Наша сеть партнеров Banwar
Про те, як зробити на дачі нормальний, як в місті, водопровід, мріє кожен власник хоч трохи облаштованого садової ділянки. Але все впирається у фінансові можливості. Адже купити і поставити обладнання коштує дуже дорого. Тоді беруться робити його своїми силами, але при цьому допускають багато помилок, яких можна уникнути, якщо використовувати досвід інших людей. Розповім про свій досвід створення водопроводу на дачі. Думаю, що він стане в нагоді багатьом.
Сьогодні існують десятки фірм, які виконують весь комплекс робіт по бурінню, водопод'ему, водоочищення, водораздаче і каналізації, тобто здають «під ключ» систему забезпечення будинку водою. Однак вартість таких робіт і імпортного обладнання для системи водопроводу, як я вже говорив, не по кишені нашому середньостатистичному дачникові - це тисячі і тисячі доларів. А якщо самому зробити таку систему?
Незважаючи на очевидну складність всієї системи в цілому окремі вузли можуть бути виконані з простих і головне - зовсім недорогих готових вітчизняних виробів. Саме цим шляхом я і пішов після ознайомлення з існуючими системами і пропонованими на ринках і в магазинах елементами сантехніки.
Оголовок колодязя. Добре видно відгалужувальні коробки для підведення електроживлення до насоса «Малюк» і зняття сигналів з датчиків рівня води в колодязі.
Водопровідна система, яку я розробив і експлуатую у себе на дачі, як і фірмова, містить наступні основні вузли
- водопідйому - колодязь з оголовком, погружной насос «Малюк», що подає шланг;
- водоочищення - двоступеневий фільтр для грубої і тонкої очистки;
- водораздачі - водонапірна ємність, яка живить гідравлічна мережа (розводка труб по дому), зливні і запірні вентилі, вхідний роздатковий вузол;
- каналізації - стічна гідравлічна мережа, водоприймач-відстійник, який відсмоктує насос «Малюк» або замість водоприймача-відстійника з насосом - засипної фільтр з утилізацією води в грунті;
- нагрівання води на кухні - електробойлер проточно-накопичувального типу;
- нагрівання води у ванній кімнаті або лазні - водогрійна колонка (з електропідігрівом) з душем і краном- «гусаком»;
- електронної автоматики - блоки управління роботою насоса, бойлера і колонки.
ВОДОПОД'ЕМ
Пристрій колодязів самих різних конструкцій я тут не розглядаю, так як їх опис дано в численній літературі.
З огляду на близькість до будинку великого озера, я вважав за краще зробити для забору води звичайний сільський колодязь з дерев'яним зрубом глибиною 3,5 м. До колодах верхнього вінця колодязя пришив перекладину з відгалужувальними коробками і пружиною, на якій за допомогою сталевого троса ∅2,5 мм підвісив насос «Малюк» (фото 1). Шланг подачі води від «Малюка» поєднав з усією системою водопроводу через зворотний клапан з посадкової різьбленням 1/2. На цей клапан навернув штуцер, до якого прикріпив хомутом автомобільного типу шланг. Оголовок колодязя з відкидною кришкою виконав зі струганих дощок.
ВОДООЧИСТКА
Оскільки поблизу від села, де розташований мій будинок, немає ніяких промислових підприємств, а до найближчого скотного подвір'я - не менше 20 м, я не став встановлювати фільтр бактеріологічної очищення, а обмежився фільтрами грубої і тонкої очистки. Обидва вони мають однакову конструкцію і являють собою корпус (труба ∅2 і довжиною 1 м), в який я вставив перфоровану трубу 1/2 і довжиною також близько 1 м (рис. 1). Труби з'єднав між собою переходниками ∅1 / 2-2 і встановив вертикально. На нижній торець перфорованою труби нагвинтивши заглушку на різьбі 1/2, а на верхній частині труби нарізав різьблення 1/2 згоном, на яку навернув верхній перехідник до упору. Він контр гайкою. Потім встановив куточок і штуцер, на якому за допомогою хомута потім буде кріпитися шланг. Отвори на внутрішній трубі я виконав в шаховому порядку свердлом ∅8-10 мм, відступаючи від країв нарізки на 10 см.
На нижній торець корпусу поставив другий перехідник, в який вставив до упору зганяння. Другий кінець згону вставив в магістраль і законтрите гайкою. В якості фільтруючого елемента для фільтра грубої очистки використовував сітку від комарів довжиною 4 м, складену в два шари. Її намотав на перфоровану трубку і ущільнив господарським шнуром ∅3-4 мм по спіралі.
У фільтрі тонкого очищення застосував такий же господарський шнур довжиною 200 м. Перші 100 м його мають намотування «універсаль», другі 100 м - рядну намотування. Потім верхній перехідник навернув на корпус. Фільтр готовий.
Між фільтрами на магістралі я врізав вентилі для зливу води. Під час експлуатації водопроводу вентилі закриті. Перед настанням холодів, щоб взимку не розірвало труби системи, вентилі я відкриваю і зливаю воду. На фото 2 показані внутрішні труби з елементами, що фільтрують і верхніми перехідниками, на рис. 1 - конструкція фільтрів.
Всі з'єднання я виконав із застосуванням клоччя і олійної фарби. Там, де з'єднання періодично має розбиратися (наприклад, при очищенні фільтруючих елементів), замість фарби слід застосовувати консистентне мастило (літол). Таке з'єднання легше розібрати.
