Підготовка велосипеда до сезону

1. чистка велосипеда
2. Трансмісія
3. Касета (задні зірки)
4. Система (передні зірки)
5. каретка
6. передній перемикач
7. задній перемикач
8. Троси і сорочки перемикачів
9. колеса
10. гальма
11. Вилка та задній амортизатор
12. Рульова колонка

Наша сеть партнеров Banwar

Сьогодні ми продовжуємо весняну тему і будемо говорити про те, як підготувати велосипед до нового літнього велосезону 2017. Одні викочують свої байки після піврічного простою, інші не злазили з сідла всю зиму. Але, так чи інакше, зараз саме час провести обслуговування і підготувати велосипед для нових захоплюючих поїздок. Для тих, хто в сідлі недавно і не встиг заглибитися в технічні тонкощі, я повторю основні моменти.

чистка велосипеда

Перед тим, як приступити до заміни зношених компонентів, їх регулювання і налаштування, необхідно все добре вимити і вичистити. Далеко не всі велосипедисти з належною увагою підходять до цього не зовсім приємного процесу. Особливо ті, хто використовує велосипед круглий рік для пересування по місту. Це цілком зрозуміло і коли мені доводилося проїжджати по місту кожен день близько 40-50 кілометрів на будь-яку погоду, то часто просто не вистачало сил на ці маніпуляції. Доходило навіть до того, що бруд починала відвалюватися сама. Звичайно, по-хорошому до такого доводити не варто. Адже робота сильно забруднених компонентів істотно погіршується, а ресурс знижується. В першу чергу це стосується трансмісії.

Трансмісія

ланцюг

Велосипедна ланцюг - це компонент, найчастіше, випереджаюче за частотою заміни навіть гальмівні колодки. Середній пробіг ланцюга - 1500-2000 кілометрів. Важливо розуміти, що багато що залежить від умов експлуатації та стилю катання. Скажімо, в умовах важкого бездоріжжя або на гонках ланцюг може пройти істотно менше. Також є залежність і від рівня обладнання. Наприклад, ланцюг Shimano XTR ходила у мене близько 3500 км і можна було ще трохи її покатати.

Існують різні методи виміру зносу ланцюга. Найпростіший - за допомогою спеціального датчика ланцюга. Звертаю вашу увагу, що далеко не всі вимірювачі зроблені точно, тому можуть видавати різні показники. Наступний варіант - вимір штангенциркулем. Цей інструмент є у багатьох вдома. Спосіб нескладний і навіть більш точний. Також можна визначати знос ланцюга на око, відтягуючи її пальцями на великий передній зірці. Ну або як найпростіший варіант - міняти по пробігу 1500-2000 кілометрів. Що було актуально особисто для мене при дуже великих накатах, коли вже не було сил щось там вимірювати і всі думки були лише про те, як би добрести і впасти в ліжко 🙂 Тут я не буду описувати самі способи виміру, докладної інформації по ним дуже багато на YouTube, також найближчим часом буду намагатися розглянути цю тему в окремій статті, а може бути і в відео.

Касета (задні зірки)

Термін служби касети велосипеда також залежить від різних чинників, як і в випадку з ланцюгом. Ми ж будемо мати на увазі усереднений варіант, коли касета середнього рівня експлуатується в нормальному режимі. У більшості випадків на одній касеті ви можете проїхати близько 5000-6000 кілометрів, тобто 3-4 зміни ланцюга. Також є залежність і від рівномірності зносу всіх зірок. Наприклад, якщо ви проживаєте в рівнинній місцевості, але при цьому їздите на гірській касеті (велика зірка 32-34-36 зубів), то, швидше за все, деякі зірки практично не використовуються. Таким чином зношується 2-3 зірки, інші залишаються в майже первозданному вигляді. Уникнути такого нерівномірного зносу дозволить використання касет з меншим кроком між зірками, відповідно і з меншою кількістю зубців. Так, наприклад, для Санкт-Петербурга і Ленінградської області вважаю найбільш оптимальним варіант 11-28. Такий набір дозволяє їздити як по асфальту, так і поза дорогами, при цьому підбирати комфортну передачу. Загалом є універсальним.

Що стосується зносу касети, то його досить просто визначити на око. Зубці нової зірки мають виражену плоску вершину. У міру зношування зубець загострюється. Якщо подивитися на сильно зношену зірку, то можна побачити, що вершина зубців стає майже гострою. Звичайно, до такого стану доводити ні в якому разі не потрібно.

