Наша сеть партнеров Banwar
Тим людям, якісь неодноразово розбирали вітчизняні машини, все нижченаведені поради з приводу ремонту зможуть бути вкрай корисними, оскільки кріплення японських транспортних засобів мають послідовність власних родзинок. Перш за все на таких автомобілях застосовано мало гайок, іншими словами таких випадків, в той час, коли доводиться відкручувати якесь з'єднання за допомогою двох ключів, практично не бачиться. За великої частини в японських авто вживається лише праве різьблення, іншими словами проста, що стосується лівої різьби, то вона бачиться дуже рідко до того ж в таких місцях, куди простий шофер не добереться ніколи (наприклад, привід крильчатки в Електробензонасос або валик відцентрового регулятора оборотів).
Перед тим як відкрутити якісь болти на автомобілі з Японії їх потрібно змастити особливим клеєм на зразок анаеробного герметика (для того щоб клею, що здатний застигати крім того при відсутності повітря). Разом з цим використаний клей не буде заважати болта обертатися в різьбовому з'єднанні від руки, після закінчення його «підривання». З огляду на все це можна сказати, що зміцнення таких болтів зростає. При «підриві» болтів застосування різних комбінованих ключів вважається малоефективним, оскільки вони здатні гнути головки, і зриватися, поряд з цим болт залишається на одному місці.
У роботі по ремонту необхідно застосовувати накидні ключі і частини головки, в таких випадках на голівках болтів фактично не залишається слідів відкручування.
направлятися виділити, що до вибору інструментів для ремонту потрібно ставитися без жартів. Практично всі імпортні комплекти головок за якістю є гірше вітчизняних. На зовнішній вигляд вони зможуть виглядати чудово, але китайська головка може «розвалиться» набагато легше, ніж, наприклад, російська.
Подібні обстановки відбуваються і з іншими ключами за винятком накладних комбінованих плоских комбінованих ключів, що стосується їх фортеці і надійності, то вони істотно перевершують вітчизняні, оскільки зроблені грамотніше. В ході ремонту болти не потрібно «підривати» ударами по ключу молотком збоку. Від такої процедури страждає не тільки сам ключ, а й межі болтів і автолюбитель набуває нехорошою результат своєї роботи. Але все ж, в той час, коли у вас є не вистачає сил для «підривання» болта, потрібно буде використовувати молоток. Для цього потрібно легко обстучать зверху головку болта, не надягаючи поряд з цим ключ. Робити це потрібно в той час, коли ви пробуєте відкрутити болт хрестової викруткою (наприклад, болти на верхній кришці карбюратора або стяжні болти генератора).
Зазвичай до таких болтів дуже складно підбиратися з молотком, виходячи з цього можливо замість нього застосовувати будь-який стержень, такий наприклад як болт на М 10. У разі якщо застосовувати такий болт як вибивання, то потрібно ретельно обстучать їм болти, призначені для хрестоподібної викрутки , лише потрібно намагатися не пошкодити їх головки методом розплющування, в іншому випадку викрутка не зможе увійти в шліц повністю.
Набагато краще застосовувати в якості вибивання хрестову викрутку, ось лише якщо вона має пластмасову ручку, то жорсткий удар по болту ви нанести вже не зможете, значить, колись потрібно буде сточити частина ручки викрутки на наждаку, поки не здасться металевий стрижень, і лише тоді вже можливо буде наносити удари. Як правило болтів досить 5-6 ударів, потім болт без особливих труднощів можливо відкрутити. Але в рідкісних випадках подібна методика може не допомагати. У разі якщо таке трапилося, значить, потрібно буде зробити наступне: одна людина тримає за допомогою щипців відпиляну хрестову викрутку, ну а другий заподіює по ній удари молотком.
Разом з цим перша людина пробує за допомогою щипців повільно розгорнути викрутку, іншими словами провернути прикипіла болт. І в разі якщо крім того такий спосіб вам не допоміг, причому в ході застосування двох перших, шліців на голівці болта вже давним-давно не залишилося. Залишається ще один, правда вже останній метод для відвернення болта. Для даної мети направлятися забрати зубило, лише правильно заточене і невелике. З головки болта по колу потрібно зняти стружку, акуратними ударами по дотичній. У разі якщо вам вдається досить легко знімати стружку, але болт так само, як і раніше не «підривається», потрібно поміняти застосовується зубило на більш тупе, після закінчення чого їм потрібно обійти всі щербини, якісь покинуло гостре зубило.
