Не заводьте ДВИГУН

Наша сеть партнеров Banwar

Двигун не запускається ЯК ЗРОБИЛИ

Почнемо по порядку:

• Включаємо запалювання, під капотом на панелі над радіатором, має спрацювати (клацнути) головне реле (сірого кольору). Якщо цього не відбулося: дивимося сигналізацію, потім проводку (запобіжники я сподіваюся вже перевірені до цього часу). Провести діагностику, прочитати коди помилок комп'ютерів управління запалюванням і вприскування, якщо є сигналізація, противоугонка, іммобілайзер перевірити їх правильну роботу.

• При наявності кодів помилок, будемо проводити огляд локально - перевірити той датчик на який вказує помилка. (В даному випадку не описую скидання коду помилки, сподіваюся це Ви виконали вже пару раз). Перевірити стан роз'єму, окислення контактів і надійність фіксації з'єднання. Далі перевірити стан "інформаційних" проводів, а саме їх можливе замикання на "масу" або +12 Вольт (що мало ймовірно). Перевірити на обрив - продзвонивши у всіх випадках цифровим (бажано цифровим) тестером.

Перелік датчиків через несправність яких не буде заводитися двигун:

• перевірити наявність іскри при спробах запуску на свічці.

Як зробити з під капота:

Зняти з свічки одного з циліндрів ВВ привід одягнути на контрольну свічку (будь-яку хоч від Жигулів візьміть) забезпечити її хороший контакт з корпусом движка і спробувати завести.

Як завести з під капота:

- знайти поруч (з котушкою запалювання (жовта стрілка на фото внизу) -для авто 1996 р, поруч з діагностичним блоком -для авто до 1995 г) провід з одним роз'ємом висить в повітрі (червона стрілка на фото внизу). підключити до нього провід щоб можна було дотягнутися до "+" клеми акумулятора.

- включити нейтраль в КПП.

- включити запалювання.

- замкнути провід на "+"

- стартер крутиться

УВАГА ! може спрацювати вентилятор охолодження радіатора, бережіть руки.

• Якщо двигун завівся і глухне через деякий час, маса двигуна пропадає. (Дивіться синій товстий провід, прикручений болтом до блоку двигуна), відкрутити почистити шкіркою поверхню контакту на блоці, і саму клему. Розташування точок маси .

• пропадає живлення комп'ютера уприскування. (Після того як машина заглохла і не заводиться) перевір спрацьовування ГОЛОВНОГО реле (розташоване над радіатором, найбільше сірого кольору на фото внизу жовта стрілка). При включенні запалювання, має клацнути, прикладіть руку до нього і попросіть кого-небудь включити запалювання. Якщо не клацає перевірити саме реле, групу контаков замку запалювання. (Для В5252, нижче розповів як у себе знайшов несправність).

• повірити роботу бензонасоса. При включенні запалювання послухайте - шумить чи насос в бензобаку (Відкиньте спинку заднього сидіння з правого боку) Якщо немає - перевірити реле бензонасоса (на фото внизу червоного кольору з номером 103 на корпусі). Якщо в ньому справа, розібрати і пропаять контакти.

УВАГА ! ! ! При перевірці реле бензонасоса НЕ подавати на нього безпосередньо 12 В. Це не просто реле, це контролер з мікросхемою всередині. Управляється ШІМ. Подасте 12 В - згорить !!!!

• А також групу контаков замку запалювання.

• Перевірити бігунок і кришку розподільника (особисто у мене лопнув бігунок машина заводилася, але насилу рази з 10-15)
• Перевірити датчики розподіл валів і колін вала можна, запустивши випробувальний режим 2 контролера управління двігаетлем

Ось з таких причин може не пускатися двигун.

Ще можна в цей список додати рідко зустрічаються несправності:

• Контактної групи замка запалювання,
• обрив 3х високовольтних проводів відразу,
• обрив ременя ГРМ (тоді поршні зустрінуться з клапанами), що на морозі можливо при старому ремені ГРМ,
• старі свічки запалювання ....

