Наша сеть партнеров Banwar
Як здійснити ремонт головки блоку циліндрів двигуна
Головка блоку сучасного двигуна - це складний комплекс вузлів і механізмів. І коли мова йде про капітальний ремонт мотора, то повноцінне відновлення цих механізмів чи не складніше традиційних операцій - розточування циліндрів і шліфування колінчастого вала - разом узятих. У даній статті ми поговоримо, як зробити ремонт головки блоку циліндра двигуна: зняття і розбирання, а також дефектовка головки блоку.
? Знімаємо головку блоку циліндрів
Якщо встановлено, що головка блоку потребує ремонту, її в переважній більшості випадків доводиться знімати з двигуна. Виняток становлять лише роботи по заміні деяких ущільнень - наприклад, маслос'емних ковпачків. А раз так, то перед початком роботи варто обзавестися запчастинами, без яких потім все одно не обійтися. Для цього використовують набори, що включають прокладку головки і все прокладки і сальники, розташовані вище за неї. У дизелів в такий набір прокладка головки зазвичай не входить, і її доводиться купувати окремо.
Перед демонтажем бажано перевірити взаємне положення колінчастого і розподільного валів, поєднавши відповідні мітки. Для вітчизняних двигунів така операція не обов'язкова, але у деяких іноземних моторів з досить складною установкою фаз газорозподілу іноді корисно навіть нанести додаткові позначки.
Зазвичай технологія демонтажу головки досить детально викладається в інструкціях по ремонту автомобілів конкретних моделей. Але є і деякі загальні прийоми, серед яких варто відзначити наступні. При відверненні болтів кріплення головки їх спочатку по черзі послаблюють їх на 0,5-1 оборот, починаючи з доби середньовіччя, і тільки потім вивертають повністю. Це виключає викривлення головки через нерівномірних зусиль, коли один із сусідніх болтів повністю затягнуть, а інший зовсім відпущений.
У більшості іноземних машин до голівки блоку підходить безліч вакуумних трубок. Якщо немає схеми вакуумних з'єднань даної моделі, то все роз'єднувані магістралі треба встановити або замалювати. Не варто покладатися на пам'ять, навіть якщо трубок мало: помилка при складанні може привести до великої втрати часу.
? Розбирання головки блоку циліндрів
Після зняття головку необхідно повністю розібрати і вийняти клапани. Для зняття пружин клапанів використовують пристосування типу важеля: на знятої голівці зручніше ті з них, які одночасно з натисканням на тарілку і пружини штовхають клапан в протилежну сторону. При відсутності таких можна користуватися традиційними знімачами.
Деякі "умільці" розбирають головку сильним ударом молотка по тарілці пружини через сталеву трубу. Цього робити не можна, особливо якщо передбачається використовувати старі клапани. Після "ударної" розборки на стрижні клапана завжди залишаються зарубки від тарілки пружини, і як раз в тому місці, де ходить Маслос'емниє ковпачок. Легко також погнути клапан, особливо якщо він з тонким стрижнем. Та й сухарі при такій розбиранні мають звичку летіти в невідомому напрямку.
Розібрану головку слід повністю очистити від залишків старих прокладок і вимити. Далі приступають до вимірювань і перевірок, що дозволяє визначити обсяг необхідних робіт.
? Перевірка і дефектовка головки блоку циліндрів
Нижня площина головки. Тут знадобляться спеціальна лекальна лінійка довжиною від 350 мм, а також набір щупів. Лінійку черзі кладуть на площину по діагоналях головки і підбирають щуп, вільно проходить в зазор між лінійкою і площиною в середній зоні. Максимально допустима товщина цього щупа становить 0,05-0,06 мм, в іншому випадку площину доведеться обробляти.
