- Пройдіть тест за 1 хвилину і отримаєте точний креслення каркаса для самостійного виготовлення воріт
- Який отвір воріт (довжина)?
- Фурнітура для відкатних воріт
- АКЦІЯ!
- Як зробити ворота своїми руками
- Критерії вибору автоматики для воріт:
- Необхідний запас потужності.
- Яким повинен бути редуктор.
- Призначення автоматики.
- Плата керування.
- Сервіс.
- АКЦІЯ!
- АКЦІЯ!
- Автоматика для відкатних воріт
- АКЦІЯ!
- Як самостійно встановити автоматику на розсувні ворота
- АКЦІЯ!
Наша сеть партнеров Banwar
Вітаю Вас, шановний читач нашого сайту!
Фраза «автоматичні ворота» складається з двох складових: «автоматика» і «ворота», тобто Ви можете шукати тільки обладнання для автоматизації готової конструкції, або хочете і те, і інше.
У цій статті я коротко розкажу, як отримати ворота будь-якого типу за півціни (на чому можна і потрібно заощадити), а також як правильно підібрати автоматику і як її встановити своїми руками.
Відразу зазначу, що економити слід саме на оплату робіт, які Ви без праці можете виконати самостійно - послуги сторонньої організації обходяться в таку ж суму, що і матеріали.
Пройдіть тест за 1 хвилину і отримаєте точний креслення каркаса для самостійного виготовлення воріт
Виберіть параметри Ваших воріт і отримаєте:
- Точний креслення каркаса;
- Покрокову інструкцію по їх установці;
- Сертифікат на покупку фурнітури;
Пройти тест і отримати матеріали
Який отвір воріт (довжина)?
Який висота від землі
Чи плануєте ви ставити автоматику?
Коли плануєте робити ворота?
куди висилати матеріали?
Давайте прикинемо, скільки ви витратите на виготовлення воріт, і скільки заплатите спеціалізованої організації за готову конструкцію. Опорні стовпи і стулки для відкатних та розпашних конструкцій робляться по одній схемі, тому вартість буде приблизно однаковою.
Нехай Ваш отвір має ширину 3,0 м, а опори і стулку робимо висотою 2,0 м (стандартні розміри).
Вам знадобиться метал для рами стулки і сердечників опор - він коштує близько 20 тис. Грн за тонну, а також цегла для опорних стовпів, бетон для фундаментів і профнастил для обшивки стулки:
- труба 100х100х6 мм - 98,1 кг (для сердечників опор);
- труба 60х30х3 мм - 15,3 кг (для нащельников опор);
- куточок 40х40х3 мм - 0,8 кг + арматура Ø 10 мм - 1,6 кг (для закладних деталей опор);
- труба прямокутна 60х30 мм - 39,2 кг (для зовнішнього каркаса рами);
- труба прямокутна 30х20 мм - 21,6 кг (для внутрішнього каркаса рами);
- цегла силікатна 640 шт для двох опорних стовпів по 2,50 грн / шт - 1600 грн;
- бетон товарний М200 для фундаментів - 0,42 м3 х 1090 грн / м3 = 458 грн;
- профнастил пофарбований 6 м2 для обшивки стулки по 110 грн / м2 - 660 грн.
Разом: (98,1 + 15,3 + 0,8 + 1,6 + 39,2 + 21,6) х 20 грн + 458 + 660 = 6250 грн.
До цієї суми додаємо витратні матеріали (фарба, грунтовка, електроди, саморізи ...), нехай в сумі це буде 7 тисяч гривень, але готову конструкцію дешевше 15 тисяч Ви навряд чи знайдете.
За зекономлені гроші можна купити дуже пристойну автоматику, а якщо встановити і її самостійно, в кишені залишаться ще 50 євро (стільки коштує монтаж).
Якщо самі Ви не хочете робити ворота і монтувати автоматику, найміть професіоналів, а не аматорів - переробляти завжди дорожче, а програмування електронної плати управління точно краще провести самому по інструкції, ніж дати потренуватися якомусь «майстру по ремонту всього на світі».
Якщо потрібно, можемо порекомендувати тлумачних монтажників в Києві або будь-якому місті області - вони майже всі беруть автоматику у нас, і відгуки своїх клієнтів ми уважно відстежуємо (телефони є на сайті, а для передзвону можна залишити свій номер в формі).