ну і т.д.

Кілька різних випадків з практики ремонтів.

Двигун мимовільно ДЛМГ - дістав я ремонтників - знайшли вони причину.

Контакти реле бензонасоса і форсунок (мені сказали, що для них використовується занадто м'який припой, або щось в цьому роді. Також сказали, що нове реле не потрібно). З тих пір не глухну
З конференції на auto.ru

Двигун не заводиться (комп'ютер впорскування Fenix 5.2 Двигун В 5252 (10 клапанний))

Контакт 23/8 і (А 18) -це контакт маси датчиків (тиску повітря, положення ДР заслінки, температури всмоктуваного повітря і т.д. майже все що на движку висить) в роз'ємі з'єднання комп'ютера і проводки двигуна.

При відключеному акумуляторі, витягаєш комп з гнізда в чорному ящику.

Треба потягнути за блискучу ручку- фіксатор, вгору-на себе. Витягується з натягом. Подивися на його роз'єм, бачиш дві половини ліву і праву, вони промарковані А і В і цифри теж стоять на початку і кінці ряду штирьків. Відкладаємо комп в сторону.

Під'єднуємо акумулятор.

Далі тестером продзвонювати контакт в роз'ємі на машині (для зручності можна відщепнути і зняти "колодязь" комп'ютерного блоку), А18 (Не втикай !!!! щуп в роз'єм колодки комп'ютера, ламелькі Підпружинені і якщо щуп товстий вони погнутися і погано потім будуть захоплювати роз'єм комп'ютера, краще використовувати для цього тонку голку) з одним з проводів датчика температури всмоктуваного повітря. А18 з одним (№2) він буде звониться накоротко, тобто R = 0.

Дале перевір харчування компа (все одно туди залізли). Візьми контрольну лампочку для прозвонки або щуп з лампочкою.

Один кінець за масу чіпляєш, другим торкаєшся контакту (А26). лампочка горить, якщо при цьому вона горить в пів-накалу, то в джгуті окислилась точка з'єднання "Харчування шини 30 від акумуляторної батареї".

Там + 12вольт завжди, без різниці включений замок запалювання чи ні.

У мене вона відвалилася і я свою вобще завезти не міг. Хоча все лампи на приборке світяться. Кодів помилок немає (1-1-1).

При перевірці вольтметром, там 12 вольт було, а ось сили струму не вистачало для харчування компа. Потягнув за провід і він виліз з короба, весь зелений наконце, окислився і перегнив. (Вода потрапила).

Ось ще було. Коротив стартер, крутив добре але весь акумулятор на нього йшов, іскра слабка була. АЛЕ це тільки пуск ускладнювало, раз по 15 Дригало поки схопить. Видно проблема з обмотками, пробивало.

Свічки давно міняв?

Руді кільця на ізоляторі, може і прорив газів з під спідниці, або волога конденсується в колодязі і це через неї. Стан свічок -електрод перевір. Якщо вони покриті буро-червоним нальотом придивися до нього, по поверхні цього нальоту видно металеві криві доріжки по ізолятору, це присадки до палива підвищують його октанове число. Бензин від Алі-Бабаевіча з 76 зробили 92 або 95. Міняти свічки.

Заміни на всякий випадок ці дві свічки, є на підміну старі сухі, поміняй на них.

Принаймні їх виключити з дослідів, щоб напевно, при великому морозі їх стан оч критично.

Перевір Високовольтні дроти. Тестером перевір опір кожного. Провід силіконові, тому чим довше провід тим більше його опір.

Ще ось чого мені мужики підказали, при поганому паливі, обратка застигає і надлишок палива, що подається в магістраль ллється через форсунки в циліндри. Але перевірити просто, від'єднати шланг від вакуумного клапана, і продути відкривши кришку бензобака.

Теж саме буде якщо несправний вакуумний клапан, стоїть на магістралі (рампі), до нього ще трубочка йде від заслінки.

Перевір масу на котушці запалювання.

Якщо помилка не фіксується, то справа не в електроніці слаботочной, потрібно дивитися не контрольовані ланцюга (високовольтні).