ВОДОРАЗДАЧА
Основою системи водораздачі служить у мене водонапірна (акумулює) ємність. Вона являє собою 200 літрову бочку для транспортування і зберігання різних рідин. Бочки з тонкої (близько 1 мм) листової сталі без деформації днища витримують тиск не більше 0,5 атм (перевірено особисто). Цього тиску для водопроводу явно недостатньо. До того ж уже при тиску 0,7 атм і вище починається відрив днища від бічної стінки.
Для свого водопроводу я вибрав тиск близько 1,5 атм - при цьому напір струменя з кранів досить сильний, а наповнення бойлера, водогрійної колонки і водонапірної ємності відбувається за півгодини. Щоб водонапірна ємність витримувала це тиск з запасом, я зрубав зубилом обидва днища і до решти отбортовок електрозварюванням приварив нові днища - з листової сталі товщиною 2 мм. Другим швом приварив відбортовки до бічної стінки бочки, а в одне з днищ я вваріл зганяння для приєднання бочки до гідравлічної мережі. Бочку встановив згоном вниз.
Вхідний роздатковий вузол призначений для підключення насоса до водопроводу, зливу води перед морозами, під'єднання шланга для поливу теплиці і т.д. В цей вузол включений і зворотний клапан. Всі шланги я під'єднують до вузла на штуцерах, встановлених на вентилях. Вентиль зливу з штуцерами повинні знаходитися в найнижчій точці гідравлічної мережі, щоб в системі не залишалося води після зливу.
КАНАЛІЗАЦІЯ
У будинку я проклав труби так, щоб мати воду на кухні та у ванній. Відповідно, злив води в каналізацію у мене в двох точках. Для зливу води (каналізації) використовував пластикові труби ∅50 мм з уніфікованими вузлами. Зливні труби від обох точок я вивів на одну сторону прибудови, де знаходиться ванна кімната. Уздовж стіни прибудови викопав траншею шириною 0,5 м, глибиною 0,8 м і довжиною 7 м, засипав її керамзитовий окатишами і прикрив мішковиною з поліуретану. Обидві зливні труби ввів під мішковину і накрив козирками з оцинкованої сталі.
Потім траншею засипав землею. Вийшов засипної фільтр. Необхідність такого фільтра, звичайно, диктувалася тим, що село, де я живу, знаходиться в водоохоронній і курортної зони.
НАГРЕВ ВОДИ НА КУХНІ
Створення системи нагріву води на кухні я почав, як завжди, зі знайомства з рекламними оголошеннями, щоб дізнатися потужність апаратів, які є у продажу, і їх технічні характеристики. Фірми пропонують системи нагріву води тільки до 50 ° С з невеликим і проточного типу. Потужність нагрівального елементу цих систем - від 4 до 6 кВт.
Прийняти ванну після трудового дня - справжнє блаженство.
А тим часом вводиться в сільський будинок потужність електромережі обмежена 3 кВт! Навіть при зазначених потужностях гаряча вода з'являється тільки через кілька хвилин. На додачу до всього вартість цих апаратів досягає 200 $! Довелося знову винаходити «велосипед». Бойлер я зробив з бака пральної машини. Бак цей - з нержавіючої сталі, об'ємом 45 л і розмірами приблизно 35x35x35 см. Введення холодної води в бойлер проводиться зверху, через запірний вентиль, щоб не зливати всю воду з системи на випадок ремонту бойлера.
Паралельно в змішувач надходить холодна вода. На введенні в бойлер холодної води я встановив поплавковий клапан (від бачка унітазу) для автоматичного поповнення води при витраті. Вода з клапана по трубці надходить на саме дно бойлера, нагрівається Теном потужністю 1 кВт і піднімається нагору. У дно бойлера я вмонтував трубу, верхній кінець якої не досягає рівня води, повністю заповнила бойлер на 2-3 см. Нижній кінець труби поєднав зі змішувачем через вентиль гарячої води.
Таким чином, при відкриванні цього вентиля гаряча вода з верхнього шару надходить в змішувач. Він - стандартний, побутової. Щоб уникнути переливу у разі порушення роботи поплавкового клапана, в дно бойлера я упаяв мідну трубку ∅12 мм, верхній торець якої розташований на 20-25 мм над рівнем води. Якщо потрібно повністю злити воду з бойлера, наприклад, при заміні Тена, в дно я вмонтував патрубок з вентилем.
НАГРЕВ ВОДИ у ванній КОМНАТЕ
З самого початку я вирішив, що ванну кімнату в прибудові зроблю так, як в міській квартирі - з ванною, душем і всіма іншими зручностями. Поцікавився, скільки коштує водогрейная колонка в магазинах і що вона собою являє. Та ж історія, що і з нагріванням води на кухні, - споживана потужність нагрівального елементу від мережі 220 В - від 4 кВт, ціна - від 15000 рублів і вище. Правда, крім Тена є ще маленька дров'яна грубка з об'ємом бака - від 80 до 100 л. І я вирішив все зробити сам.
Купив бочку з харчової сталі об'ємом 100 л, три кульових вентиля, кульовий кран перекидний душ- «гусак», ТЕН потужністю 2 кВт, душову головку з гнучким шлангом, кілька обрізків оцинкованих труб ∅1 / 2 ", трохи фітингів.
Зібрав водогрейную колонку. Потім підключив до неї полотенцесушитель, зібраний з фітингів і труб ∅1 ". Він кріпиться на кронштейнах до стіни ванної кімнати (фірмовий коштує 100 $, мій обійшовся в 350 руб.). Час нагріву води в колонці до 80 ° С - 4 години.
(Продовження в наступному номері) Р. Тигранян, Москва
Джерело: Зроби сам 12/05 / mastedom.ru
Ключові теги: водопровід на дачі