- Матеріали виготовлення і методи обробки
- Куплені деталі і додаткові можливості
- Збірка рами підстави
- виготовлення траверси
- Збірка, підгонка і навороти
- Інструкція по експлуатації і ТБ
Наша сеть партнеров Banwar
Широкий ряд слюсарних операцій недоступний автолюбителям в умовах звичайного гаража через відсутність спецобладнання. Але можна розширити спектр своїх можливостей за допомогою системи траверсів підйомника, призначеного для зручної роботи з шасі і силовим агрегатом своїми руками.
Матеріали виготовлення і методи обробки
Переважна більшість деталей автомобільного підйомника можуть і повинні бути виготовлені з металопрокату. Це зручно, адже такого роду матеріали доступні на кожній металлобазе, їх можна придбати точно необхідну кількість, а головне - деякі елементи допустимо замінювати на інші сорти прокату зі збереженням еквівалентного перерізу.
До деяких деталей пред'являються вимоги первинного використання, тому деякі позиції доведеться купити обов'язково. В першу чергу - профільну трубу двох типорозмірів, товщина меншого повинна з міліметровим допуском в мінус дорівнювати внутрішнім розмірам більшого, наприклад, 40х40х5 і 50х50х4 мм. В середньому потрібно не більше двох метрів труби кожного типу.
Інші деталі бажано виготовляти з більш масивного сортаменту: швелера, тавра або кутової сталі. Основу рами можна зібрати з швелера 14У або 16У, з'єднавши паралельно два відрізки. Швелери можуть бути замінені відрізками кутовий стали, з'єднаними цільним звареним швом з підсилює накладкою.
У нижній частині рамки вибір матеріалів абсолютно вільний. В цілому сюди йде близько 6 метрів кутовий стали 63х4 мм, але її можна замінити практично будь-якими матеріалами такого ж перетину. Додатково буде потрібно кілька відрізків сталевий гарячекатаної труби, кругляка стали 40Х або подібної, а також листової сталі для виготовлення косинок.
Куплені деталі і додаткові можливості
Крім профільної труби доведеться витратитися на деякі деталі механізму підйомника. В першу чергу це - гідравлічний домкрат з підйомним вагою від 4-5 тонн. За граничним зусиллям гнатися не потрібно, набагато більш важливим показником є довжина вильоту штока. Якщо підйомник збирається для СТО, рекомендується замість домкрата використовувати одну або дві синхронізовані стійки, підключення до ручної або електричної гідростанції.
Підйомник розрахований на застосування в оглядових ямах з обрамленням, яке можна використовувати в якості направляючих. У процесі роботи з авто може знадобитися зрушити підйомник, вибравши іншу точку опори. Тому оптимальною буде конструкція, влаштована за типом кран-балки, вона дозволяє переміщати підйомник навіть разом з машиною. Для вільного пересування необхідні роликові катки. Тут можна йти різними шляхами: встановити роликові підшипники, катки-натяжители ременя ГРМ, готові підшипникові вузли. У будь-якому випадку діє важлива вимога - щоб підшипник мав пластикові кришки сепаратора і використовувався в сухому режимі.
Також краще заздалегідь поговорити з людиною, здатним виконати базові токарні роботи. Буде потрібно нарізкарізьблення, проточка пальців, а також трохи термічної обробки. Вклавши в виготовлення цих деталей до 2 тис. Рублів, можна в рази підвищити надійність, безпеку і зручність користування.
Порада: перш ніж приступити до виготовлення підйомника, переконайтеся в цілісності обрамлення. Закрийте дірки цементним розчином, при непараллельности напрямних вирівняйте їх і забезпечте додаткове анкерне кріплення.
Збірка рами підстави
Як вже говорилося, підстава збирається з двох швелерів або пар кутовий стали, їх імітують. Ще раз відзначимо, що при зварюванні крайок кутовий стали шов повинен зміцнюватися накладкою знизу сталевої штаби. Довжина швелерів повинна забезпечувати їх опору на полиці напрямних не менше 20 мм з кожного боку в найширшому місці ями.
