Азбука велоапгрейда. Інструкція "Зроби сам велосипед"

1. ІНСТРУМЕНТИ
2. ВИБИРАЄМО КОМПЛЕКТУЮЧІ
3. Приступати до складання
4. Приступати до настройки
5. НЕСТАНДАРТНЕ РІШЕННЯ

Наша сеть партнеров Banwar

Новини

25.08.2004

Купити готовий велосипед дешевше, ніж збирати його «з нуля» або кардинально переробити. Навіть регулярна роздрібна ціна на весь укомплектований велосипед буде нижче сумарної вартості всіх його комплектуючих.
До того ж серед фірм, що постачають на російський ринок велосипеди, має місце жорстка конкуренція, і тому час від часу проводяться публічні акції типу розпродажі колекцій минулого року зі знижками до 50%. При цьому зовсім не обов'язково, що торішня модель буде чимось разюче відрізнятися від новинки. А при вдалому збігу обставин можна отримати вагому персональну знижку на торішню модель.

Багато постачальників готові привезти для вас велосипед за передоплатою (при цьому ціна велосипеда буде помітно нижче за роздрібну), але в цьому випадку вам варто приготуватися до тривалого очікування від декількох тижнів до декількох місяців, поки ваш велосипед нарешті опиниться у вас.

Зазвичай самостійно велосипед збирають з різних причин. Ось основні з них:

1. Людина точно знає, що хоче, а продавці не можуть запропонувати відповідний товар в зборі.
2. Хочеться зробити щось особливе, чого немає у інших байкерів і в магазинах.
3. Поступова покупка запчастин не робить великий діри в бюджеті, на відміну від покупки цілого велосипеда.

Але, приступаючи до складання велосипеда, важливо пам'ятати, що без необхідних знань і інструментів зібрати велосипед або зробити грамотний upgrade просто неможливо. І обов'язково звертайтеся до інструкцій виробника для з'ясування сумісності компонентів і їх установки.

ІНСТРУМЕНТИ

• Набір шестигранних ключів метричного розміру стандартного ряду від 2 до 10 мм. На ключі не варто скупитися, інакше ви ризикуєте зіпсувати і гвинти, і пальці.
• Спеціальний знімач для установки каретки.
• Спеціальний знімач для установки касети.
• Знімач для системи.
• Витримка для ланцюга.
• Набір метричних гайкових ключів, включаючи ключі на 24, 30 і 36 мм.
• Молоток, плоскогубці.
• Кусачки для обрізки тросів і сорочок.
• Шпицевий ключ.
• Трохи густого змазування (наприклад, Pedro's Syn Grease).

Закручуючи гвинти і гайки, не перестарайтеся, дотримуйтесь встановлених виробником моменти закручування. Ідеальним буде застосування динамометричного ключа. Чи не розтягуйте ключі трубочками, і тоді різьблення залишаться незірваних.

ВИБИРАЄМО КОМПЛЕКТУЮЧІ

Апгрейд, або складання велосипеда, потрібно починати з рами (будемо вважати, що у вас вже є відповідна вам рама за розміром, призначенням, кольором і т.д.).

Як відомо, вилки бувають жорсткі і амортизаційні (з різними робочими тілами - пружина, повітря, гума, їх комбінації; демпфірування - масло або еластомер), різьбові та безрізьбові, з різним діаметром рульової труби - у всіх можливих комбінаціях.
Рішення про необхідність амортизації слід приймати виходячи з призначення велосипеда: наприклад, для тріалу амортизація не потрібна, у всіх інших випадках, мабуть, варто знехтувати збільшенням маси всього велосипеда як мінімум на 1 кг заради поліпшення керованості і збільшення комфорту їзди.

Якщо ви вибрали амортизаційну вилку, то не помиліться з довжиною ходу. Зазвичай для крос-кантрі та туризму вистачає 60-80 мм амортизаційного ходу однокоронной вилки, для байкеркроссу 100-130 мм як однокоронной, так і двухкоронной вилки, для даунхила - від 150 мм обов'язково двухкоронка.

На велосипедах для крос-кантрі та туризму, навпаки, потрібно максимально можливий діапазон. Тому має сенс встановлювати ззаду найбільшу зірку 34 зуба, а спереду найменшу 22 зуба.