Система (передні зірки)

Знову ж зрозуміло, що багато що залежить від якості деталей і режиму експлуатації. В середньому, передні зірки можуть пройти близько 8000-10000 кілометрів. Їх знос, як і в випадку з касетою, визначається аналогічним чином - за станом зубців. Як правило, якщо говорити про систему з трьома зірками, найсильніше зношується друга (тобто середня) зірка. Якщо обладнання вашого велосипеда відноситься до бюджетного класу, то цілком може бути, що система неразборная і зірки закріплені заклепками. Таким чином, при зносі однієї з зірок, міняти доведеться все разом з шатунами. Але, частіше за все, системи все ж розбірні і зірки можна міняти окремо.

каретка

Велосипедні каретки бувають різних типів:

• Відкрита (яку обслуговує)
• Картриджна (обслуговуюча)
• Інтегрована (умовно яку обслуговує)

Каретки відкритого типу зустрічаються все рідше. Їх можна побачити лише на велосипедах найнижчої цінової групи або ж на старих моделях. Така каретка вимагає регулярного обслуговування.

Картріджниє каретки зустрічаються на більшості сучасних велосипедів в бюджетній та середньої цінової категорії і є найбільш поширеними. Каретки цього типу вельми надійні і ходять досить довго. Визначити підійшов термін заміни картриджа можна по з'явився люфту (покачайте шатун з боку в бік) або ж по неприємним відчуттями при провертанні вала рукою (як ніби всередині каретки щось заїдає). Також з каретки може почати доноситися хрест. У більшості випадків картридж може пройти близько 6000-8000 кілометрів. При заміні картриджа на новий, зверніть увагу на те, що вони відрізняються за стандартом вала (квадрат, Octalink, Isis), його довжині і ширині самого картриджа. При покупці нового найкраще прийти в магазин і купити картридж з повністю аналогічними старому параметрами.

Інтегровані каретки є сучасним стандартом. Така конструкція простіше, легше, жорсткіше. Що стосується надійності, то вони не завжди надійніше застарілих картриджів через не дуже хорошою захисту від бруду підшипників у багатьох моделей. Згідно посібникам такі каретки є необслуговуваних, але в інтернеті ви можете знайти масу інструкцій щодо їх ремонту.

передній перемикач

Термін служби переднього перемикача, як правило, досить тривалий. Багато в чому він визначається частотою використання перемикача і умов експлуатації. Найбільш очевидна ознака того, що пора міняти перемикач - це поява відчутного люфту рамки. При заміні переднього перемикача зверніть увагу на те, що існують моделі з різним розташуванням хомута, нижньої чи верхньої тягою, а також (хоч і не часто) зустрічаються зразки з кріпленням типу E-type (на каретку). Якщо передачі переключаються чітко, відрегулюйте перемикач або зверніться в майстерню.

задній перемикач

На відміну від переднього, задній перемикач відчуває зовсім інші навантаження. Кожне прискорення, уповільнення, підйом в гору або спуск з неї, супроводжується роботою заднього перемикача. Перше, що найсильніше зношується в задньому перемикачі - це ролики. Їх знос, як у випадку з зірками системи або касети, добре помітний станом зубців. Пластикові ролики ходять 1500-2000 кілометрів, керамічні або алюмінієві істотно довше. Також термін заміни заднього перемикача може визначатися розтягуванням пружини або зносом в місцях кріплення шарнірів. Ну і, звичайно, при необхідності, відрегулюйте задній перемикач.

Троси і сорочки перемикачів

Більшість сучасних велосипедних тросів і сорочок досить якісні і не вимагають додаткового обслуговування. При досить активному катанні я рекомендую міняти троси і сорочки хоча б раз на рік, особливо якщо ви каталися всю зиму. При самостійній заміні рекомендую користуватися спеціальними кусачками. Вони суттєво спростять роботу і дозволять уникнути нерівних зрізів сорочок і тросів.

колеса

Колеса, безперечно, можна назвати одним з найбільш важливих компонентів велосипеда. Від стану коліс залежить легкість і плавність ходу велосипеда, ваша безпека і, звичайно ж, задоволення від катання в цілому. Адже, погодьтеся, неприємно їхати коли велосипед весь час підскакує через кривого колеса, а гальмо при цьому не може нормально працювати.

Перед початком сезону необхідно перевірити колеса на наявність вісімок і яєць, оглянути обода на предмет вм'ятин і тріщин, замінити лопнули спиці, якщо такі є. Важливою деталлю колеса є втулка. Втулки, використовувані в колесах бюджетних велосипедів, як правило, мають не дуже хорошу грязезащиту і вимагають регулярного обслуговування і регулювання. Особливо це відноситься до втулок з насипним підшипником. При активному катанні рекомендую хоча б раз на рік перебирати такі втулки, міняти мастило, оглядати стан конусів і уважно стежити за можливою появою люфту, при необхідності усувати його.

Крім самих коліс проведіть ретельний огляд покришок і камер на предмет зносу, порізів та інших пошкоджень. Навіть без експлуатації гума з часом приходить в непридатність. Так що якщо ви не чіпали велосипед всю зиму і якщо він до того ж зберігався на балконі або в гаражі, то покришки краще уважно перевірити і при необхідності замінити. Це саме можна сказати і до камер.