Для воріт крім перерахованих матеріалів Вам знадобиться ще спеціальна фурнітура, яка забезпечує переміщення стулки уздовж проїзду.
Фурнітура для відкатних воріт
У комплект повинні входити такі елементи:
- напрямна рейка (профіль);
- дві роликові опори (каретки);
- верхня пластина з роликами;
- нижній кінцевий ролик;
- нижній уловлювач;
- верхній уловлювач;
- заглушки.
Напрямна рейка - це профіль особливої форми, який прихватками приварюється до каркасу стулки.
Вибираючи фурнітуру, слід уважно оглянути направляючу, оскільки від неї залежить плавність ходу воріт. Профіль повинен бути ідеально рівним по всій довжині і правильної геометрії в перетині, а сталь, з якої він зроблений, повинна бути з підвищеним вмістом вуглецю, інакше під навантаженням м'який метал може розігнутися.
Всередину цього рейки заводяться дві роликові опори, і стулка переміщається за рахунок кочення роликів всередині профілю.
Ці опори встановлюються поруч з проїздом з боку відкату стулки на заздалегідь забетонований у фундаменті швелер та від правильності їх монтажу і якості самих роликів теж безпосередньо залежить легкість ходу стулки.
Каретки можна приварити прямо до швелеру, але виставити їх буде простіше за допомогою спеціальних регулювальних пластин, які в комплект фурнітури не входять, але все виробники пропонують їх окремо.
Не рекомендую брати комплект з каретками, у яких ролики з полімерів - сталеві прослужать мінімум 10 років, а пластик рік-два. Крім того, звертайте увагу на підшипники - є якісні з резинометаллическими пильовиками, а є і найдешевші китайські.
Верхня пластина з роликами потрібна для утримання стулки зверху і напрямки її руху по прямій лінії.
У комплектах для воріт вагою до 500 кг пластина має два ролика, а для більш важкої стулки - чотири. Деякі виробники роблять самі ролики з пластиковим кожухом, але краще брати з гумовим, який не дряпає фарбу на стулці.
Нижній кінцевий ролик кріпиться болтами всередину направляючої рейки і заводить стулку в нижній уловлювач, накочуючись на його поличку.
У комплектах для воріт до 500 кг ролик полімерний - рідко хто робить його зі сталі, але для важкого полотна пластик не годиться, потрібен тільки метал.
Нижній уловлювач приймає стулку знизу і, утримуючи її в закритому положенні, перебирає на себе навантаження з роликових опор.
Зверніть увагу на товщину металу - вона повинна бути достатньою для ваги Ваших воріт.
Верхній уловлювач приймає і утримує стулку зверху.
Деякі виробники хитрують, не включаючи цей елемент в комплектацію, за рахунок чого такий набір здається дешевшим за інших рівних параметрах, але без верхнього улавливателя стулку буде тріпати вітром, і Ви все-одно докупите його, але окремо вийде дорожче.
Гумові заглушки вставляються в торці направляючої рейки і утримуються в ньому за рахунок гофрованої частини - вони закривають рейок від попадання всередину бруду і вологи, які можуть викликати корозію металу.
У комплекті для важких воріт заглушка одна, оскільки другу сторону рейки закриває поличка нижнього кінцевого ролика.
Більш докладно про правила і нюанси підбору фурнітури для відкатних воріт можна прочитати тут , Але відразу хочу Вас застерегти від покупки найдешевшого комплекту з гарантією 1 рік - саме 1-2 роки він Вам і прослужить.
Дорога імпортна фурнітура прослужить не менше 10-ти років, але на ринку є вітчизняні виробники таких же якісних комплектів з гарантією 5 років - ці комплектуючі теж не доведеться міняти як мінімум років 10.
Якщо потрібна консультація фахівця - телефонуйте або залишайте свій номер для передзвону.
АКЦІЯ!
При покупці фурнітури в нашій компанії ми безкоштовно виконаємо детальне креслення Ваших воріт з усіма розмірами і специфікаціями - саме з нього і треба починати виготовлення воріт, щоб купити строго необхідну кількість матеріалів.
Як зробити ворота своїми руками
Для початку слід розчистити будівельний майданчик від рослинності і виконати розбивку - відзначаєте місце розміщення майбутніх опорних стовпів за допомогою заглиблених в грунт електродів, а потім натягаєте між ними шпагат і викопуєте ями під фундаменти.