Швелери потрібно скласти паралельно і відзначити їх дотичні межі. Над ними проводиться додаткова робота: з відступом в 10 см від краю вирізують кишені шириною 50 і глибиною 25 мм. Ще один кишеню вирізається чітко по центру, його розміри вибираються індивідуально по зовнішньому розміром втулки штовхача.
Перед тим, як з'єднати дві частини майданчика, потрібно приміряти в крайні отвори відрізки труби 50х50х4 мм довжиною по 20-25 см і виконати підгонку при необхідності. Якщо все заставні поміщаються і кромки підготовлені для зварювання , Можна виконувати з'єднання. Спочатку швелери з'єднуються прихватками: на краях з обох сторін, а також в декількох точках по центру. Рекомендується спочатку зварювати краю полиць, а потім виконати зварювання по плоскій стороні. Після зварювання деталь перевіряється на збереження площинності і правиться при необхідності кувалдою.
В утворені вікна потрібно вставити і зафіксувати зварюванням квадратні склянки під стійки траверси і центруючу втулку. Всі елементи повинні розташовуватися урівень з площиною верхнього майданчика. Відразу повністю обварювати заставні не потрібно, вони повинні мати можливість зрушення по обидва горизонтальним осях для юстування з направляючими і штовхачем.
У нижній частині під майданчиком розташовується каркас механізму штовхання, виконаний у формі паралелепіпеда довжиною 80-100 см. Вертикальні частини потрібно приварити зсередини до зовнішніх ребрах майданчики, витримавши паралельність. Нижні зв'язку між вертикалями, розташовані поперек довгої сторони ями, з'єднують стійки з утворенням двох П-образних рамок. Нижні межі цих рамок з'єднуються між собою двома настільки ж масивними паралельними вставками. Їх потрібно позиціонувати таким чином, щоб утворюються горизонтальні полки дозволяли вільно і безпечно встановити домкрат. В отриманій конструкції косинками зміцнюються такі місця:
- кріплення стійок до майданчика;
- з'єднання стійок з нижніми вставками, косинки встановлюються зовні по всіх гранях;
- місця врізки склянок і втулки. Тут косинки приварюють до майданчика, але не до врізним елементам.
Настала пора поставити підставу на ковзанки. З усіх різновидів ми рекомендуємо саме закриті роликові підшипники. Під них зі сталі 40Х потрібно виточити пальці з шийками на кінцях: діаметр під посадку підшипника з натягом 0,01 мм. Проточка канавок під стопорні кільця буде зайвою. Шейки повинні спочатку проточуємо з допуском в 0,1 мм, в найширшій частині з відступом в 10 мм від краю і шийки потрібно просвердлити два радіальних отвори 4 мм з зенковкой, бажано в лещатах і за одну установку. Потім деталі потрібно загартувати до твердості в 40-42 HRC і виконати чистову проточку шийок.
До рами катки кріпляться за допомогою відрізків сирої труби, приварених горизонтально на зовнішніх сторонах майданчика. Довжина трубок повинна бути на 5 мм менше відстані між отворами в пальцях. Висоту установки потрібно вибирати таким чином, щоб на ковзанках нижні межі ребер майданчики відступали від напрямних на 5-7 мм. Підшипники садять на валки гарячої запрессовкой, потім піввісь з катками вставляють в трубки і шплинтуют.
виготовлення траверси
Траверсу виготовити простіше, вона складається з центральної балки і двох висувних плечей. Балка виготовляється з труби 50х50х4 мм, довжина повинна відповідати ширині ями. Точно по центру потрібно просвердлити отвір , Діаметр якого на 2 мм більше товщини втулки. Таким чином, в траверсу вваривают така ж втулка, як і в майданчику, але з глухим отвором. Глибина отвору повинна складати половину загальної довжини склянки, яка, в свою чергу, повинна бути на 30-40 мм більше товщини балки, тобто до 100 мм в нашому випадку. Кріплення проводиться тимчасове, двома точками зверху.
Всередину балки з кожного боку вставляють відрізки труби 40х40х5 мм, довжина кожного повинна бути вдвічі менше центральній частині траверси. Зовнішні краї крил глушать, потім приварюють до них вертикально втулки з внутрішнім різьбленням 14х1,5 мм. Втулки призначені для вкручування регульованих по висоті упорів.