Даний метод надає допомогу відкрутити все болти.
Прекрасних результатів протягом відкручування маленьких болтів, дозволяє домогтися метод, сутність якого полегает в рогачі сферичної головки болта бокорезами під кутом. На практиці траплялося, що надати допомогу зміг лише окреслений вище метод. Наприклад, в разі якщо карбюратор знімався, то його досить складно зафіксувати, щоб відкрутити на ньому будь-який болт, притиснувши викрутку. А так для «зриву» болта потрібно застосовувати два легких удару молотком. У той час, коли генератор буде знятий, щоб розібрати його направлятися відвернути гайку кріплення шківа, в ході шків повертається, виходячи з цього лещата ніякої допомоги в даній обстановці не зроблять.
Знову потрібно буде використовувати зубило та молоток. У разі якщо дану операцію проводить умілий механік, то разом з цим він ще й примудряється не пошкодити гайку, виходячи з цього в майбутньому її межі дозволяють надягати на неї головку, щоб закрутити на місце, іншими словами застосовувати повторно, але треба сказати, що сліди на гайці все одно залишаються. Така пробка може і не відкручуватися за допомогою ключа, а під дією молотка і зубила, вона лише деформується, поряд з цим з неї знімається стружка. Чи не в будь-яких ситуаціях надає допомогу крім того заміна зубила на тупе. У разі якщо вам знайома подібна обстановка, тоді потрібно залучить до процесу ще одну людину, в слідстві один буде дозволену пробку «навантажувати», іншими словами пробувати відкрутити її, тоді як другий буде пробувати доторкнутися її з місця, застосовуючи молоток і зубило.
Ось лише успіх даних дій не завжди можливий і обставиною тому є родзинку конструкції японських автомобілів. У таких випадках залишається єдиний вихід: в нещасливої пробці потрібно просвердлити отвір і вже в ньому нарізається різьба, в отриманий отвір вворачивается новий болт, що має менший діаметр. В ході певну кількість стружки в обов'язковому порядку потрапить в коробку передач, але це не смертельно, оскільки цю стружку можливо вимити звідти, до того ж, на дні коробки передач постійно закріплюється особливий магніт, він і збирає залізну стружку, яка з'являється в ході зносу механізмів (пробка також є залізною).
Як уже згадувалося раніше, всі подібні проблеми зможуть трапитися лише на досить старих транспортних засобах, якісь мають пробки з конічною різьбою на коробках передач.
Окремою проблемою при обслуговуванні та ремонті мотора автомобілів з Японії час від часу робиться відкручування болта кріпить блок шківів на коленвале. У разі якщо цей болт має головку на 22 або 19, то вам дуже пощастило. Так як у кожного власника вітчизняних машин в комплекті головок є ключі даного розміру. Ну а ось в разі якщо головка болта йде розміром 38 або 36, то в пошуку відповідних ключів вже зможуть з'являтися труднощі у зв'язку з тим, що в величезних комплектах інструменту як правило величезний розмір головки 32 мм. У разі якщо у вас є такі неприємності, тоді направлятися забрати балонний ключ, наприклад від автомобілі ЗІЛ-130 (в тому місці їм відкручують гайки на кріпленнях коліс), щоб знизити розмір цього ключа потрібно засунути всередину пластини потрібної товщини. У разі якщо спочатку даний колючий був на 42 мм, то після закінчення того як ви вкладете всередину і закріпіть за допомогою герметика дві пластини товщиною 2 мм, виявиться ключ для відкручування гайки приблизно на 38 мм.
Може статися й таке, що балонний ключ здасться вам надмірно тривалим, при таких умовах ви станете змушені відрізати його. Але перед тим як починати шукати величезну головку або ж пробувати відрізати балонний ключ, необхідно ще раз переконається, що болт потрібно відкручувати. На деяких силових агрегатах, наприклад, таких як Мазда RF або Ніссан LD-28 блок шківів закріплюється 6 або 8 болтами з внутрішнім шестигранником, що можливо зняти лише в тому випадку, якщо не чіпати центральну гайку.
