- Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107
- Для чого служить прокладка ГБЦ
- З чого виготовляють прокладки ГБЦ
- Що потрібно враховувати при виборі прокладки ГБЦ
- Причини і ознаки руйнування прокладки ГБЦ
- причини руйнування
- Ознаки ушкодження прокладки ГБЦ
- самостійна діагностика
- Відео: ознаки пошкодження прокладки ГБЦ
- Чи є відмінності в конструкції головки блоку циліндрів для карбюраторного і інжекторного двигунів ВАЗ 2107
- Пристрій головки блоку циліндрів ВАЗ 2107
- Заміна та ремонт головки блоку циліндрів ВАЗ 2107
- Зняття ГБЦ ВАЗ 2107
- Демонтаж ГБЦ на карбюраторному двигуні
- Відео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107
- Дефектовка і заміна деталей ГБЦ ВАЗ 2107
- Таблиця: основні параметри для дефектації деталей клапанного механізму
- Відео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107
- Установка нової прокладки та збирання двигуна
- Відео: заміна прокладки ГБЦ ВАЗ 2107
- Відео: порядок і момент затяжки болтів ГБЦ
Наша сеть партнеров Banwar
Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107 не відноситься до тих деталей двигуна, які приходять в непридатність унаслідок зносу. Якщо мотор функціонує в нормальному режимі, вона без проблем прослужить до його першого або чергового капітального ремонту. Але в разі серйозних порушень в роботі силової установки прокладка може вийти з ладу однієї з перших.
Прокладка головки блоку циліндрів ВАЗ 2107
Прокладка ГБЦ є деталлю одноразового використання, так як при установці змінюються її фізичні властивості і геометрія.
Для чого служить прокладка ГБЦ
Прокладка головки блоку циліндрів призначена для ущільнення з'єднання блоку циліндрів і головки. Навіть з урахуванням того, що ці складові частини двигуна мають ідеально рівні привалочних площині, домогтися повної герметичності без неї не вийде, адже тиск в камерах згоряння досягає більше десяти атмосфер. Крім цього ущільнення вимагають і з'єднання масляних каналів, а також каналів сорочки охолодження. Герметичність досягається за рахунок рівномірного спрессовиванія прокладки під час затяжки сполучних елементів.
Прокладка служить для ущільнення з'єднання головки і блоку циліндрів
З чого виготовляють прокладки ГБЦ
Прокладка головки блоку циліндрів може бути виготовлена з різних матеріалів:
- металу (мідні та алюмінієві сплави);
- азбесту;
- комбінації металу і азбесту;
- комбінації гуми і азбесту;
- паронита.
Головні вимоги до прокладання - стійкість до високих температур і здатність стискатися. Кожен з перерахованих матеріалів має свої плюси і мінуси. Вироби, виготовлені з декількох шарів металу або азбесту, наприклад, краще протистоять високим температурам, але при цьому не можуть забезпечити найкращу герметичність. Деталі з гуми і пароніту, навпаки, максимально посилюють з'єднання головки і блоку, проте їх температурна стійкість нижче.
Металеві прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 виробляють зі сплавів міді і алюмінію
При виборі прокладки краще віддати перевагу комбінованому виробу, наприклад, виготовленому з азбесту і металу. Такі ущільнювачі зроблені з листового азбесту, але отвори під циліндри у них посилені металевими кільцями. Такими ж кільцями армовані отвори під кріпильні елементи.
Вибираючи прокладку краще віддати перевагу комбінованому виробу
Що потрібно враховувати при виборі прокладки ГБЦ
Якщо ви зібралися замінити прокладку, вам потрібно точно знати характеристики двигуна. Справа в тому, що «сімки» комплектувалися трьома типами силових установок: ВАЗ 2103, 2105 і 2106, які мають різний діаметр циліндрів. У першого він дорівнює 76 мм, у двох останніх - 79 мм. Прокладки виготовляються відповідно до цих розмірами. Тому, якщо ви придбаєте ущільнювач ГБЦ для двигуна 2103 і поставите його на силовий агрегат 2105 або 2106, поршні, природно, розірвуть кромки вироби зі всіма витікаючими наслідками. У разі установки прокладки з діаметром отвору під циліндри, рівним 79 мм на двигун ВАЗ 2103, ущільнення не забезпечить необхідної герметичності через те, що деталь не перекриє повністю отвори під циліндри.