Знос опорних шийок кулачкового вала і його підшипників. Діаметри шийок вимірюють мікрометром, а отворів підшипників - нутромером з точністю 0,01 мм. Різниця отриманих розмірів дає зазор в підшипнику, який не повинен перевищувати 0,10 мм. При цьому контрольовані поверхні не повинні мати явно виражених слідів зносу - кругових канавок, виступів, задирів і т. Д. В іншому випадку розподільний вал замінюють, а головку ремонтують.
Знос стержнів клапанів і направляючих втулок. Мікрометрів вимірюють діаметр стрижня у верхній частині, безпосередньо під канавкою для сухарів, а потім в нижній частині робочої поверхні. Оскільки зношений стрижень може бути овальним, заміри треба робити в декількох точках по колу. Знос, тобто різниця діаметрів у верхній і нижній частині стержня, не повинен перевищувати 0,02-0,03 мм, інакше клапан підлягає заміні.
Зношеність направляючихвтулок визначають спеціальним нутромером, але допустима і непряма оцінка по люфту нового клапана у втулці, для чого знадобиться стійка з індикатором годинникового типу. Оскільки максимальний знос спостерігається в нижній частині втулки, то, вимірявши бічний люфт тарілки клапана, встановленого у втулку, неважко по результату визначити зазор саме в цьому місці. Якщо зазор перевищує 0,07-0,08 мм, втулку необхідно замінити (в крайньому випадку - відремонтувати).
Знос сідел, штовхачів, важелів, коромисел, кулачків визначається в основному візуально. Знос фасок клапанів можна оцінити, приклавши до фаске лінійку і подивившись на яскраве світло. Якщо середина фаски "провалена", а стрижень не зношені, то можна обробити фаску і використовувати такий клапан знову. У коромисел крім стану поверхонь, що контактують з клапаном і кулачком, необхідно перевірити зазор з віссю - він не повинен перевищувати 0,06-0,07 мм. В іншому випадку двигун після ремонту головки залишиться таким же гучним, як був до нього.
Різні дефекти місцевого характеру також визначаються візуально. Тут необхідно приділити увагу стану поверхні головки, що стикається з окантовкою прокладки: зарубки, задирки та інші дефекти зазвичай призводять до негерметичність з'єднання головки з блоком циліндрів. Іноді також вдається розгледіти тріщини в стінках камери згоряння. Якщо тріщина наскрізна (в сорочку охолодження), то нагару на стінках не буде або близько тріщини, або по всій камері.
? Перевірка головки блоку циліндрів на герметичність
Коли є підозра, що з'явилася тріщина в камері згоряння, або її стінки пошкоджені уламками деталей, то перед початком ремонту головку треба обов'язково перевірити на герметичність, інакше весь ремонт може бути даремно. Організувати таку перевірку в умовах майстерні непросто, оскільки потрібне спеціальне обладнання.
Щоб обпресувати головку блоку, треба герметично заглушити всі вікна сорочки охолодження, що виходять на нижню площину, а також всі фланці і патрубки на бічних поверхнях, крім одного, через який буде надходити рідина. Обпресовують головку водою, яка подається спеціальним ручним плунжерним насосом під тиском 0,6-0,8 МПа. Тріщини виявляються по падінню тиску протягом контрольного часу (від чверті години до двох годин) і появи крапель води або течі.
Менш складна перевірка гасом, хоча вона вимагає виготовлення герметичних заглушок на сідла клапанів. Головку перевертають камерами згоряння вгору, вворачивают в неї свічки, після чого в підозрілу камеру наливають гас. Маючи дуже високу плинність, гас здатний проникати в дуже малі тріщини. При цьому його рівень в камері згоряння зменшується (контрольний час зазвичай становить 1-3 години).
Якщо тріщина виявлена, головку блоку краще замінити. В принципі, існують способи ремонту тріщин, але забезпечити високу надійність відремонтованої головки поки не вдається через недосконалість ремонтних технологій.
Спасибі, що прочитали статтю до кінця?
Удачі на дорогах?
Удачі на дорогах?