При пропажі живлення, як у мене було, помилок комп не видавав до речі.

З мого листування.

Ось ще одна проблемма машина глохла влітку після стояння в пробці і після включення вентилятора обдування радіатора системи охолодження двигуна. Як виявилося на ній була відсутня кришка і повітропровід вентиляції комп'ютерного блоку (чорного ящика). Комп'ютер перегрівався і глушив двигун.

Машини до 1994 року йшли з вбудованою діагностикою два блочка поруч з горловиною бачка омивача на тілі коробки (чорного ящика під комп'ютери) вони позначені А і В.

Але може трапитися так що ця машина вже по VIN коду 199 6 року, тоді треба збирати індикатор. Справа в тому що Вольво переходить на новий рік в липні місяці, в цей момент завод варто і змінюється обладнання і технологія виготовлення авто, вносяться зміни в конструкцію і в серпні все знову починає працювати але вже з новими номерами.

коди 4-3-2 і 5-1-3 (підвищена температура блоку управління) не смертельні для блоку (комп'ютера), але кришка блоку необхідна.

Оскільки через неї поисходит пасивне охолодження блоку на ходу, для жарких країн ставиться додатковий вентилятор в нижню частину коробки поруч з розширювальним бачком, там повинен вільний роз'єм бовтатися. Підніми бачок, увидиш або роз'єм вільний, або вентилятор в блоці.

Скинь помилки, але перед цим кришку треба поставити, нажміна кнопку і тримай не менше 5 секунд на блоці діагностики, після загориться світлодіод, натисни ще раз на кнопку не менше 5 секунд. Все пам'ять чиста. Можна ще скинути клему з акумулятора на сколькото хвилин. АЛЕ довго правда чекати доведеться як в конфе пишуть на 10-15 хвилин не виходить пам'ятає, більше цього часу треба тримати хвилин 30 наприклад або на добу тоді напевно. Я іноді так мучився поки індикатор не зробив, але справа в тому що якщо включив акумулятор а помилка залишилася, у нього пам'ять знову підживлюється і треба знову все спочатку.

Після сідай в машину, заплави і покатайся до п р огревая движка і трохи довше, тоді лямда запрацює повністю, якщо жива.

Проявляться помилки які треба прочитати, якщо не виявляться то все ОК.

Так до речі, ось так не довго можна і без кришки покататися, поки теплий повітря не погнав вентилятор охолодження. Комп так швидко не перегріється якщо з ним все впорядке. Ці коди з'являються якщо в течії 18 секунд температура блоку була 85 градусів, другий код якщо температура не зменшилася і продовжувала зростати наступні 18 секунд.

У рекомендаціях якраз написано перевірте чи не зіскочив чи шланг подачі повітря в коробку комп'ютерів. Я книжку відкрив про всяк випадок.

Зажется лампочка лябда може не тільки через несправність датчика кисню, а перелік кодів для LH наступний:

1-1-2; 1-1-3; 1-2-1; 2-1-2; 4-1-1; 5-1-2

все це її запалює.

Що стосується напруги акумулятора 1-3-2

теж ні чого страшного, якщо машина стояла три місяці без руху а рік її тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири то акумулятор вже дохлий. Якщо його звичайно не змінювали?

Цей код лямбда не включає, це нагадування про перевірку генератора, або він акумулятор зарядити не може, або перезаряджати (напруга вище 16 Вольт).

Коли генератор накривається або маса пропадає на двигуні то включається купа лампочок на панелі в русі. У мене таке було (маса пропадала на блоці) вибоїна і як новорічна ялинка все світиться і не гасне, від рівня рідини, противотуманки, тиску масла, СРС, і т.д.

А генератор працює. Алюміній - мідь це гальванічна пара.

Новий блок купувати не треба.

Вони вмирають по дурості, переполюсовка, прикурювання від іншої машини, погані мийники машин (заливають).

Без кришки блоку ти сюди не доїдеш, він буде движок вирубувати на ходу періодично, щоб не померти від перегріву.