Кількість зірок у касеті, манетки, система передніх зірок і ланцюг повинні відповідати один одному. Зараз найпоширеніші приводи - на 9 зірок. Часто зустрічаються на 8. Приводи на 7 і 6 зірок відходять у минуле. У шоссейников же все частіше зустрічаються приводи з 10 зірками ззаду. Зазвичай передній перемикач на 8 зірок добре працює з 9-швидкісний системою, і навпаки.

Він повинен відповідати обраній касеті. Перемикачі бувають з різною довжиною лапки: коротша лапка легше і дає більш чітке перемикання, але при цьому недоступні деякі маловикористовувані комбінації зірок (маленька спереду і 2-3 маленьких ззаду). І обов'язково задній перемикач повинен відповідати манетке: крок манеток у Shimano і SRAM різний, тому і перемикачі також різні для забезпечення однакового кроку зірок у касеті. «Номерні» моделі SRAM (3.0, 5.0 і т.д.) несумісні з манеткамі і перемикачами Shimano. Для сумісності компанія SRAM виробляє «іменні» моделі: Rocket, Centera і т.п.

Манетки бувають ричажковий (Rapid Fire) і обертаються (Grip Shift). Вибір - особиста перевага кожного, хоча існує думка, що для екстремальних дисциплін обертаються манетки більш застосовні, тому що при падінні не поламають пальців рук. У Shimano є комбінований манетки з гальмівними ручками. Таке рішення легше, але менш універсально - вибір гальм обмежений, незважаючи на те що зараз Shimano майже в кожній групі є також векторні, і дискові гальма. Ланцюг чим якісніше, тим краще. Зірки починають зношуватися лише тоді, коли ланцюг розтягується, і її крок стає більше кроку зірок.

Ще одна підготовча операція - збірка коліс. Готові колеса, як правило, дороги і далеко не завжди задовольняють вашим запитам. Багато байкери збирають колеса або самі, або замовляють збірку з певних компонентів в веломастерні.
Для збірки в ідеалі потрібен спеціальний верстат і зонтомер - вони дозволяють точно відслідковувати биття обода і його центральне розташування в вилці велосипеда. Але можна обійтися і без цих пристосувань, обмежившись складанням коліс в рамі і вилці.

Зараз все більшого поширення набувають дискові гальма, як з гідравлічним приводом, так і механічні. Чи не всякі рами і вилки мають кріплення під дискові гальма. З іншого боку, на деяких рамах з кріпленням під дискові гальма відсутній кріплення для векторних гальм. Перед вибором комплектації свого майбутнього велосипеда варто звернути увагу на наявність різних кріплень, вибрати гальма і втулки. Для дискових гальм використовуються спеціальні втулки з фланцем для кріплення гальмівного диска. У будь-якому випадку має сенс купувати втулки за максимальну вартість, яку дозволяє бюджет, - такі втулки будуть обертатися легше. Передня втулка повинна відповідати вилці за типом кріплення колеса: за допомогою звичайного ексцентрика або зі вставною віссю. На велосипедах для екстремальних дисциплін все частіше ззаду застосовуються втулки або зі вставною віссю, або збільшеної ширини (до 150 мм проти звичайних 135 мм), або зі збільшеним до 12 мм діаметром осі (проти звичайних 10 мм).

На дискових колесах можна використовувати не всякі спиці - зверніться до інструкції виробника спиць для правильного вибору.
Ніпелі - гаечки, за допомогою яких натягують спиці, бувають алюмінієві (різних кольорів) і бронзові. Вони відрізняються по діаметру різьби - їх слід підбирати під спиці. При складанні для кращої натяжки рекомендується змащувати різьблення спиць рідким маслом, а під головки ніпелів в обід закладати густе мастило, що дозволить натягнути спиці сильніше і забезпечить більшу жорсткість колеса, яке буде володіти кращими динамічними характеристиками.

