуар», це ще не означає, що вашому «коту» ця запчастина не рідна. Швидше за все, саме такий же Lemfoerder у вас на машині і стоїть, тільки з написом Jaguar. Що робить запчастина дорожче в півтора-два рази, при цьому залишаючи її все тим же Lemfoerder. Загалом, темі пошуку запчастин тут не місце - це розмова окрема, і цієї теми ми стосувалися детально .

Поки ж пошукаємо, що будемо ставити ми. На наш автомобіль вибір є: оригінал Renault за 1 350 рублів, німецький Lemfoerder за 1 350, німецький Swag за 1 100 і бельгійський Sidem за 800 рублів. Нас цілком влаштує Sidem - дешево і сердито. Отже, з запчастинами розібралися. Що треба з інструменту?

Тут не все так просто. Припустимо, головку на 18 мм і ключ на 16 можна нишком поцупити з гаража сусіда. Але ось непомітно поцупити підйомник, гідравлічну стійку-упор і пристосування для запресовування нового сайлентблока навряд чи вийде, навіть якщо все це добро у сусіда є. А ще потрібен буде балончик газу з пальником - його знайти простіше.

Загалом, якщо говорити серйозно, то треба буде добре подумати, як підняти машину і чим потім тримати на вазі балку. І, звичайно ж, ніж ставити новий сайлентблок - перспектива залишитися в гаражі наодинці з машиною зі знятою балкою - не найкраща, її навіть на евакуатор вантажити буде проблематично.

І все ж допустимо, ви все це знайшли. Тоді приступимо до роботи!

Швидко, але акуратно

Піднімаємо машину на підйомник і знімаємо задні колеса - тут описувати нічого.

Тепер треба від'єднати від кріплень на балці задні гальмівні шланги. Завдання - створити запас для того, щоб стало можливо опустити балку вниз. Зовсім знімати гальмівні магістралі не варто, так як в цьому випадку доведеться прокачувати гальмівну систему, а це абсолютно зайва робота. Довжини трубок цілком достатньо, щоб, від'єднавши їх від балки, трохи опустити її пізніше вниз.

На машині без АБС в місці, де гальмівні шланги сполучаються з трубками (над балкою), варто розподільник гальмівних зусиль, він же - «чаклун». Він може стати невеликою проблемою, і його теж доведеться демонтувати - інакше балку опустити не вийде. У нас є АБС, «чаклуна» немає, тому, від'єднавши шланги, ми можемо сміливо приступати до зняття балки. І почнемо ми зліва, з боку водія.

У машини без АБС тут варто «чаклун»

Не забуваємо підставити під балку стійку, потім викручуємо болт з сайлентблока. Тут все, здається, просто.

З правого боку так легко нічого не вийде - витягнути болт з сайлентблока завадить виштамповка на бензобаку. Тому доведеться зняти весь кронштейн балки. Відкручуємо болти його кріплення, кронштейн разом з сайлентблоками тепер можна опустити нижче і навіть витягнути болт. Тепер монтажкой звільняємо лівий сайлентблок, потім - правий.

Тут, до речі, можна оцінити: чи так уже необхідна була ця заміна? Так, необхідна. Перша ознака - відшарування гуми від внутрішньої втулки - такого бути ніяк не повинно.

Другий - сліди потертості на кронштейні. Це ознака того, що важіль почав уже серйозно «гуляти». Яка вже тут може бути керованість?

Перш ніж витягувати старі сайлентблоки, на важелях зробимо мітки - щоб потім зорієнтувати нові сайлентблоки так само, як стояли старі.

Відзначаємо на важелях мітки, що збігаються з ребрами сайлентблока.

Тепер їх можна витягувати. Найпростіший спосіб - розплавити пластикову обойму, нагрів пальником важіль. Метод цей працює тільки з пластиковими обоймами - якщо ж сайлентблок металевий, його доведеться Випрессовиваемие відповідним пристосуванням. Але ми просто запалюємо пальник і палимо важіль. Спосіб хороший, швидкий, але не варто ним захоплюватися, якщо з бака підтікає бензин. Але ж не тільки сайлентблоки можуть вилетіти ...

Як тільки «борода» з розплавленої пластмаси стає досить кучерявої, беремо в руки молоток і використовуємо його за прямим призначенням.

Тепер хапаємо ніж і зчищають залишки теплою пластмаси - зробити це треба швидко, поки важіль не охолов. Але при цьому очищати треба ретельно, нічого залишати не можна.

Тепер пора взяти в руки нові сайлентблоки. На наших запчастинах немає фаски на тій стороні, якій нам потрібно буде вставити їх в важіль.

