Діагностика паливної системи інжекторного двигуна ВАЗ

Наша сеть партнеров Banwar

Паливна система вприськового двигуна рідко турбує автовласника. Але якщо що трапиться, пошук несправності може зажадати і сил, і часу. Особливо якщо водій не володіє необхідними навичками ... і хапається то за одне, то за інше. Тим часом в паливній системі все досить просто і логічно. «Пройдемося» по ній? Почнемо з електробензонасоса, який, як відомо, повинен подавати паливо з бака до двигуна під достатнім тиском. Відмова насоса - зупинка двигуна.

Отже, включаємо запалювання, але не пускаємо двигун відразу. Насос задзижчав і через кілька секунд, піднявши тиск палива в рампі, замовк: він чекає команди з контролера (буде господар пускати мотор чи ні?). При включенні стартера все піде своєю чергою, почнеться процес запуску ...

Але буває, що у відповідь на включення запалювання - повна тиша: насос не працює! Тут першим перевіряємо його запобіжник. На автомобілях «восьмого» сімейства він праворуч в нижній частині панелі приладів, поруч з колодкою діагностики. Щоб дістатися до запобіжника, треба зняти захисний кожух. На «десятках» ж запобіжник - під консоллю панелі приладів, біля контролера.

Трапляється, що запобіжник цілий, а насос все одно не працює. Тоді перевіримо, чи доходить до нього електроживлення, чи немає обриву ланцюга. Якщо доходить, значить, не в порядку насос.

Підібратися до електрораз'ем насоса - хвилинна справа: висадити пасажирів, відкинути заднє сидіння і викрутити пару гвинтів кріплення лючка. Відключаємо роз'єм - і перевіряємо, включивши запалювання, чи є напруга на фішці джгута. Є? Несправний насос. Ні? Потрібно шукати обрив в ланцюзі. Щоб позбутися від будь-яких сумнівів, тепер можна, не включаючи запалювання, подати «плюс» з акумулятора на контакт «G» колодки діагностики. З'явилося напруга на роз'ємі - все в порядку, немає - несправна ланцюг між колодкою і роз'ємом. Переконатися у справності насоса можна, подавши на нього «плюс» безпосередньо від акумулятора. Задзижчав - значить, не винен.

А непрацюючий потрібно знімати - для заміни або ремонту (якщо знайдете, де). На «десятці» люк великий - питань не виникне, потрібен лише ключ-головка «на 7». Гірше з вприськовимі «Самари», на яких люк маленький - ще від карбюраторних часів. Насос не пройде - доведеться спочатку зняти бензобак (в ЗР № 12 за 2000 рік розказано, як збільшити цей люк).

Але буває і так, що працює насос не забезпечує достатнього тиску в рампі. Щоб перевірити тиск, потрібен відповідний манометр, а в паливних рампах вазовских двигунів для цього передбачений спеціальний штуцер. На восьміклапанника він розташований зручно, підключити до нього манометр просто (фото 1), а двухвальная головка 16-клапанника ускладнює операцію - потрібно Г-подібний перехідник (фото 2). Найгірше працювати з «Нивою»: треба підключити манометр до паливної магістралі, так як штуцер сховався за патрубками обігрівача (фото 3).

Тому, надумав обзавестися манометром, не поспішайте витрачатися на перший-ліпший - спочатку дізнайтеся у продавця про призначення приладу. Можливості у всіх різні. Звичайно, краще манометр із кількома адаптерами (адаптерами) для різних двигунів, включаючи багато іномарки. Але це, швидше за все, для професіонала. Автолюбитель же, одного разу помірявши тиск в рампі, може обійтися і шинним манометром, не забувши, ясна річ, вивернути золотник з штуцера рампи. Якщо прилад давно не перевіряли, точність вимірювань може виявитися невисокою. З справним насосом тиск повинен бути в межах 284-325 кПа. Після того як насос вимикають, воно повільно падає (рух стрілки манометра непомітно для ока).

Крім тиску, слід перевірити витрата палива (продуктивність насоса). Для цього від'єднуємо шланг зливу палива ( «обратку»), поміщаємо його в мірну ємність і включаємо бензонасос. Витрата повинен бути не менше 0,5 л за 30 с. Якщо і цей тест пройдено вдало - насос в порядку.

Часто недостатній тиск - результат засмічення паливного фільтра, і перш, ніж знімати насос, потрібно перевірити, а якщо знадобиться, замінити фільтр.

Якщо тиск падає прямо на очах, для пошуку причини знадобиться затиск або струбцина, щоб перетиснути паливні шланги. Включимо насос (див. Малюнок), що не запускаючи двигун, і Пережміть шланг 7 прямому трубопроводі біля рампи. Тиск в ній стабілізувався - значить, несправний бензонасос або шланг, що з'єднує його в баку з бензопріемніком. Часто через пори, тріщини в шлангу частина бензину зливається в бак, іноді пошкоджуються і інші ділянки магістралі, тому постійна увага до них не зашкодить.

А якщо і з перетиснутій шлангом 7 тиск падає? Швидше за все, несправність «по інший бік» затиску - в регуляторі тиску 3 або форсунках 8. Спробуємо перетиснути тепер шланг зливу 6. Якщо тиск падатиме перестало - витік в регуляторі. Майте на увазі, це - нерозбірна штука, знадобиться заміна. А коли і з перетиснутій шлангом 6 падає тиск - значить, негерметичність в форсунках.

Знайти винних нескладно: відкрутимо гвинти кріплення рампи і піднімемо її, оголюючи сопла форсунок. Включимо бензонасос - негерметичні відразу себе видадуть краплями. Як бути в цьому випадку? Краще замінити несправні новими, але часом промивка повертає форсунок герметичність. Чи багато при цьому ви заощадите (з урахуванням вартості цієї роботи) - сумнівно. Раз вже зняли рампу, заодно перевіримо і «баланс» форсунок, просто кажучи, з'ясуємо, чи однаково витрачається паливо через них за якийсь відрізок часу. Для цього помістимо форсунку в мірну ємність і, подавши «плюс» 12 В на контакт «G» діагностичного роз'єму, включаємо бензонасос. Знявши з форсунки роз'єм, на кілька секунд підключаємо її до акумулятора. У «мензурки» збереться кілька бензину. Повторивши виміри для інших форсунок, порівняємо продуктивність. Розкид не повинен перевищувати 10%.

Щоб закінчити з цією частиною системи, нагадаємо, що регулятор, відповідальний за сталість тиску, може підтримувати його як занадто низьким, так і занадто високим. В останньому випадку від'єднати зливний шланг і погрозами в ємність. Тиск нормалізувався - значить, інша частина зливний магістралі засмічена, нічого не змінилося - винен регулятор. Доведеться замінити.

Невід'ємна частина сучасного двигуна - система уловлювання парів бензину. Головний її елемент - адсорбер, розташований в моторному відсіку (фото 4). Пари палива надходять в адсорбер, а з нього у впускний колектор двигуна. Процесом керує контролер - регулює ступінь продувки, подаючи імпульси на електромагнітний клапан. Поширена несправність - негерметичність системи. В цьому випадку в салоні відчувається запах бензину. Перш ніж перевіряти електричну частину, уважно оглянемо адсорбер і все патрубки системи. Справність клапана перевіримо, подавши на нього харчування +12 В. Клацнув - повний порядок.

Підведемо підсумок. Хоча в паливну систему входить ряд компонентів, перевірити її нескладно - важливо зрозуміти принцип роботи і запастися потрібним інструментом.

Діагностика паливної системи інжекторного двигуна ВАЗ

4.5 (90%) 4 голос [а]