У склянки майданчика потрібно вставити напрямні відрізки труби 40х40х5 мм. Їх довжина може бути довільною, але зазвичай досить 80-100 см. Напрямні розклинюють в стаканах з рівномірним з усіх боків зазором, використовуючи складену в кілька разів папір, а потім у своєму розпорядженні на однаковій висоті. Зверху накладається і прихоплюється зварюванням балка траверси. Після цього потрібно перевірити свободу ходу траверси по вертикалі, попутно виконуючи кріплення зварюванням. Щоб під час виконання основного шва напрямні носія не покрутило, їх нижні краї рекомендується пов'язати двома відрізками арматури, розташованими перехресно по діагоналі. Кріплення напрямних до балки потрібно посилити невеликими косинками. У місці примикання до напрямних косинки повинні мати висоту не більше 40 мм і прямокутні поріжки довжиною 20-25 мм, що виконують роль зворотного упору. Таким чином, загальна висота траверси над підлогою становить не більше 100 мм.
Збірка, підгонка і навороти
Траверса повинна вільно переміщатися в направляючих по всій висоті ходу. При необхідності можна відзначити місця притиру, після чого зняти зайвий метал за допомогою УШМ , Або вивернути напрямні або склянки в потрібну сторону. З періодичної перевіряє плавність ходу виконується кріплення склянок до майданчика по всіх точках дотику. Після закріплення напрямні змазуються пластичним мастилом.
Далі робота веётся над штангою штовхача. Її краще виконати з круглого прута товщиною близько 33-35 мм. Штанга вставляється в центруючу втулку і завзятий стакан, при цьому зазор втулки не повинен бути менше 2 мм для зручного вирівнювання. Після установки штанги в підйомник спочатку потрібно приварити стакан: по обидва стикаються поверхнях накласти подвійний шов. Далі приварюється втулка, врізана в майданчик. Її кріплення не повинно бути надто міцним, набагато важливіше добре попрацювати над усуненням перекосу. Рух штовхача у втулці здійснюється насухо.
Щоб забезпечити надійну блокування підйомника, необхідно розрахувати положення стійок під майданчиком так, щоб напрямні знаходилися точно між ними. У стійках сверлится вертикальний ряд співвісних отворів через кожні 50 мм, при цьому бажано вести позначку від нижніх кінців направляючих у міру підйому траверси. У отримані отвори вставляють довгі шпильки, що фіксуються на шплінта. Знерухомити майданчик можна за допомогою квадратних прутків зі скошеними торцями, які вставляють між катками з зазором по 3-5 мм.
Інструкція по експлуатації і ТБ
При в'їзді автомобіля на яму траверсу вирівнюють по опорних точках, регулюючи виліт крил і висоту упорів. Далі проводиться блокування ковзанок. При знятому домкраті встановлюється штанга-штовхач, яка поджимается гвинтовим штоком домкрата. Далі зусиллям гідравліки траверса піднімається на потрібну висоту, і підйомник блокується шпильками.
Якщо домкрат не забезпечує потрібну висоту підйому, його зливають, залишаючи блокувальні шпильки для тимчасового упору. Після цього штанга змінюється на довшу і проводиться підйом в більш високе положення. Для більшості ситуацій потрібен комплект максимум з 2-3 штанг різної довжини, які стикуються з штоком домкрата перехідною втулкою.
Спуск автомобіля проводиться в зворотному порядку: спочатку видаляються блокувальні пальці, потім зливають домкрат. Якщо використовувалася подовжена штанга, спуск проводиться з проміжним положенням для заміни штовхача. При необхідності перемістити автомобіль уздовж ями його потрібно опустити до ухилу не більше 3-5 °, потім прибрати клини з-під ковзанок і перекотити підйомник вручну або за допомогою невеликої лебідки. Така конструкція допускає повноцінне безпечне піднімання автомобіля з двох сторін, але рекомендується робити продумати систему жорстких зв'язків між обома майданчиками, наприклад, за допомогою довгих різьбових шпильок.
рмнт.ру
06.02.18