Це сильно ускладнить роботу, тому підходимо до точив і робимо ці фаски самі. На Lemfoerder вони, до речі, є. Тепер сайлентблоки треба розмітити. Для цього робимо мітки навпроти ребер на гумовій частини і з'єднуємо їх лінією по обоймі. Це нам допоможе поставити їх в правильному положенні.

Далі беремо сайлентблок і пристосування для запресовування (ви ж його все-таки десь знайшли, так?). Перед установкою сайлентблок і посадочне місце краще обробити мастилом - простіше буде заштовхувати його на місце. Підійде будь-яка мастило - хоч силіконова, хоч якась інша. Ми використовуємо мідну. Заодно фахівець змащує різьблення на пристосуванні для запресовування (він його береже).

Тепер робимо серйозне обличчя і поєднуємо наші намальовані мітки на сайлентблоки і на важелі. Крутимо нашу «пристосуватися», вганяючи сайлентблок на місце. Ту ж саму операцію проводимо і з іншого боку. Залишається зафіксувати важелі в кронштейнах, але для цього треба буде провести кілька маніпуляцій з балкою.

У підвіски автомобіля є одна особливість: нормальне її стан завжди навантажене. Якщо затягнути болти сайлентблоков в тому стані балки, яке вона займає зараз, то після опускання машини на землю сайлентблоки можуть провернутися, відшарувалася від втулок. І вся наша робота виявиться марною. Тому важливо створити навантаження на балку, хоча б приблизно дорівнює тій, яка виникає під власною вагою автомобіля.

Статті / Практика

Оригінал проти аналога: порівнюємо дешеві і дорогі гальмівні колодки після притирання

Короткий зміст попередньої серії Сенс нашого експерименту нехитрий, як дизайн «Патріота». Пам'ятаєте рекламу з 90-х, де половину яйця мажуть дорогою зубною пастою, а потім опускають в воду, і незахищена половина ...

30.11.2016

Виходячи з цих мудрих міркувань, ми поки тільки наживляємо сайлентблок зліва. Болт теж обов'язково обробляємо мідної мастилом - на майбутнє. Справа вставляємо болт і ставимо на місце кронштейн. Як би ми не стежили за машиною, внизу все одно буде бруд, тому позицію, в який стояв кронштейн до зняття, визначити буде нескладно. Ставимо його точно на старе місце і затягуємо болти.

Отже, болти сайлентблоков тільки наживляючи, але поки не затягнуті: це важливо. Піднімаємо нашої гідравлічної стійкою балку до тих пір, поки вісь не підніметься приблизно на рівень порога. У той же час можна помітити, що задня частина машини починає підніматися з підйомника. Це означає, що балку ми підняли достатньо - болти сайлентблоков тепер можна затягувати.

Не забуваємо закріпити зняті гальмівні шланги і, зрозуміло, поставити колеса. Тепер роботу можна вважати закінченою.

У нас залишився ще один важливий питання: а чому б не закрутити болт правого сайлентблока навпаки - головкою назовні, гайкою всередину? Адже тоді не доведеться знімати кронштейн балки для витягування цього болта. Воно, звичайно, так. Але що накажете робити, якщо цей болт закисне зовсім? Тобто, на смерть? Тут-то якраз і краще, щоб болт стояв якраз так, як стояти повинен. Все ж машину проектували не дурні, навіть Логан (або особливо Логан).

Що почім?

Скажемо чесно: робота ця не дуже складна. Але вона вимагає певних навичок, досвіду, а головне - пристосувань типу підйомника, упору (гідравлічної стійки) і безпосередньо пристосування для запресовування. Якщо все це у вас є - добре. Але якщо немає, експериментів краще не ставити - немає нічого гіршого, ніж зробити цю роботу наполовину, порвати всі гальмівні шланги і переконатися, що поставити новий сайлентблок ніяк не виходить (можна, правда, зробити це кувалдою, але вийде не зовсім точно. Якщо вийде взагалі).

У сервісі ми б за цю роботу віддали 3 450 рублів. На Логане сайлентблоки виходять з ладу досить часто, кожні тисяч 60-70. Особливо сильно вони бояться перевантаження: якщо возити в машині цемент і цегла, сайлентблоки балки можна міняти разом з моторним маслом . Втім, як це зробити, ви тепер знаєте.

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо мережу спеціалізованих магазинів і автосервісів «Логан-Шоп» (СПб, вул. Хіміків, 2, тел .: 928-32-22, 928-32-82)

Опитування