Причини і ознаки руйнування прокладки ГБЦ
Руйнування ущільнювача характеризується його пробоєм або прогоранням. У першому випадку має місце невелике ушкодження деталі, яке в деяких випадках навіть неможливо побачити неозброєним оком. При прогорании вироби масштаби пошкодження істотно більше. Деталь деформується і втрачає цілісність, залишаючи ділянки з'єднань без ущільнення.
причини руйнування
До основних причин, за якими прокладка ГБЦ виходить з ладу передчасно, можна віднести:
- перегрів силового агрегату;
- неправильний порядок або момент затяжки кріпильних болтів при установці;
- заводський брак або низька якість матеріалу виготовлення деталі;
- використання неякісної охолоджувальної рідини;
- порушення в роботі двигуна.
Перегрів двигуна найчастіше стає причиною руйнування прокладки. Зазвичай він виникає внаслідок перебоїв в роботі системи охолодження (несправність термостата, вентилятора радіатора, датчика включення вентилятора, засмічення радіатора і т. П.). Варто водієві проїхатися півкілометра на автомобілі з перегрітою двигуном, і прокладка прогорить.
Встановлюючи новий ущільнювач на ремонтується силовий агрегат, важливо дотримуватися порядку закручування болтів, які кріплять головку до блоку. Крім цього необхідно дотримуватися встановленого моменту затягування елементів кріплення. У разі недотягіванія або перетягування болтів прокладка неминуче деформується, і згодом буде пробита.
Найчастіше прокладка перегорає через перегрів двигуна
Вибираючи ущільнювач для заміни, варто звертати увагу не тільки на його параметри, але і на виробника. Ні в якому разі не потрібно купувати дешеві деталі невідомих підприємств. Результатом подібної економії може стати незапланований капремонт мотора. Це стосується і охолоджуючої рідини. Неякісний холодоагент здатний викликати корозію і пошкодити не тільки прокладку, а й саму головку.
Що стосується порушень в роботі силовій установці, то такі процеси, як детонація і краплинне запалювання також надають руйнівну дію на ущільнювач. Тому варто стежити за якістю палива і правильністю регулювання кута випередження запалювання.
Ознаки ушкодження прокладки ГБЦ
Пробій або прогорание прокладки може проявлятися у вигляді:
- швидкого нагрівання і перегріву двигуна;
- нестабільною роботою силового агрегату;
- патьоків масла або охолоджуючої рідини з-під головки блоку;
- слідів охолоджуючої рідини в маслі і мастила в холодоагенті;
- пара в вихлопних газах;
- підвищення тиску в системі охолодження, що супроводжується появою диму в розширювальному бачку;
- конденсату на електродах свічок.
Симптоми в кожному окремому випадку будуть різні. Це залежить від того, в якому саме місці була порушена цілісність ущільнювача. Якщо прокладка пошкоджена в районі кромки отвору під циліндр, то, швидше за все, буде мати місце перегрів силової установки з підвищенням тиску в системі охолодження. В цьому випадку гарячі вихлопні гази під тиском прорвуться в місці пошкодження ущільнювача в систему охолодження. Природно, тосол або антифриз почне швидко нагріватися, підвищуючи температуру всього двигуна. При цьому підвищиться тиск в системі, а в розширювальному бачку з'являться бульбашки газу.
При прогоріла прокладці нерідко холодоагент потрапляє в масло
Обов'язково буде і зворотний ефект. Попадання холодоагенту в камери згоряння порушить нормальну роботу двигуна. Мотор почне троить, через те, що паливно-повітряна суміш, розбавлена охолоджувальною рідиною, не зможе згоряти. В результаті ми отримаємо помітне порушення роботи мотора на холостому ходу, що супроводжується вихлопними газами в системі охолодження, холодоагентом в камерах згоряння і густим білим димом з характерним запахом з вихлопної труби.
Якщо ж прокладка прогорить де-небудь між вікнами сорочки охолодження і масляних каналів, не виключено, що ці дві технологічні рідини змішаються. В цьому випадку в розширювальному бачку з'являться сліди мастила, а в маслі - антифриз або тосол.
Масло може потрапляти в систему охолодження
При пошкодженні прокладки по краю, зазвичай, спостерігається підтікання масла або охолоджуючої рідини в місці з'єднання ГБЦ і блоку циліндрів. Крім цього можливий і прорив вихлопних газів між основними деталями двигуна.