Обода відрізняються по ширині, діаметру, наявності пістонів; вони бувають одинарні та багатостінкових. У переважній більшості випадків на гірському велосипеді використовуються обода діаметром 26 дюймів, на шосейному і гібриді 27 дюймів. Обода діаметром 24 дюйми використовуються на велосипедах для байкеркроссу і дуал-слалому. Ширину обода і його міцність варто вибирати, маючи на увазі призначення велосипеда - як правило, чим ширше обід, тим він міцніше. Обіду 30-45 мм зазвичай використовують в байкеркроссу і в швидкісному спуску. Для спокійного катання і крос-кантрі слід вибирати легкі і вузькі (18-20 мм) обода, але не варто забувати, що у таких ободів вельми тонка стінка гальмівний поверхні. Для туризму має сенс ставити трохи ширші (22-25 мм) і міцні обода. За інших рівних умов пістонірованниє і багатостінкових обід буде міцніше, але важче.

Вони легше і котяться краще. Для їзди по важкопрохідних дорогах або для змагань зі швидкісного спуску і байкеркроссу знадобляться покришки максимальної ширини, які влазять в раму, і з максимально розвиненим протектором. Для грязьових умов існують спеціальні Mud-покришки. Їзда взимку - окрема розмова.
Як правило, шиповані покришки мають не дуже хороший «сніговий» малюнок, але ідеально поводяться на льоду, тоді як хороша зимова гума буде ідеально тримати на розбитій сніговій каші, але на льоду ви маневрувати не зможете

Камери слід вибирати виходячи з діаметра і товщини покришки. Перед установкою камери і покришки не забудьте надіти на обід фліппер - спеціальну стрічку, що закриває поглиблення під ніпелі та виступаючі кінці спиць. Цим ви виключіть можливість проколу камери про спиці. Встановіть касету або тріскачку на задню втулку.

Приступати до складання

Збірку велосипеда, мабуть, слід починати з установки рульової колонки. І цю операцію варто довірити професіоналу з велосипедної майстерні, оскільки це дуже складно зробити в домашніх умовах - потрібен спеціальний інструмент для запресовування чашок в раму. Його покупка економічно недоцільна (подібний інструмент коштує близько 300 доларів без урахування специфічних для деяких чашок перехідників). У деяких випадках потрібно «торцювання» рульового стакана рами - виведення перпендикулярності зрізу склянки до його осі. Ця операція вже проводиться на високоточному фрезерному верстаті. І незважаючи на все це, деякі вважають за краще встановлювати кермові колонки в домашніх умовах за допомогою молотка і дощечки.

Там же, в майстерні, можна встановити і нижнє завзяте кільце рульової колонки на вилку. Втім, це можна зробити і самостійно: деякі кільця розрізні, і просто руками надягають на трубу вилки. Також кільце можна осадити молотком з допомогою відповідної по діаметру і довжині трубочки.

Встановлюємо всередину вилки якір, якщо вилка безрізьбова. Якоря бувають одноразові і багаторазові. Для деяких вилок, наприклад з карбоновим штирем, підійде тільки багаторазовий.

Наступний за рахунком - кареточний вузол. Каретки бувають двох видів: капсульна і розбірна. У першому випадку підшипники і вісь зібрані в єдиний корпус. У другому - все окремо. Капсульна каретка не вимагає регулювань, довговічніша, але при цьому важче розбірний.

При складанні не слід забувати, що з правого боку рами різьблення ліва (тобто закручування каретки відбувається проти годинникової стрілки), а з лівого - права. Для більш плавного закручування різьблення і каретку рекомендується змастити густим мастилом. Будьте акуратніше - різьблення при великому діаметрі має вельми невеликий крок, каретку дуже легко перекосити і зіпсувати різьблення в рамі.

Рульовий вузол. Якщо вилка і колонка різьбові, то потрібно акуратно відпиляти ножівкою шток вилки по необхідної довжині (попередньо зібравши і примірявши за місцем). Якщо вилка безрізьбова, то рекомендується спочатку зібрати вузол, поставивши побільше подовжувальних кілець, поїздити трохи і потім відрізати зайву частину штока вже за власними відчуттями від їзди.