гальма

Якщо на вашому велосипеді встановлені обідні гальма типу V-brake, то рекомендую виконати наступні маніпуляції:

• Зняти важелі гальм, очистити їх від бруду, при необхідності замінити гальмівні колодки.
• Прибрати старе мастило (якщо була) і бруд з брейк-босів (це штирі, на які встановлюються важелі гальм).
• Нанести трохи нової мастила на брейк-боси.
• Встановити гальмівні важелі на місце.
• Замінити гальмівні троси і сорочки.
• Відрегулювати гальма.

У разі дискових механічних гальм все трохи простіше. Необхідно перевірити стан колодок, по можливості замінити троси з сорочками і, якщо при прокручуванні колеса диск зачіпає за колодку, видаючи човгає звук, відрегулювати положення калипера.

Дискові гідравлічні гальма зараз досить поширені. Їх часто встановлюють навіть на досить бюджетні велосипеди. Це, на мій погляд, є мінусом. Якість дешевих гідравлічних гальм зазвичай залишає сильно бажати кращого. Вони не блищать надійністю і хорошою роботою. Найчастіша несправність - текти гальмівної рідини і потрапляння повітря в систему. Текти може як сама ручка або калипер, так і місця з'єднання гідролінії з ними. Визначити текти можна як по появі патьоків гальмівної рідини, так і по відчуттю при натисканні на гальмівну ручку. В даному випадку її хід збільшиться і вона буде сильно провалюватися при роботі гальмом. Крім цього перевірте знос колодок і знову ж регулювання положення калипера, човгає звуків бути не повинно.

Вилка та задній амортизатор

Якщо на вашому велосипеді встановлена ​​жорстка вилка і він не обладнаний заднім амортизатором, то можна просто протерти вилку ганчірочкою і пропустити цей пункт 🙂 усіма наведеними нижче відомостями присвячена власникам амортизаційних вилок (простих і не дуже) і велосипедів з заднім амортизатором (двухподвеси і софтейли).

У разі простою пружинно-еластомерній вилки важливо просто оцінити її стан. Якщо ви багато каталися взимку (особливо по місту) і не дуже ретельно стежили за велосипедом, то, швидше за все, всередині у неї все могло порядком закиснути, а може бути вона вже просто встала колом. І якщо ви не плануєте найближчим часом змінити вилку на нову, то має сенс подбати про стару і привести її до тями. Конкретної інструкції дати я не можу, так як моделей вилок дуже багато. Можу лише сказати, що варто її розібрати, почистити і змастити густим мастилом.

Якщо ж на вашому велосипеді встановлена ​​дорожча пружинно-масляна або повітряно-масляна амортизаційна вилка, то її обслуговування варто приділити набагато більше уваги хоча б через те, що ціна нової аналогічної вилки може бути досить висока. Зазвичай обслуговування такої вилки включає в себе регулярну заміну масла, а при необхідності заміну сальників і напрямних. Також може знадобитися обробка ніг вилки з метою ліквідації зазубрин, отриманих в процесі падінь і ударів.

Що стосується заднього амортизатора, то тут заглиблюватися не буду, все аналогічно вилок. Простий амортизатор можна перебрати, змастити і кататися далі, а більш складний вже необхідно обслужити як того вимагає інструкція з експлуатації.

Рульова колонка

Чесно кажучи трохи не забув про цю невелику, але важливу деталь велосипеда. При цьому вона також вимагає деякого обслуговування. Кермові колонки бувають різних типів і в них можуть використовуватися різні підшипники. Від цього і залежить, як саме її потрібно обслуговувати. На більшості велосипедів бюджетної та середньої цінової категорії встановлюються кермові колонки з насипним підшипником. Саме такі колонки вимагають більшої уваги. Я рекомендую хоча б раз на рік розбирати таку рульову колонку, очищати від бруду і старого мастила, промивати кульки в очищувачі, змащувати і регулювати (прибирати люфт).

Якщо ж у вашій рульовій колонці встановлені промислові підшипники, то в цьому плані з ними дещо простіше. Ви можете кататися поки підшипник не спаде на непридатність і не почне люфтіть (так що регулювання не допомагатиме). Але розібрати колонку, вийняти промисловий підшипник і очистити все від бруду також буде не зайвим.

Мабуть, на цьому поки все. Тут ми досить поверхово розглянули основні моменти обслуговування велосипеда і його підготовки до літнього велосезону. Найближчим часом я буду намагатися більш детально висвітлити кожен з описаних пунктів окремо, може бути навіть з відео. Якщо є питання, задавайте в коментарях або в нашому Telegram каналі .

Всім весни, тепла і попутного вітру!