Якщо прокладка пошкоджена, і охолоджуюча рідина потрапляє в циліндри, з вихлопної труби буде йти густий білий дим
самостійна діагностика
До діагностиці несправності прокладки необхідно підійти комплексно. Іншими словами, не варто відразу приступати до зняття головки, побачивши білий дим з вихлопної труби, або патьоки масла з-під головки. Щоб переконатися в несправності ущільнювача, виконайте наступні дії:
- Огляньте місце з'єднання головки і блоку циліндрів по периметру. Якщо ви виявите патьоки масла або холодоагенту, переконайтеся, що тече саме з-під головки.
- Запустіть двигун і зверніть увагу на колір вихлопу і його запах. Якщо він дійсно схожий на густий білий пар, і пахне тосолом або антифризом, заглушите мотор і акуратно відкрутіть пробку розширювального бачка. Принюхайтеся. Якщо вихлопні гази потрапили в систему охолодження, з бачка буде доноситися запах згорілого бензину.
- Чи не закручуючи кришки розширювального бачка, заведіть мотор і подивіться на стан холодоагенту. Він не повинен містити ні бульбашок газу, ні слідів мастила.
- Заглушіть силову установку, дайте їй охолонути. Вийміть масляний щуп, огляньте його і визначте рівень масла. Якщо на щупі є сліди біло-коричневій емульсії, або рівень масла несподівано підвищився, має місце змішування технологічних рідин.
- Дайте двигуну попрацювати 5-7 хвилин. Заглушіть його. Викриття свічки запалювання, огляньте електроди. Вони повинні бути сухими. Якщо ж на них є сліди вологи, швидше за все, в циліндри надходить холодоагент.
Відео: ознаки пошкодження прокладки ГБЦ
Головка блоку циліндрів
По суті, головка є кришкою блоку циліндрів, що закриває циліндри. У ній розташовані верхні частини камер згоряння, свічки запалювання, впускні і випускні вікна, а також весь механізм газорозподілу. ГБЦ ВАЗ 2107 - монолітна деталь, відлита з алюмінієвого сплаву, проте всередині неї є канали, де циркулюють масло і охолоджуюча рідина.
Головка є корпусом для механізму газорозподілу
Чи є відмінності в конструкції головки блоку циліндрів для карбюраторного і інжекторного двигунів ВАЗ 2107
ГБЦ карбюраторного і інжекторного двигунів «сімки» практично однакові. Єдина відмінність - форма впускних каналів. У перших вона кругла, у других - овальна. Колектор з карбюраторної машини без переробок не зможе повністю перекрити впускні вікна. Тому, якщо є необхідність заміни головки, цей момент слід врахувати обов'язково.
Пристрій головки блоку циліндрів ВАЗ 2107
Головним завданням ГБЦ є забезпечення роботи газорозподільного механізму. Вона служить корпусом для всіх його елементів:
- розподільного вала в зборі з «постіллю»;
- важелів;
- клапанів;
- клапанних сідел;
- направляючихвтулок;
- маслоотражательних ковпачків;
- пружин;
- «Тарілок»;
- «Сухарів»;
- стопорних кілець;
- регулювальних болтів зі втулками і ін.
Клапанний механізм є частиною ГБЦ
Заміна та ремонт головки блоку циліндрів ВАЗ 2107
З огляду на, що ГБЦ - це суцільнометалева деталь, з ладу вона виходить досить рідко. Інша справа, якщо має місце її механічне пошкодження. Найчастіше головка може бути пошкоджена або зруйнована внаслідок:
- дорожньо-транспортної пригоди;
- несправності приводу ГРМ (коли під час роботи двигуна клапани зіткнулися з поршнями);
- виходу з ладу деталей поршневої групи;
- сильного перегріву (утворюються тріщини);
- корозії, викликаної використанням неякісних охолоджуючих рідин.
У всіх перерахованих випадках головка блоку циліндрів повинна бути замінена. Якщо ж несправність ГБЦ полягає в поломці деяких деталей механізму газорозподілу, вона може бути відремонтована. Щоб зробити ремонт головки, її потрібно буде від'єднати від блоку циліндрів.