До речі зверни увагу, машина з іммобілайзером чи ні. Якщо так то забирай все ключі їх повинно бути три штуки. Проблема буде якщо втратиш не дай бог ключ, робить тільки офіційний сервіс, т.к комп під нього треба програмувати а то машина не заведеться, він його не впізнає (дублікат). У машин з іммобілайзером помаранчевий гурток з чорним сектором наклеєний на дзеркало заднього виду в салоні, видно його зовні через скло.

Відмінні ознаки авто 1992-1994 року від 1995-1997года відповідно:

Фари і поворотники високі -Вузькі (додана проставка під колір кузова під фарою і поворотником),

Задні блоки ліхтарів видозмінені, в новій версії додана вставка в кришці багажника з плавними лініями навколо номера.

Важелі підвіски передньої алюмінієві (ремонтопрігодним) - сталеві змінюються цілком з кульовою опорою.

Проводка - змінені всі роз'єми в проводці, від колишніх випусків ні чого не підійде.

Кришка блоку теж.

З'явилися машини з іммобілайзером в ключі (блок під капотом оперезаний знизу від лонжерона вгору через кришку блоку до бризковики сталевою стрічкою з кріпильним болтом "з обривності капелюшком" (закручується один раз і назавжди) щоб не влізли.

Зміна блоку АБС -на нову модифікацію.

Зник датчик швидкості з КПП (тепер інформація приходить з блоку АБС з колісних датчиків передніх коліс).

А вобще то шукай нормальну машину без недоліків. Повинні бути, чого мучитися як я - відразу. Треба що б вона задоволення доставляла, а не гимор з перших днів, нехай господарі кришку куплять і поставлять, діагностику при тобі зроблять на станції. Я ось цього не зробив, а тепер желеть пізно .... Може я і занадто мудрувати, але раптом вони раді будуть від неї позбутися таким чином, а тобі це все тут тільки на рис то ву.

З мого листування. .

У відповідь на: AS 850 Заглухла: ((відправлено Дмитро shah on November 03, 2003 at 11:02:08:

Симптоми у всіх однакові - пер і оди чес ки глухне, іноді глушиш на АЗС, потім не завести, п'ять хв, куримо бамбук - заводиться.
Два роки шукав - знайшли на СТО:
1. Реле бензонасоса - просто пропоїли плату.
2. Реле форсунок - то-ж саме.

Причина - окислення і мікротріщини. Чому так дивно поводиться - реле при заведеному моторі гріється, відстань між микротрещинами пайки збільшується. Як тільки воно стає критичним - все ... потім остигає, знову стискається і з'являється контакт.
Проїздив вже 3 місяці - не затихли жодного разу.

З конференції Вольво клубу.

Перше. Почнемо з перевірки мас на двигуні, краще їх відразу зачистити, якщо вже взялися. Перша силова через витік в ній може якраз слабо крутитися стартер. Знайти її можна, простеживши куди йде на двигун, товстий синій провід від акумулятора.

Відкрутити клему і зачистити.

Ще дві маси під впускним колектором. Одна зліва по ходу інша справа, чорні дроти з клемами під болти. Підлізти складно, рекомендують зняти впускний колектор, але мені лінь робити це було, дістався так хзотя дуже незручно.

Ще дві маси зверху двигуна йдуть до моторного щита два "екрану" плетінки. Теж откурутіть з обох кінців і зачистити наждачним папером.

Зачищати треба і клему і місце куди ця клема притискається на блоці двигуна. Зачистити капелюшок болта зі зворотного боку якими кріпиться клема до корпусу моторного щита, ФАРБУ на кузові НЕСОСКАБЛІВАТЬ. Побризкати перед складанням WD40 різьбові отвори.

Друге і найнеприємніше це потрапляння на новий стартер.

Можливо межвитковое замикаеніе в обмотці. Визначити можна по току потребляемому при пуску двигуна (але після чистки маси "головною"). На жаль з цим зіткнувся я, на своїй машині. Симптоми несправності були теже.