Ставимо винос, який відповідає вилці і рульовій колонці (для безрізьбовим вилок винос кріпиться зовні на штоку, для різьбовій вилки винос кріпиться зсередини за допомогою розпірною гайки). Довжину виносу і кут його підйому кожен вибирає експериментально за власними відчуттями і стилю їзди. Але зазвичай при застосуванні рами відповідного розміру (не маленькою і не великий) для крос-кантрі та туризму цілком нормальний винос довжиною 100-120 мм з кутом підйому 10-20 градусів. Попередньо натягуємо підшипники рульової колонки і закріплюємо.
Далі ставимо велосипед на колеса (якщо у вас немає спеціальної стійки для збірки і ремонту велосипеда), закріплюємо ексцентриками або закручуємо осі.

Встановлюємо кермо. Зазвичай рулі бувають прямими і гнутими з підйомом, розрізняються по ширині і типу використовуваного при виготовленні матеріалу. Вигином керма і його підйомом можна трохи відрегулювати посадку. Чим ширше кермо, тим легше управляти велосипедом, але комусь зручніше їздити з вузьким кермом.

На кермо ставимо гальмівні ручки і манетки. Одягаємо гріпси (рукоятки) і роги, якщо вони потрібні. Рогу дозволяють змінювати положення захоплення керма, що дуже корисно при тривалій їзді. При швидкісному спуску роги, навпаки, заважають і можуть завдати травму при падінні. У будь-якому випадку кермо повинен закінчуватися спеціальними заглушками для запобігання травматизму при падіннях і для захисту самого керма. Одягнути гріпси на кермо дуже просто - достатньо влити в них трохи спирту. Потім спирт висохне, і гріпси щільно сидітимуть на кермі.

Встановлюємо систему. Перед установкою на вісь треба нанести густий шар мастила. Одягаємо систему і щільно затягуємо болти кріплення. Після пробігу 100 км слід перевірити затяжку цих болтів.

Прикручуємо задній і передній перемикачі. З заднім нічого складного. Передній встановлюється так, щоб зазор між більшою зіркою і нижньою кромкою рамки був мінімальний (не більше 2 мм), а площину цієї рамки паралельна площині зірок. Від точності проведення цієї операції буде залежати точність перемикання передач спереду і гучність роботи приводу.

Ставимо ланцюг. Для цього буде потрібно витримка для запресовування спеціального штифта (Connection Pin) для ланцюгів Shimano. У деяких ланцюгів SRAM замок, що збирається вручну.

Встановлюємо гальма. Установка векторних гальм зазвичай не викликає труднощів, а регулюють їх пізніше. Дискові гальма вимагають регулювання при установці, зате потім їх чіпати доведеться тільки для заміни колодок. Регулювання здійснюється шляхом установки шайбочек заданої товщини між рамою і гальмівної машинкою. Зазвичай вистачає набору шайб з кроком товщини 0,1 мм. Установка і регулювання гідравлічних ободних гальм Magura - досить трудомісткий процес.

Прокладаємо (троси перемикання і гальмівні). Для забезпечення поворотів керма і заднього перемикача троси від манеток до рами йдуть всередині спеціальних оболонок - сорочок. У сорочках перемикання армирующие металеві прутки йдуть уздовж сорочки, а в сорочках гальм сама оболонка виходить шляхом щільної навивки дроту на оправлення заданої товщини. Сорочка перемикання більш жорстка, що призводить до більш чіткому переключенню. Троси і сорочки обрізаються за місцем з невеликими запасами, що дозволяють керма повертатися на необхідний кут. Вільні кінці тросів обжимаються спеціальними оконцовке. Для чіткої роботи перемикання і гальм рекомендується раз на рік міняти все сорочки і троси.

Прикручуємо педалі. У правій педалі різьблення права, а у лівій - ліва. Це зроблено для запобігання відкручування педалей під час їзди. Щоб педалі не "прикипали» до кривошипа, слід їх ставити на густе мастило і в профілактичних цілях відкручувати раз на місяць.

Встановлюємо підсідельний штир і сідло. Штир по довжині і діаметру повинен відповідати рамі і зростання їздця. Не можна витягувати штир з рами вище обмежувальної ризики - ви ризикуєте зламати раму.

Вибір сідла - кропіткий процес. Краще, щоб сідничні горби спиралися точно на задану область сідла - тоді поїздка навіть на довгі дистанції не викликатиме дискомфорту. Бажано уникати вишивки на поверхні сідла.