Зняття ГБЦ ВАЗ 2107
Процес демонтажу головки блоку циліндрів для карбюраторного і інжекторного двигуна дещо відрізняється. Розглянемо обидва варіанти.
Демонтаж ГБЦ на карбюраторному двигуні
Для зняття головки будуть потрібні наступні інструменти і засоби:
- гайкові ключі на «8», «10», «12», «13», «17»;
- свічковий ключ;
- хрестова і шлицевая викрутки;
- ємність для збору зливається охолоджуючої рідини;
- відрізок алюмінієвого дроту або міцна мотузка.
Порядок робіт наступний:
- Використовуючи ключі на «10» і на «13», від'єднуємо клеми від акумулятора, знімаємо його і прибираємо в сторону.
АКБ заважатиме при демонтажі головки
- Відкручуємо пробки розширювального бачка і радіатора.
Щоб рідина скла швидше, потрібно відкрутити пробки радіатора і розширювального бачка
- За допомогою ключа на «10» відкручуємо болти кріплення захисту двигуна і знімаємо її.
- Знаходимо зливну пробку на блоці циліндрів. Знизу автомобіля підставляємо ємність так, щоб в неї могла потрапити зливається рідина. Відкручуємо пробку ключем на «13».
Пробка відкручується ключем на «13»
- Коли рідина стече з блоку, переміщаємо ємність під пробку радіатора. Відкручуємо її і чекаємо, поки стече холодоагент.
Ємність потрібно підставити так, щоб рідина стікала в неї
- За допомогою шліцьової викрутки відгинаємо краю стопорних пластин гайок кріплення приймальної труби до випускного колектора. Ключем на «13» відвертаємо гайки, відводимо приймальню трубу в бік від колектора.
Перш, ніж відкручувати гайки, потрібно відігнути краю стопорних кілець
- Ключем на «10» відкручуємо гайки кріплення кришки корпусу повітряного фільтра. Знімаємо кришку, витягаємо фільтруючий елемент.
Кришка кріпиться трьома гайками
- Використовуючи торцевої ключ на «8» відвертаємо чотири гайки, що фіксують пластину кріплення корпусу фільтра.
Корпус кріпиться на чотирьох гайках
- За допомогою хрестової викрутки послаблюємо хомути шлангів, що підходять до корпусу фільтра. Від'єднуємо шланги, знімаємо корпус.
- Рожковим ключем на «8» послаблюємо кріплення троса повітряної заслінки. Від'єднуємо трос від карбюратора.
Трос послаблюється за допомогою ключа на «8»
- Використовуючи хрестову викрутку, послаблюємо хомути шлангів паливної магістралі, які підходять до карбюратора. Від'єднуємо шланги.
Щоб зняти шланги, потрібно послабити хомути
- Ключем на «13» відкручуємо три гайки на шпильках кріплення карбюратора. Знімаємо карбюратор зі впускного колектора разом з прокладкою.
Карбюратор кріпиться трьома гайками
- Ключем на 10 (краще торцевих) відкручуємо всі вісім гайок кріплення кришки клапанів.
Кришка притиснута за допомогою 8 гайок
- Великий шліцьовій викруткою або монтажної лопаткою відгинаємо край стопорною шайби, що фіксує болт кріплення зірки розподільного вала.
Щоб відкрутити болт, потрібно спочатку відігнути край стопорною шайби
- Накидним ключем на «17» викручуємо болт зірки распредвала.
Болт викручується ключем на «17»
- За допомогою ключа на «10» відвертаємо дві гайки, які тримають натягувач ланцюга. Знімаємо натягувач.
Щоб зняти натягувач ланцюга, потрібно відкрутити дві гайки
- Демонтуємо зірку распредвала.
- Використовуючи дріт або мотузку, підв'язуємо ланцюг ГРМ.
Щоб ланцюг не заважала, її потрібно підв'язати дротом
- Від'єднуємо від розподільника запалювання високовольтні дроти.
- Хрестовій викруткою відкручуємо два гвинти, які кріплять кришку розподільника. Знімаємо кришку.
- Від'єднуємо вакуумний шланг від регулятора.
Шланг просто знімається рукою
- За допомогою ключа на «13» відкручуємо гайку, яка утримує корпус розподільника.
Щоб зняти трамблер, потрібно відкрутити гайку ключем на «13»
- Витягуємо трамблер з його гнізда в блоці циліндрів, від'єднуємо від нього дроти.