Третій варіант. Симптоми несправності теже.

Розвалився бігунок розподільника запалювання. З'явилася в процесі експлуатації ледь помітна тріщина на кінці бігунка між Помехоподавляющие опором залитим компаундом і котакт, з якого іскра йде на ВВ дроти.

Оглянути кришку розподільника на наявності витоків високої напруги (чорні криві доріжки від "вуглинки", або контактів циліндрів, в різні боки по кришці) це не лікуватися, доведеться міняти кришку. Заодно почистити контакти перед складанням. При сильному зносі (раковини) замінити новим.

Четвертий варіант. Несправність датчика температури охолоджуючої рідини, массметра, або температури всмоктуваного повітря (в залежності від комплектації машини) Який двигун - система уприскування стоїть біля Вас? Визначити по таблиці у мене на сторінці. Але в цьому випадку буде зареєстрована помилка, вважати коди несправностей.

Якщо він несправний буде не правильно готуватися суміш. Заливати свічки буде, наприклад.

З мого листування.

Після вивчення твоїх рекомендацій і аналізу несправності своєї машини (нагадаю - після прогріву переставала заводитися), вирішив почати пошук несправності, а простіше перевірку всіх контактів і елементів схеми з головного реле - воно впливає і на процедуру заводу машини і знаходиться в зоні прогріву.

Так ось :

• - зняв реле, розібрав.
• - пайки там опинилися в нормі, але мені не сподобалося, як з'єднувалися шини йдуть від друкованого монтажу до контактів роз'єму. Якщо пам'ятаєш, там штирі роз'єму розклепати і р азвальцовани в шинах, а пайки немає.

Це мені не сподобалося, так як при нагріванні може пропадати контакт, причому не зовсім, а тільки для великих струмів, а там комутований струм 40 Ампер. Я ці місця пропаяв як слід, та й всі інші пайки теж пропаяв щоб потім не думалось що щось не доробив або зробив не так. Поставив реле на місце і - дивом це назвати язик не повертається - а виконана робота при правильному підході дала результат - все встало на свої місця.

Разів зо три вечорами приходив в гараж - прогрівав машину - глушив і заводив, прогрівав і по всякому, коротше несправність ліквідована.

З повагою Артур.

З мого листування.

Двигун 20-клап. Система вприскування LH 3.2, запалювання EZ-129К, коди помилок відсутні. З стартера не заводиться, з поштовху - заводиться без проблем. У режимі 2 діагностики, система запалювання не отримує сигнал від датчика колін вала, код розподіл. вала 3-4-2. Датчики нові, проводка в порядку, блоки запалювання і вприскування міняв на робочі, результат той-же. Падіння напруги по харчуванню немає. Допоможіть люди! Не знаю що робити.

На 20 клапанної машині, зазвичай необхідно міняти обидва датчика: колін і розподіл валу, при виході будь-якого з них комп видає одну і ту ж помилку, і при цьому авто не заведеться (Не буде іскри)
Повідомлення іншим членам конфи: на 10 клапанної по іншому!

З конференції.

П роблема: машина на ходу заглохла. Заводитися геть відмовляється. Діагностика індикацією показує - реле бензонасоса.
Вмикаєш запалювання (але без стартера) - загоряються лампочки, чути "писк", стрілка тахометра стрибає 2000-3000 (машина не заведена). пропадає "писк", тахометр "падає" на 0. гасне лампочка "лямбда". Крутиш стартером - все в холосту.
Подивився реле бензонасоса (№1 03) - зовні нічого не згоріло. Прочистив спиртом - поставив на місце - завелася. 10 секунд попрацювала - все !!! померла!
Сьогодні після роботи їду в сервіс. Може у кого-небудь було подібне ??? поділіться! до чого готуватися?!

Як визначити що не в бензонасосі справу.