Все, велосипед зібраний! Установка крил, заднього і переднього ліхтарів, флягодержателя, багажника, сумки з запаскою і інструментами - особиста справа кожного. Тут немає ніяких секретів, читайте інструкції по установці, що додаються до пристрою, і все вийде.

Приступати до настройки

Спочатку вирівнюємо кермо перпендикулярно площині переднього колеса і затягнемо остаточно рульову колонку. Натяг підшипників вибирається так: якщо у висячому положенні нахилити велосипед набік, то колесо має без заїдань нахилитися передньою кромкою вниз. Обертання на дотик плавне.

Натяг різьбовій колонки простий - затягнути до необхідного стану гайку-конус, затягнути контргайку. Відрегулювати винос по висоті і положенню за допомогою центрального верхнього болта. Натяг безрезьбової колонки проводиться в такій послідовності: трохи відпускаємо болти виносу, що кріплять його на трубу вилки, затягуємо верхній болт до необхідного стану, затягуємо болти виносу.

Встановлюємо необхідне положення керма в виносі. Регулюємо положення гальмівних ручок і манеток по зручності відчуттів.

Регулюємо векторні гальма. Щоб не скрипіли і рівномірно зношувалися, колодки повинні прилягати до обода певним чином: по всій вертикальній площині обода, передній край щодо обертання трохи раніше заднього. Цього легко досягти, якщо при затягуванні колодок під задню частину підкласти монету в 10 копійок. У вільному стані зазор між колодками і ободом повинен бути мінімальним, зазвичай 2 мм. Якщо такого положення можна досягти через биття обода, слід вирівняти колесо за допомогою спиці ключа.

Регулювати перемикання найкраще по керівництву Shimano. Коротенько ідея така: виставити крайні положення перемикачів регулювальними гвинтами, домогтися чіткості перемикання. При цьому якщо передній перемикач виставлений правильно, ланцюг в крайніх положеннях на задніх зірочках не повинна чіпляти за рамку.

Велосипед налаштований!

НЕСТАНДАРТНЕ РІШЕННЯ

При складанні нестандартних конструкцій можуть виникнути складності, які не вирішуються без самостійного виготовлення деяких вузлів.

Наприклад, велосипеди із заднім амортизатором можна оснастити багажником, що кріпиться на підсідельну трубу. Проте навантаження на такий багажник сильно лімітована, і конструкція вимагає доробки, яка полягає у виготовленні додаткових опор на нижню частину підсідельного штиря.

Окрема розмова про збірку і експлуатації тандему на базі магнієвої рами виробництва московської фірми «Лайтех». Хоча фірма Shimano випускає спеціальні шатуни для тандему, в Москві купити один комплект не виявилося можливим. Тому для збірки використовувалися стандартні вузли і компоненти. Колеса були зібрані на втулках STX-RC і ободах Mavic D-521 (широкі, для екстремального використання, під ободниє гальма). Вони з честю витримали майже 3000-кілометрову випробування (не лопнула жодна спиця DT 2 мм) при навантаженні близько 200 кг. Для запобігання викручування педалей (стандартна ситуація для саморобних тандемів - шатуни ланцюга синхронізації стоять «не з того» боку) кривошипи були встановлені звичним чином. Синхронізація їздців здійснювалася за допомогою маленьких зірок 22 зуба. При цьому вийшло всього 16 передач, яких цілком вистачало навіть для їзди в досить круті гірки на грунті. Ланцюг синхронізації натягувалася саморобним супортом. Гальма використовувалися звичайні векторні Shimano XT - потужності цілком вистачало. На тандемі був успішно здійснений велопробіг Москва - Санкт-Петербург (1030 км за 6 ходових днів, з повною викладкою) і кілька 2-5-денних поїздок.

Недарма кажуть: «Справа майстра боїться» - якщо прикласти досить зусиль, ви зможете стати власником індивідуальної моделі, зібраної вами на ваш смак і бажанням.

Катерина КАЗЕНАС
Фото і консультації Андрія Нагорного

"Журнал СПОЖИВАЧ. Експертиза і Тести"