Провід від розподільника потрібно від'єднати
- Викручуємо свічки запалювання.
- Від'єднуємо від впускного колектора шланг підведення охолоджуючої рідини, трубки вакуумного підсилювача проводів і економайзера.
Шланг кріпиться за допомогою хомута
- Використовуючи викрутку з хрестовим битою, послаблюємо хомути на патрубках термостата. Від'єднуємо патрубки.
Патрубки також фіксуються за допомогою черв'ячних хомутів
- Ключем на «13» відвертаємо дев'ять гайок кріплення ліжку розподільного вала.
Постіль закріплена 9 гайками
- Знімаємо ліжко в зборі з розподілвалом.
Шток знімається з постіллю в зборі
- Викручуємо все десять болтів внутрішнього кріплення ГБЦ до блоку за допомогою ключа на «12». Цим же інструментом викручуємо один болт зовнішнього кріплення головки.
Внутрішнє кріплення ГБЦ здійснюється 10 гайками
- Акуратно від'єднуємо головку від блоку і знімаємо її разом з прокладкою і впускним колектором.
Відео: демонтаж ГБЦ ВАЗ 2107
Демонтаж ГБЦ на инжекторном двигуні
Зняття головки на силовий агрегат з розподіленим уприскуванням проводиться за наступним алгоритмом:
- Демонтуємо акумулятор, зливаємо охолоджуючу рідину, від'єднуємо приймальню трубу відповідно до п. П. 1-6 попередньої інструкції.
- Від'єднуємо провід живлення датчика температури холодоагенту.
Провід підключений за допомогою роз'єму
- Викручуємо з головки свічки запалювання.
- Виробляємо демонтаж клапанної кришки, натяжителя ланцюга, зірки і ліжку распредвала відповідно до п. П. 13-8 попередньої інструкції.
- За допомогою ключа на «17» відкручуємо штуцер паливної трубки, що йде від рампи. Таким же чином від'єднуємо підводить паливну трубку.
Штуцери трубок откручиваются ключем на 17
- Відключаємо шланг підсилювача гальм від ресивера.
Шланг закріплений на штуцері за допомогою хомута
- Від'єднуємо трос приводу заслінки дросельного вузла.
Для від'єднання троса буде потрібно ключ на «10»
- С помощью викрутки послаблюємо хомут и від'єднуємо патрубки системи охолодження від термостата.
- Виробляємо демонтажні роботи відповідно до п. П. 27-29 попередньої інструкції.
- Знімаємо головку в зборі зі впускним колектором і рампою.
Дефектовка і заміна деталей ГБЦ ВАЗ 2107
Раз ми вже демонтували головку, не буде зайвим зробити дефектовку елементів газорозподільного механізму і зробити заміну несправних деталей. Для цього буде потрібно ряд спеціальних інструментів:
- Розсухарювач;
- оправлення для випрессовиванія направляючих клапанів;
- Пінцет;
- лінійка;
- мікрометр;
- штангенциркуль;
- Викрутка;
- молоток.
Рассухариватель - це інструмент для вилучення «сухарів» клапана
Процес розбирання клапанного механізму виглядає наступним чином:
- Накручуємо гайку на одну з шпильок кріплення ліжку розподільного вала. Заводимо під неї Розсухарювач.
Рассухариватель потрібно закріпити на шпильці ГБЦ
- Натискаючи на важіль Розсухарівателі, пінцетом витягаємо сухарі клапана.
«Сухарі» зручніше витягувати пінцетом
- Знімаємо верхню тарілку.
Тарілка утримує пружину у верхній її частині
- Демонтуємо зовнішню і внутрішню пружини.
У кожного клапана дві пружини: зовнішня і внутрішня
- Дістаємо верхню і нижню шайби.
Для вилучення шайб їх потрібно підчепити викруткою
- Тонкої шлицевой викруткою піддягаємо сальник клапана і знімаємо його зі штока.
Сальник розташований на стрижні клапана
- Виштовхуємо клапан, натиснувши на нього.
- Перевертаємо головку так, щоб отримати доступ до верхньої частини камер згоряння.
- Встановлюємо оправлення на кромку направляючої втулки і легкими ударами молотка вибиваємо направляючу втулку.
Випрессовиваемие втулки краще за допомогою спеціальної оправлення
- Повторюємо процес для кожного з клапанів.