А зараз розповімо про сам перебіг відкручування. Неприємність даної операції міститься якраз в тому, що потрібно зафіксувати колінвал мотора від повертання. У той час, коли ваш транспортний засіб обладнано механічною коробкою передач, то у власників з'являється бажання для фіксації коленвала включати передачу і натискати на педаль гальма. Ось лише не всім як ми знаємо, що такий варіант тут проходить в рідкісних випадках, оскільки при «підривах» болта діють такі зміцнення, якісь призводять «до пробуксовки» зчеплення чому відбувається провертання коленвала, самий надійним методом для «підриву» даного болта буде фіксація маховика і зняття стартера, для цього можна покласти в зуби зубчастого вінця на маховику просту викрутку.
При таких умовах колінчастий вал буде перебувати в нерухомому стані.
На поперечно розташованих силових агрегатах буває складно знімати стартери. Наприклад, на двигунах Тойота 1G-GEU і Тойота 1S даний процес являє собою два величезних відмінності. У другому випадку це можливо зробити за пара хв. крім того з сигаретою в зубах, а ось зі стартером першого мотора потрібно буде повозитися. Можливо заявити, що встановлений поперечно силовий агрегат 1S є не надто приємним винятком з правила, яке говорить, що операція, пов'язана зі зняттям стартера є досить трудомісткою.
З огляду на все це, потрібно застосовувати другий метод відкручування болтів кріплять блок шківів, оскільки даний метод дозволяє не знімати стартер.
Такий метод до сих пір практично трудився без відмови і це при тому, що він ніяк не змальований в управліннях по ремонту та експлуатації японських авто. Спершу потрібно буде зняти всі ремені приводу, і крильчатку охолодження радіатора, при її наявності, звичайно ж. Після цього потрібно забрати досить товстий і надійний клиновидний приводний ремінь (такі встановлюються на машинах МАЗ), його протяжність повинна дорівнювати близько 1,5-2 метрів. Такий ремінь слід багаторазово обернути близько блоку шківів, лише з нього завчасно потрібно зняти всі встановлені штатно ремені і витягнути наверх. Його потрібно п'ять або шість разів перекрутити, а ту петлю, яка з'являється нагорі застосовувати для протягування труби (можливо забрати трубу 3 метри), її один фініш направлятися опереть на стійку або крило автомобілі, підклавши під нього ганчірку або дошку.
Потім одна людина зобов'язаний підняти вільний фініш труби, і ремінь, що був на неї надітий і натягнути, заклинило так блок шківів на коленвале. Потім друга людина за допомогою другої труби, яка повинна бути надіта на комірець з головкою, зобов'язаний «підірвати» вітчизняний болт, після цього значно частіше його можливо відкрутити пальцями.
Існує ще один метод, застосовуючи що можливо «підірвати» болт на кріпленні блоку шківів, але його по праву можна вважати найбільш варварським, оскільки час від часу він закінчується поломкою ключа. Виконується він наступним чином: потрібно на головку болта надіти ключ, значно частіше головка йде з воротком, після закінчення чого включається стартер. У разі якщо автовласник надів на комірець металеву трубу, то після закінчення початку обертання колінчастого вала за допомогою стартера, ця труба з розмаху упреться в лонжерон або будь-яку іншу деталь, як правило по закінченні ударів в болт він «підривається».
У разі якщо ж таке не станеться, потрібно буде повторити цю операцію ще раз. Але врахуйте, що в разі якщо у вас двигун від компанії Хонда, то такий метод не разрещаеться застосовувати, оскільки болт в даній ситуації обертається проти годинникової стрілки.
Практично всі японські силові агрегати мають вентилятори, якісь в обертання наводяться приводним ременем від шківа коленвала. У разі якщо при ремонті вам необхідно зняти такий вентилятор, то для виконання даного завдання потрібно буде зняти чотири гайки на 10 мм (або на 12 мм, але це в рідкісних випадках), даними гайками вентилятор закріплюється до власного шківа. Для того, щоб не з'явилося ніяких проблем при знятті даних гайок, потрібно це зробити відразу, ще перед тим як послабити приводний ремінь. У такій ситуації тертя натягнутого ременя запобігатиме повертання водяного насоса. У разі якщо вам не вдалося добитися цього, потрібно ще сильніше натягнути ремінь приводу і пробувати «підірвати» гайку ривком. В ході направлятися застосовувати накидний ключ.