Спробуй йому безпосередньо 12 вольт подати. Або опір поміряти. На досвіді 2-х насосів переконався, що ламаються вони за однаковою причини. На заправці нам ллють херню всяку. Усередині насоса все це осідає. Такий коричневий наліт на іржу схожий. Ротор насоса спочиває на мідних втулках. Від нальоту йому крутиться складніше. Опір зростає - щітки підгорають. Насос то цілий. Щітки і колектор почистив і він далі працює.

Як реле бензонасоса продіагностувати.

знімаєш обшивку в багажнику. Знаходиш роз'єм бензонасоса. Встромляєш туди лампочку паралельно. Вмикаєш запалювання. Лампочка - повинна на пару сек спалахнути. Значить - реле працює.

З конференції на auto.ru

У мене автомобіль VOLVO 850 1992 роки, двигун B5204S пробіг 230 тис. Все було нормально, але місяці 3 тому став глухнути двигун на холостому ходу. Несправність то була, то немає. Поміняв регулятор холостого ходу, на жаль відразу не допомогло, а через місяць несправність начебто перестала виявлятися сама собою. Але недавно почалися проблеми з роботою двигуна при натисканні на педаль газу. Двигун не набирає обертів, таке враження, що він взагалі не реагує на натиснення педалі газу, а потім поступово починає їх набирати. Несправність теж була плаваючою, то з'являлася, то зникала. Ну а зовсім недавно знову про п али холості оберти, зате стало все нормально з набором оборотов.А вчора раптом завів машину спробував виїхати з гаража, і не зміг тисну на газ, а двигун обороти не набирає, намагаюся рушити - глухне. Дещо як раскрутчіваю його намагаюся рушити, і не можу. Проводив діагностику на колодці в А2, але світлодіод дає 1 + 1 1. Намагався перевірити датчики распредвала, коленвала і дросельної заслінки, але не знаю точно їх параметрів, а при прозвонке вони начебто працюють. Свічки нові. Запалювання в порядку.
Дуже прошу Вас, як фахівців допоможіть будь ласка радою, що мені робити.
З повагою, Олександр.

відповідь:
Шановний Олександр!
Якщо Ви впевнені, що система запалювання справна, тобто кришка розподільника, його бігунок, високовольтні дроти, котушка (точніше весь агрегат) запалювання, рекомендуємо заміряти тиск палива в системі - 2.8-3.0 кг / см2
на будь-якому режимі роботи двигуна. Крім того, можна перевірити продуктивність насоса при робочому тиску - роз'єднати зворотний бензопровід і направити в ємність частина трубки від двигуна: за 30 сек. роботи насоса повинно витекти не менше 300 мл бензину. Причиною зниження продуктивності насоса можуть бути: засмічення паливного фільтра, приймальні сітки насоса в баку, смятие бензопроводу під днищем астомобіля, падіння напруги живлення на насосі (окислення і подгара контактів реле і з'єднань проводки до насоса), і, нарешті, несправність самого насоса.

З конференції "Бовіста"

Відправлено: Хуан Занозин, 15 вересня 2004 10:59:02

Шановна конф! Хочу задати тест на (+) технічну грамотність.
Ситуація наступна.
Дригатель заводиться, працює нормально. Раптом в якийсь момент температура його падає до нуля (точніше, стрілка температури падає до нуля). Обороти ХХ ст цей момент підвищуються. Якщо в цей же момент заглушити дригатель, то його хрін потім заведеш (звертаю увагу на те, що дригатель гарячий ессно).
А якщо перечекати цей момент або поїздити по купинах, то температура в якийсь момент підвищується до робочої (ессно, що не сама температура, а стрілка температури) і обороти ХХ стають знову нормальними. Заглушай - заплави скільки влізе, заведецца з полпинка. Ваші припущення - що це може бути?