Тепер, коли деталі зняті, виробляємо їх дефектовку. Нижче в таблиці наведені допустимі розміри.
Таблиця: основні параметри для дефектації деталей клапанного механізму
У разі якщо параметри якийсь із деталей не відповідають наведеним, деталь потрібно замінити і провести зворотний збірку.
Клапани, як і напрямні втулки, продаються тільки комплектом по вісім штук. І НЕ дарма. Ці елементи змінюються теж комплексно. Не рекомендується робити заміну тільки одного клапана або однієї втулки.
Дефектовка клапана проводиться за допомогою мікрометра
Процес заміни клапана полягає в добуванні пошкодженого та встановлення нового. Тут немає ніяких складнощів. А ось зі втулками доведеться трошки повозитися. Вони встановлюються за допомогою тієї ж оправлення, який ми їх вбивали. Нам необхідно перевернути головку клапанним механізмом до себе. Після цього нова напрямна встановлюється в гніздо, на її кромку кладеться оправлення і за допомогою молотка деталь забивається до упору.
Відео: ремонт ГБЦ ВАЗ 2107
Шліфування головки блоку циліндрів
Шліфування ГБЦ потрібно для того, щоб виправити її геометрію або відновити після зварювальних робіт. Форму головка може втратити при сильному перегріванні двигуна. Зварювальні роботи при тріщинах, корозії також викликають зміна нормальних геометричних параметрів деталі. Суть шліфування полягає в тому, щоб максимально вирівняти її привалочную поверхню. Це необхідно для забезпечення кращого з'єднання з блоком циліндрів.
Визначити на око, втратила чи ГБЦ сою форму, неможливо. Для цього використовуються спеціальні інструменти. Тому шліфування головки, зазвичай, проводиться при кожному демонтажі. Зробити це в домашніх умовах не вийде, адже тут потрібен верстат. Поради «фахівців», які, стверджують, що ГБЦ можна відшліфувати вручну про наждачний круг до уваги брати не варто. Краще довірити цю справу професіоналам. Тим більше що обійдеться така робота не більше, ніж в 500 рублів.
Шліфування ГБЦ проводиться на спеціальному верстаті
Установка нової прокладки та збирання двигуна
Коли все несправні деталі будуть замінені і ГБЦ буде зібрана, можна приступати до її монтажу. Тут необхідно позначити, що при кожному монтажі головки болти її кріплення краще використовувати нові, так як вони розтягуються. Якщо у вас немає особливого бажання купувати нові елементи кріплення, не полінуйтеся їх заміряти. Їх довжина повинна бути не більше 115,5 мм. Якщо ж який-небудь з болтів має великі розміри, його потрібно обов'язково замінити. В іншому випадку вам не вдасться нормально «протягнути» ГБЦ. І нові і старі болти перед монтажем рекомендується замочити в моторному маслі не менше, ніж на півгодини.
Відео: заміна прокладки ГБЦ ВАЗ 2107
Далі встановлюємо нову прокладку нема на головку, а на блок. Ніяких герметиків застосовувати не потрібно. Якщо ГБЦ відшліфована, вона і так забезпечить потрібну герметичність з'єднання. Після монтажу головки наживляємо болти, але ні в якому разі не закручуємо їх із зусиллям. Тут важливо дотримуватися встановленого порядку затяжки (на фото), причому з певним зусиллям.
Болти затягуються за допомогою динамометричного ключа з певним зусиллям
Для початку все болти затягуються моментом, рівним 20 Нм. Далі зусилля збільшуємо до 70-85,7 Нм. Після провертає все болти ще на 900, і ще на такий же кут. Самим останнім затягуємо болт зовнішнього кріплення головки. Величина моменту затягування для нього - 30,5-39,0 Нм.
Відео: порядок і момент затяжки болтів ГБЦ
Коли все буде зроблено, збираємо двигун в порядку, зворотному для вищенаведених інструкцій. Коли автомобіль пройде 3-4 тисячі кілометрів, затяжку болтів необхідно перевірити і дотягнути ті, які з часом розтягнуться.
Природно, будь-які роботи, пов'язані з розбиранням двигуна, вимагають витрат коштів і часу. Але в будь-якому випадку ремонт силового агрегату обійдеться дешевше, якщо цим зайнятися самому. До того ж така практика вам обов'язково стане в нагоді в подальшому.