Далі потрібно сильніше натягнути ремінь, робити це необхідно приблизно так, як і зміряти його прогин за допомогою рук, лише натискати необхідно більш дуже сильно. У разі якщо ж вам необхідно відкрутити старі гайки або болти, то вони потребують попереднього змочування особливими рідинами. Використовувати можливо препарат «Унісма», гас і т.д. Хорошим варіантом є застосування препарату WD-40 (англійського варіанту «Унісма»). У той час, коли у вас нічого не з'ясувалося під рукою, то направлятися хоча б змастити його мастилом, оптимальніше в разі якщо в цьому маслі є протизадирні добавки. Це можливо трансмісійна мастило, а краще Dexrol-II, оскільки він йде більш рідким.
У той час, коли вам вже вдалося «підірвати» ветхий болт, але ви не маєте можливість прокрутити його пальцями по причині того, що дуже сильно заважає іржа, його потрібно крутити ключем. Разом з цим потрібно пильно простежити за зміцненням на ключі, при його зростанні, ослабленню потрібно відразу ж припинити, нехай крім того це зростання вам лише здасться. Потім різьблення направлятися чимось намочити, болт або гайку потрібно назад закрутити на один або два оберти.
Після цього ще раз змочіть і лише тоді можливо знову почати відкручування до тих пір поки зміцнення знову не почне зростати.
Якщо ви не хочете направлятися даному правилу, то маєте можливість відірвати болт, або пошкодити різьблення. На практиці існує велика кількість аналогічних випадків. До слова треба сказати, що при заміні коліс, в той час, коли відкручуються гайки також потрібно дотримуватися зазначеного правила, з огляду на те, що гайкам характерно «прикипати» (зварюватись зі шпильками). Для запобігання цьому іноді необхідно перед складанням змащувати шпильку і гайку.
Але тут є і власний недолік, оскільки в разі якщо гайка здатна легко закручуватися, то точно так же легко може і розкрутиться самостійно. Внаслідок цього на СТО досить часто звертаються автовласники з проблемою стуку «десь недалеко від коліс». Неприємність відразу зникає, коли механіки закручують відкручені гайки.
До речі, всі колісні гайки з одного боку взяли посадковий конус, виходячи з цього їх не треба навертати зворотною стороною.
Практично всі японські болти на голівці зверху мають значки або цифри, вони показують на те зміцнення, яке обчислено для конкретного болта.
В обов'язковому порядку до прочитання:
Як викрутити зірваний болт і прикипіла гайку.
Статті якраз тієї тематики, якої Ви цікавитеся:
Як вірно підключити автомагнітолу в машині
підключення і Установка автомобільної магнітоли потрібна в наступних випадках: ви купили б / у автомобіль, не укомплектований автомагнитолой, або з магнітолою, що не задовольняє ...
Як відкрутити заїла гайку
Багатьом доводилося чути несамовиті розповіді деяких автовласників, які пов'язані з тим, як їм доводилося міняти ту або іншу деталь по обставині її непоступливості до демонтажу. Говорячи ...
П'ять факторів для того, що б придбати машину за кордоном
Будь-який автомобіліст бажає красуню-машинку, та так, щоб з нею неприємностей технічних було дрібніше, щоб вона по можливості була новенька, щоб дизайн відповідав якимось вітчизняним параметрам ....
Як відкрутити заіржавілий болт?
Всі, хто неодмінно стикається з ремонтом власними руками, причому не обмежуємо ремонт тільки автомобільної сферою - бачиться з питанням: як же відкрутити болт, що в ...
Успішний продаж автомобілі на вторинному ринку: стратегія і тактика
На допомогу автолюбителю Багатьох автолюбителів в Російській Федерації утримує від своєчасного оновлення власної автомобілі боязнь, що за б / у автомобіль вони не зможуть виручити величезних грошей, ...