Для орних воріт досить двох ям під фундаменти опорних стовпів глибиною не менше метра (глибина промерзання) і шириною на пару сантиметрів більше, ніж будуть самі опори, а для відкатних воріт потрібен ще фундамент для заставної деталі, до якої згодом привариваются роликові опори.
Заставна деталь виготовляється з швелера №№ 22-24 і арматури діаметром не менше 8 мм.
Крім фундаментних ям в самому проїзді потрібно викопати ще траншею (глибина 80-90 см) для кабелів автоматичної системи - самі кабелі закладаються в спеціальну гільзу, якої може послужити звичайна водопровідна пластикова труба Ø15-20 мм.
Далі заставна деталь і сердечники опорних стовпів з металевих труб (підійдуть труби 100х100х6 мм), встановлюються в фундаментні ями і заливаються бетоном М200 (можна замовити готовий, а можна зробити самому з цементу, піску і води).
Поки бетон застигає, можна зварити каркас стулки - для відкатних воріт вона одна, і у неї повинен бути трикутний елемент (противагу), а для розгорнутих воріт потрібні дві стулки без противаги.
Зовнішній каркас вариться з труб Ø60х30 мм (або 60х40 мм), а по внутрішньому периметру приварюють допоміжний каркас з труб Ø30х20 мм.
Готову раму слід зачистити, прогрунтовать і пофарбувати (в три шари). Зашивати її краще після установки на опори, щоб не пошкодити профнастил (або будь-який інший матеріал).
Коли бетон набере міцності, можна обкласти цеглою металеві сердечники опор. В процесі будівництва стовпів необхідно вивести закладні деталі для кріплення стулок (орних воріт) або фурнітури (воріт).
Ці заставні робляться з куточка 40х40 мм довжиною 70 мм і відрізка арматури Ø8 мм. Перша з них виводиться після трьох рядів цегляної кладки, а ще дві - на рівновіддаленій відстані по центру стовпа і в його верхній частині.
Якщо Ви робите розсувні ворота, слід відразу вивести ще дві заставних для кріплення електроприводів до опорних стовпів. Висота цих заставних повинна бути вище рівня снігового покриву (для Київської області не менше 50 см).
Тут ще має значення в який бік будуть відкриватися Ваші ворота - якщо до середини двору, заставні виводяться на межі опор у дворі, а якщо назовні, то на межі в проїзді.
Далі до цих заставних приварюються металеві накладки з квадратної труби 60х40 мм (нащільники).
Самі заставні і нащельники виводяться на ті межі опорних стовпів, де повинні бути місця кріплення стулок - для розгорнутих воріт це грані стовпів в проїзді (до них приварюються петлі), а для відкатних це внутрішні межі опор (у дворі).
Якщо опори готові, можна встановлювати стулки і зашивати їх.
Більш детально як своїми руками зробити відкатні або орні ворота можна прочитати в спеціальних статтях на цьому сайті.
Критерії вибору автоматики для воріт:
- реальні межі застосування моделі;
- достатність потужності двигуна і ступінь надійності редуктора;
- призначення автоматики (побутове або промислове);
- простота програмування плати управління, можливість самостійного монтажу та підключення автоматики;
- наявність сервісного обслуговування;
- для відкатних воріт потрібно ще оцінити систему кінцевих вимикачів приводу;
- для розгорнутих воріт слід перевірити відповідність габаритів своїх опорних стовпів настановних розмірів моделі.
Межі застосування автоматики.
Всі виробники вказують граничні розміри стулки, для якої призначена та чи інша модель автоматики, але максимальні параметри не їсти рекомендованими для установки приводів - вони як граничний показник швидкості на спідометрі Вашого авто і його гранична вантажопідйомність.
Орієнтуватися треба на прийнятне співвідношення ваги і довжини стулки, яке виробники приводять в табличному або графічному вигляді в інструкціях з монтажу й експлуатації автоматики.
Наприклад, привід для стулки масою до 800 кг завдовжки до 3 м не можна встановити на полотно з двома граничними габаритами - або вага 800 кг, і довжина до 2 м, або довжина 3 м і вага до 400 кг.
При цьому допустиме співвідношення маси і довжини стулки не враховує вплив додаткових навантажень, наприклад, можливість обмерзання воріт або налипання на них снігу (чим більше художніх елементів на полотні, тим більше кишень для таких «зимових довесков»).