відправлено: SSS , 15 вересня 2004 11:12:25

У відповідь на: Шановна конф! Хочу задати тест на (+) відправленим Хуан Занозин, 15 вересня 2004 10:59:02

У сенсі поведінки стрілки показіметра. Заводиш холодну і все нормально. Починається прогрів і стрілка попоплзла куди треба. А потім на купині какой-нить Труснеш і стрілка падає на холодний движок. Якщо дати движку охолонути, то все лагодив (до наступної купини). Справа була в датчику температури ОЖ. Замінив - фсе стало ОК. Але на заведення движка не впливало це справа. На Вольво два датчика температури. На мізки окремо, і на показіметр окремо. А у тя мабуть один. (Прав на 850 він один) І коли він Байден, мізки думають, що движок холодний, і багаті суміш. Ось і не запускається. Ет про ніби як на карбовом тазу на гарячу підсмоктування витягнути і спробувати запустити. Хрін чо получіцца.
ЗІ. Згадав, що двигло НЕ заводіцца, а ЗАПУСКАНЦЦА, але аж надто ліниво фсе виправляти. Сорькі

З конференції на auto.ru

написав Nihilist

Скринька просто відкривався. Згорів запобіжник паливного насоса. Дефект був плаваючим, тобто запобіжник мабуть подплавит, і контакт залежав від випадкових факторів. Коли щось виходить з ладу, я дивлюся запобіжники. Але тут стара пісня, у мене вже так вмирала машина, і запобіжник ніхто не міняв, а вона їздила. Тобто явно запобіжник ні при чому, для мене то що він може "подплавит" - відкриття. Ось так.

з форуму http://www.volvoclub.ru/

Це особисто від мене доповнення SergVolvo

У даного типу контролера LH / EZ останнім часом стала часто виникати несправність при мінусових температурах повітря і ОЖ відповідно.
При прокручуванні стартером авто двигун не пускається. На свічках є 3 спалаху пауза потім знову 3 спалаху. Через что це відбувається?
При перевірці осциллографом роботи ДПРВ, ДПКВ пре перешкода, своїм рівнем перекриває корисний сигнал. Винен в цьому стартер ніби як.
Пробуємо завести з штовхача або на краватці. Якщо заводиться, проблема підтверджує наведення зі стартера.

Для підтвердження наводжу осцилограми зняті з авто з несправністю. (Осцилограми можна розгорнути крупніше натисніть на неї, або завантажити собі для вивчення більш детального)

ДПКВ - синій промінь

Сигнал на модуль запалювання - червоний промінь.

ДПКВ сигнал з перешкодою, як є без всякого шунтування, екранування і т.д.

ДПКВ з включеним паралельно конденсатором 1 мкФ.

І так в чому ж причина того що немає іскри? Це видно з першої осцилограми. У момент проходження мітки на маховику під ДПКВ, перешкода має амплітуду 1 -3 Вольт, що сприймається ЄСМ (модулем управління двигуном) як сигнал з імпульсної шестерні. Він вважає ці імпульси і не бачить проходу мітки. Відповідно крутить оборот за оборотом далі, намагаючись засінхронізіровать сигнал з ДПКВ і ДПРВ у себе в програм, а не виходить. Тому іскри немає.

Рішень багато, а причина одна яку я з'ясував. Поганий контакт маси між дзвоном КПП і блоком двигуна.

Ремонтується правильно зняттям КПП, зачисткою привалочной площині блоку двигуна і КПП до дзеркала, так що б не було глибоких подряпин і пошкоджень на ній. Засолювання, замаслення привалочной площині не допускається !! (На що зазвичай в гаражі навіть уваги не звертають).

Під час складання всі болти затягуються строго з необхідним моментом.

"Бюджетне" рішення проблеми наступне:

варіант 1

Н еобходимо витягнути з короба проводки силовий провід живлення обмотки стартера (товстий, червоного кольору - йде безпосередньо від клеми АКБ) і відвести його в сторону. Чим далі від короба тим краще. При підвищенні температури вище 0 градусів дефект пропадає.
Мені не допомогло.

варіант 2

Допомагає всім практично
Найпростіше, це конденсатор (не важливо електроліт чи ні) 1 мкФ в паралель ДПКВ включається на момент пуску.

Якщо його після пуску двигуна не відключити, тоді він буде "глушити" двигун. Що станеться з сигналом після включення конденсатора паралельно ДПКВ ви можете побачити на осциллограмме зверху.