Перевірка компресії в циліндрах двигуна.

1. Аналіз отриманих даних.

Наша сеть партнеров Banwar

подробиці

Компресія - це величина максимального тиску в циліндрі, створювана при холостий прокрутці двигуна стартером. Компресія в циліндрах двигуна це досить важливий фактор справної роботи двигуна. Якщо ваш автомобіль погано заводиться, кудись пропала колишня потужність, то в цьому випадку непогано було б виміряти компресію.

Для перевірки компресії вам буде потрібно компрессометр. Це не дорогий прилад, який представляє з себе манометр зі зворотним клапаном, завдяки якому він фіксує найбільшу тиск у циліндрі.

За конструктивним виконанням вони бувають:
• з різьбовим наконечником, який вкручується замість свічки (Рис1).



Рис 1 - Компрессометр з нарізним наконечником.

• з простим гумовим наконечником, який необхідно вставити в отвір свічки і утримувати на момент перевірки (Рис 2).



Рис 2 - Компрессометр з притискним наконечником.

Для дизельних двигунів компресометри йдуть на більш високий тиск і обов'язково з нарізним наконечником.

При купівлі перевагу залишається за першим видом, так як це дозволяє зробити більш точний вимір, де вам не буде потрібно помічник, та й в ціні не велика різниця. У другому випадку без допомоги вам просто не обійтися.

Якщо ви придбали компрессометр або він у вас вже давно є в наявності, то можна перейти безпосередньо до з амер. Але перед виміром компресії в циліндрах двигуна потрібно виконати дві умови:

• Акумулятор повинен бути добре заряджений, стартер повинен крутити двигун з частотою не меншою 200 об / хв, інакше не отримаємо реальних показників.
• Безпосередньо перед початком виміру компресії необхідно двигун прогріти до робочої температури 80 - 90 градусів.

Після попередніх процедур переходимо до основної частини:
1. Знімаємо всі свічкові дроти.
2. Вивертаємо все свічки, запам'ятовуючи яка з якого циліндра, бажано потім в крутити їх все на свої місця. Деякі викручують, тільки одну свічку, тільки в тому циліндрі, де в даний момент виробляють завмер компресії. Насправді це хибне уявлення про вимірі, і в підсумку ми отримаємо не правильні, занижені показники компресії. Так як величина оборотів буде менше, за рахунок створюваної компресії в тих циліндрах, де не викручені свічки.
3. Від'єднуємо низьковольтні дроти від котушок, щоб їх не пробило.
4. Запобігаємо подачу палива в циліндри. Від'єднавши паливний шланг в тому випадку якщо у вас механічний бензонасос, якщо насос електричний, то можна витягнути реле насоса, запобіжник або зняти дроти живлення зі всіх форсунок.
5. Проробивши всі підготовчі роботи, приступаємо до самого виміру. Розглянемо випадок якщо компрессометр у нас з гумовим наконечником. Вставляємо компрессометр в отвір свічки, щільно притиснувши його. Напарник сідає за кермо, вичавлює педаль газу (відкриваючи тим самим дросельну заслінку) і обертає двигун стартером, до тих пір, поки показання на приладі не перестануть рости.
6. Записуємо тиск в даному циліндрі. Скидаємо показання на приладі. І робимо цю процедуру у всіх інших циліндрах.
7. Вимірявши компресію в двигуні. Збираємо все в зворотному порядку. Після складання двигуна йдемо аналізувати наші отримані результати.

Аналіз отриманих даних.

Якщо компресія у всіх циліндрах лежить в межах 11 - 15 і різниця тиску між циліндрами не складає більше 1, то значить на вашому двигуні відмінна компресія (для більш точного визначення меж норми компресії, конкретно для вашого двигуна сверт з технічною документацією вашого автомобіля, так як ці показники для різних двигунів можуть відрізнятися).

Якщо в деяких циліндрах тиск на порядок нижче це говорить про наявність, якихось несправностей. Для попереднього виявлення несправності в циліндрі нам необхідно додати в нього 5 - 10 мл чистого моторного масла і знову зробити вимір.

Якщо компресія в ньому піднялася або навіть перевищила свідчення в інших циліндрах, то це говорить про великий знос або про залягання кілець. У цьому випадку вам допоможе раскоксовка двигуна .

Якщо компресія залишилася на колишньому рівні, то можливо, що проблема в поганому прилягання впускного або випускного клапана (прогорании або неправильному регулюванні клапанів), або пробої прокладки головки блоків циліндрів ГБЦ або тріщині в поршні, голівці або блоці. Для виявлення цього ряду причин нам буде потрібно компресор. Виставляємо поршень підозрілого циліндра в ВМТ, ставимо автомобіль на ручне гальмо, а ручку перемикання швидкостей на 4 або 5 передачу. Включаємо компресор, нагнітаємо тиск в циліндр і шукаємо витік повітря:

1. Якщо шипіння ми чуємо в сусідньому циліндрі, то пробій прокладки стався між циліндрами. Вихід заміна прокладці ГБЦ.
2. Якщо прокладка пробита в систему охолодження (попередньо необхідно викрутити пробку на радіаторі або розширювальному бочці, докладніше система охолодження ), То ми побачимо збільшення рівня рідини або бульбашки в розширювальному бачку.
3. Якщо шипіння лунає у впускному або випускному колекторі (шипіння буде доноситися з вихлопної труби), то проблема в якомусь із цих клапанів або їх регулюванню.

Але перш ніж зробити остаточний висновок про несправності потрібно пам'ятати, що не можна ґрунтуватися лише тільки на вимірах компресії. Наприклад, якщо на автомобілі тривалий час форсунка ллє бензин, погано розпорошуючи його в циліндрі, то може статися так, що бензин буде змивати масляну плівку зі стінок циліндра, тим самим дуже сильно знижуючи компресію. Або у автомобіля спостерігається підвищена витрата масла через зношених масляних кілець. Вимірявши на ньому компресію, ми можемо отримати високі показники тиску в циліндрах. Все тому що надлишки масла ліквідовуватимуть великі зазори зносу.