Додаткові навантаження потрібно розраховувати, оскільки їх величина для кожної конструкції своя і залежить від багатьох складових (тип воріт, легкість ходу, клімат, вітровий тиск). Але в будь-якому випадку автоматиці доведеться працювати не в лабораторії, а на вулиці, відповідно, потрібен деякий запас потужності.
Необхідний запас потужності.
В Україні набагато частіше зустрічаються високі глухі стулки, ніж низенькі гратчасті конструкції, характерні для Європи, тому нам запас потужності необхідний серйозний. Якщо Ви спробуєте відкрити (закрити) вручну глухо зашиту стулку орних воріт, опираючись пориву вітру, відразу зрозумієте, наскільки більше зусилля потрібно для цього докласти.
Тобто, взимку полотно може обледенеть, на нього налипне сніг і при цьому автоматика повинна буде відкривати ворота, опираючись вітрового тиску.
Часто така додаткове навантаження в рази перевищує власну масу стулки, тому запас потужності потрібен відповідний.
Ми рекомендуємо брати автоматику для роботи в нашій кліматичній зоні як мінімум з подвійним запасом потужності - вага і довжину своєї стулки множте на два і підбирайте обладнання для таких подвоєних габаритів, але і цього може виявитися замало, тому краще перерахувати.
Для орних воріт з глухими стулками розрахунок вітрового навантаження можна назвати обов'язковим: нормативний показник в Києві і області становить 40-45 кг / м2 - його потрібно помножити на площу своєї стулки, а потім додати отримане значення до власної масі полотна.
Для воріт найбільшою проблемою часто є тугий хід стулки, тому для початку відрегулюйте ворота - будь-яка автоматика розрахована на легкий перебіг. Якщо відрегулювати не вдалося, замініть фурнітуру, інакше Ваш привід згорить від невластивих для нього навантажень.
Якщо потрібно, наш інженер проведе розрахунок консолідованої навантаження Ваших воріт і порекомендує всі підходящі варіанти обладнання.
Яким повинен бути редуктор.
Без передмов. Він повинен бути повністю зроблений з металу: шестерні з технополімера - не найвдаліший варіант, оскільки будь-які пластикові деталі ми обмеження по допустимій температурі їх експлуатації, і ці рамки виробник завжди вказує в інструкціях до автоматики. Найчастіше це коридор від -20 ° С до + 50 ° С, рідше буває від -30 ° С до + 60 ° С.
Температурний максимум в Києві склав + 39,9 ° С (1898 рік), а в останні роки (з 2010-го) регулярно спостерігається вище + 35 ° С. Це температура повітря, але предмети під прямими сонячними променями прогріваються до + 80 ° С (таку температуру на поверхні грунту зафіксували в Миколаївській області).
Температурний мінімум в Києві -32,2 ° С (1929 рік), але нижче -30 ° С хоча б на пару годин в січні температура може опускатися.
В таких умовах пластик змінює свої робочі характеристики і стає крихким, як скло - Ви в руках можете зламати таку перемерзло шестірню.
Якщо привід заклинить через поломку полімерної шестерні, гарантійний ремонт від виробника Ви навряд чи отримаєте - експлуатувати техніку потрібно в позначених температурних межах.
Тому беріть автоматику, в якій все зроблено з металу - йому все одно скільки градусів «за бортом».
Призначення автоматики.
У таблиці з технічними характеристиками виробник вказує допустиму кількість добових або часових циклів на відкривання і закривання воріт - це гранична інтенсивність роботи автоматики, і для воріт приватного будинку досить пару десятків добових маневрів, але ворота промислових підприємств іноді відкриваються до тисячі разів на добу, тому їм потрібна інтенсивніша техніка.
Іноді виробники вказують не допустима кількість циклів, а процентне співвідношення періодів роботи і охолодження двигуна - інтенсивність використання.
Якщо цей параметр до 40% - автоматика «побутова», призначена для приватного будинку або дачі з обмеженою кількістю незалежних користувачів.
Для багатоквартирного будинку, офісу або підприємства, де є багато незалежних користувачів автоматики, потрібні моделі з інтенсивністю 70-100%.
«Промислове» обладнання вдвічі дорожче «побутового», тому брати приводи «із запасом» не потрібно - це переплата за невикористовувані можливості, але якщо відсотків виявиться недостатньо, обладнання дуже швидко вичерпає свій моторесурс і вийде з ладу. Або мотор відразу згорить від перегріву.
Якщо потрібно, наш інженер порекомендує відповідну Вашому трафіку автоматику.
Плата керування.
Обробляє Ваші команди і змушує мотор-редуктор їх виконувати саме плата управління. В автоматиці для воріт вона майже завжди вбудована всередину приводу, а в обладнанні для орних конструкцій теж може бути вбудованою, але частіше вона розташована в окремому корпусі, і цю шафу кріпиться з одного боку від воріт на будь-яку вертикальну поверхню (опорний стовп, паркан, стіну прилеглого будинку).
Сучасні приводи часто оснащуються електронними платами з безліччю доступних функцій, кожна з яких ускладнює автоматику і робить її дорожче. При цьому практично ніхто і ніколи їх не використовує (за непотрібністю).
Рекомендую вибирати моделі з платами простіше, причому краще, якщо настройки встановлюються за допомогою резисторів і dip-перемикачів (триммеров і важелів), а не зберігаються в електронній пам'яті - у нас трапляються перепади напруги в мережі, після чого електронні настройки обнуляються.
На ринку є автоматика з повністю налаштованої та готової до роботи платою управління, де всі програми встановлені на заводі, і вся система протестована в повній збірці - таке обладнання не вимагає особливих знань і умінь для монтажу, тому його можна підключити самостійно. Так на оплату послуг монтажної організації Ви можете заощадити приблизно 50 €.
Сервіс.
Багато великих виробників мають в Україні власні сервісні центри або хоча б офіційні представництва в Києві - вони обслуговують по гарантії свою автоматику. Якщо Ви дотримувалися правила експлуатації, питання з гарантійним обслуговуванням цілком вирішуване.
Наша компанія має власний сервісний центр - він розташований в Києві і працює вже п'ятнадцятий рік. Ми беремо на гарантійне та післягарантійне обслуговування будь-яке обладнання, яке Вам порекомендував наш фахівець (незалежно від того, хто його зробив).
Обслуговуємо тільки рекомендовану техніку з двох причин:
- підібрана нашим інженером модель точно підходить для Ваших воріт за всіма критеріями;
- ми рекомендуємо обладнання з потужними двигунами, повністю металевими редукторами і простими платами, протестоване на заводі в повній збірці - воно взагалі не ламається.
Погодьтеся, так і Вам краще, і нам менше проблем. Якщо думаєте, що рекомендується найдорожча професійна техніка - ми Вас приємно здивуємо, не завжди автоматика з перерахованими параметрами коштує дорого.
АКЦІЯ!
Тест-драйв автоматики на Ваших воротах!
Рекомендовану модель можна протягом 12-ти місяців повернути, якщо Вам не сподобається, як вона працює. Без пояснень, просто тому, що Ви так вирішили. Ми в цьому випадку компенсуємо повну вартість обладнання, незважаючи на те, що воно вже не буде новим.
АКЦІЯ!
БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА З ОПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННЯ!
Всю рекомендовану техніку ми доставляємо до зазначеного Вами відділення компанії-перевізника за наш рахунок. Розплатитися за своє замовлення можна після перевірки вмісту посилки.
Автоматика для відкатних воріт
Типова схема автоматизації воріт виглядає так:
Обов'язковими елементами є сам електропривод з блоком управління, монтажним комплектом та кінцевими вимикачами (вони можуть бути механічними або магнітними), а також зубчаста рейка і будь-який пристрій для управління воротами.
Привід встановлюється на монтажне підставу між двома роликовими опорами, і висота установки регулюється так, щоб зубці зовнішньої шестерні зчіплювалися з зубчастої рейкою, прикріпленою до стулки.
Зубчасту рейку виробники автоматики в комплект не включають - вона продається окремо в відрізках по 1 м (так її зручно транспортувати і кріпити до воріт).
Оскільки електропривод коштує не в самому проїзді, а поруч з воротами, рейки потрібно на метр більше ширини створу, щоб дотягнутися до нього.
Для роботи в Києві та області підходить тільки сталева оцинкована рейка - зуби більш дешевої капронової сталева шестерня прорідить за один маневр.
Кінцеві вимикачі - це система відключення автоматики після досягнення стулкою крайнього положення на відкриття або закриття.
Якщо з тильного боку з корпусу приводу стирчить сталева пружинка, а в комплекті Ви знайшли два металевих кронштейна, це автоматика з механічною системою кінцевиків.
Кронштейни встановлюються по краях зубчастої рейки і коли один з них дорівнює з приводом, він відгинає пружинку. Сама пружинка всередині корпусу розташована між двома мікрокнопка, тому відгинаючись вона натискає на одну з них, і блок управління отримує сигнал, що ворота відкрилися або закрилися.
Якщо замість кронштейнів в коробці з приводом Ви знайдете два магніти, а з корпусу не стирчить пружинка, автоматика оснащена магнітною системою кінцевиків. В цьому випадку по краях зубчастої рейки кріпляться магніти (вони різнополюсні), а датчики-геркони всередині приводу зупиняють рух воріт, вловлюючи магнітне поле своєї полярності.
Механіка дешевше, але взимку мікрокнопка і пружинка примерзають, і перед запуском приводу вузол потрібно відігрівати. Крім того, якщо на зубчастої рейки є лід або сніг, вони відгинають пружинку не гірше кронштейнів - кожен раз доведеться вичищати рейку.
Магнітні концевики взимку і влітку працюють однаково коректно - вони реагують тільки на магнітне поле і не чутливі до температури повітря або механічним перешкод на зразок снігу і льоду.
Для управління воротами підійде будь-який пристрій - ми за замовчуванням включаємо в базову комплектація два пульта-брелока, але, наприклад, для промислових воріт з пунктом цілодобової охорони вигідніше буде встановити звичайну кнопку, а для побутових воріт з багатьма користувачами дешевше обійдеться GSM-модуль .
Крім обов'язкових елементів рекомендується встановити аксесуари безпеки - фотоелементи і сигнальну лампу.
Детальніше про автоматизації воріт і додаткових пристроях можна прочитати тут .
АКЦІЯ!
Покрокова інструкція по установці автоматики в подарунок!
Як самостійно встановити автоматику на розсувні ворота
Типова схема автоматизації розгорнутих воріт виглядає так:
Обов'язковими елементами є самі електроприводи, блок управління і будь-який пристрій для подачі команд, а сигнальну лампу і фотоелементи настійно рекомендується встановлювати для безпеки роботи автоматичної системи.
На наведеній схемі показані найпопулярніші у користувачів приводи лінійного типу - їх випускається 95% від загального числа автоматики орних воріт. Механізми цього типу найпростіші конструктивно, за рахунок чого вони найбільш потужні, надійні і одночасно дешеві.
Така автоматика монтується дуже просто - самі приводи кріпляться одним краєм до опори, а другим до самої стулці (до несучого каркасу, а не до профнастилу), а один для двох моторів блок управління у власній шафі встановлюється з одного боку воріт. Електрика підводиться тільки до нього, а приводи і всі інші пристрої підключаються через блок.
Однак слід врахувати, що лінійні приводи мають серйозні обмеження по можливості монтажу на широкі опорні стовпи (при відкриванні стулок всередину двору). Подивіться на вигляд зверху схеми установки лінійного механізму:
Зверніть увагу на розмір, зазначений літерою «С» - як правило, він допускається не більше 10 см (іноді 4 см). Якщо ж Ваші опори виконані з цегли, ширина грані становить 38 см, тобто, від петлі, встановленої по центру грані, до кута стовпа (відстань «С») виходить 19 см. У цьому випадку механізми будуть упиратися в кути опор і не дадуть закрити ворота.
Для широких стовпів або колон призначена автоматика типу важеля - такий привід відкриває стулки за допомогою довгого важеля з двох частин, з'єднаних шарніром, але ця конструкція складніше, тому вона менш надійна і вдвічі дорожче лінійної.
Сьогодні на ринку з'явилися лінійні приводи зі спеціальними кронштейнами для монтажу на широкі опори ( «С» до 35 см) від двох торгових марок Rotelli и Miller Technics .
Як пристрій управління ми включаємо в базову комплектацію два радіопульта, але Ви можете вибрати будь-який інший варіант.
Детальніше про автоматику орних воріт, пристроях управління і інших аксесуарах можна прочитати тут .
АКЦІЯ!
Покрокова інструкція по установці автоматики в подарунок!
Якщо залишилися (або з'явилися) питання - наш фахівець готовий відповісти на них в телефонному режимі.
Коли плануєте робити ворота?Куди висилати матеріали?