- Розбираємо зварювальну маску «хамелеон»
- ПІДГОТОВКА ДО РЕМОНТУ МАСКИ
- ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ МАСКИ. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ
- ДРУГИЙ І ТРЕТІЙ ВАРІАНТИ
- Перевірка и пайка маски хамелеон
- ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо...
- Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
- Підпішіться на оновлення в наших групах.
Наша сеть партнеров Banwar
Якщо зламалася зварювальний маска хамелеон не поспішати купувати нову - Вам цілком по силам полагодити стару своїми руками.
Розбираємо зварювальну маску «хамелеон»
Ця історія почалася, коли мені знадобилося виконати невелику роботу, пов'язану зі зварюванням, - поставити на ворота додаткову засувку: зварити і приварити до них кілька деталей і пропалити один отвір. І, як то кажуть, «ніщо не віщувало» ... до тих пір поки я не перевірив зварювальну маску- «хамелеон». Вона працювати не захотіла: максимум, що від неї вдавалося домогтися, це слабкого мерехтіння екрану.
Виробники в таких випадках іноді радять потримати маску на сонці, щоб зарядити внутрішні акумулятори, однак і «підзарядка» не допомогла. Обсяг роботи був невеликий, великої відповідальності вона не вимагала, і я вирішив трохи поварити «наосліп», закривши обличчя маскою, але не дивлячись на дугу, благо сам по собі фільтр «хамелеона» і так досить темний. «Розкачати» вбудовані акумулятори не вдалося і від зварювальної дуги (таємна надія на це була). Загалом, одна робота була зроблена, зате тут же виникла нова задача: поміняти маску або спробувати її полагодити. Звичайно, для початку вибрано було друге: викинути - завжди встигну.
Найпростіша частина роботи - вийняти з маски елемент - «хамелеон». Оскільки на цій моделі регулятор ступеня затемнення виведений назовні, спочатку знімаємо його. Для цього піддягаємо плоским предметом (ножем) обертову рукоятку регулятора (1) і відвертаємо пластмасову гайку (2). Нічого складного немає і в тому, щоб вийняти фільтруючий елемент - він встановлений на клямці (3). Корпус маски з зовнішнім змінним склом (точніше листом прозорого пластика) нам поки не знадобиться, дивимося, як розібрати фільтр.
Попередня задача - визначити типорозмір вбудованих акумуляторів. Все було б просто, якби корпус фільтра мав будь-якої відсік або слот для них, але такі маски зустрічаються досить рідко. Л наш випадок - найтиповіший: корпус нерозбірний. Тим же ножем піддягаємо регулятори часу затримки вимкнення затемнення і чутливості (4). В принципі можна зняти прозорий пластик, вставлений в корпус «з боку очей», але це нічого нам не дасть - залишаємо його, як є.
«Нерозбірний корпус» в нашому випадку означає, що обидві його половинки з'єднані між собою, але ніяких гвинтів або хоча б наклейок, під якими вони можуть ховатися, немає. Попередній висновок - половинки або склеєні, або закріплені на якихось внутрішніх засувках, це з'ясується під час розтину. Для цього знову беремо ніж і акуратно намагаємося роз'єднати половинки. Під час цієї операції корпус слід міцно тримати. Ніж, до речі, звичайний столовий, з заокругленим кінчиком, щоб не порізатися, якщо він випадково зісковзне. Роз'єднавши один з куточків, потихеньку, діючи ножем як важелем, просуваємося по периметру (5). Якби з'єднання було виконано на засувках, вони б ламалися або виходили з зачеплення (тут як пощастить) з характерним хрускотом, і після першого такого клацання можна було б спробувати якось натискати на них, щоб зберегти хоча б частину.
Читайте також: Технологія зварювання в захисних газах
Але у нас ніяких засувок немає - проста склейка. Так що, продовжуючи дотримуватися обережності, «відліплювати» половинки одну від одної, намагаючись не зламати їх. Якщо зламається - нічого страшного, але ускладнювати завдання, чинячи ще ьі корпус, нема чого. Коли утворюється достатня щілину - час від часу зиркаємо в неї. Дуже часто окремі елементи «начинки» електронної техніки кріпляться або «залипають» в різних половинах корпуса, а з'єднуватися вони можуть, наприклад, тонкими припаяними проводками. «Розкрив» корпус не в ту сторону - і доведеться ці проводки паяти. І не факт, що це вдасться без «тонкого» паяльника або паяльної станції. Тут такої проблеми не виникло: всі електронні елементи залишилися в нижній (зовнішньої) половині корпусу. Знявши кришку, можна помилуватися пристроєм зсередини (6).
Перше, що кидається в паза, - щось на зразок двох круглих акумуляторів. Хоча навряд чи - цілком звичайні батарейки. Звичайно, і батарейки реально трохи заряджати, але все-таки це не акумулятори.
Втім, якщо врахувати, що маска впевнено відпрацювала чотири сезони, особливої різниці немає: акумулятор за такий час теж як мінімум неабияк втратить в ємності. Судячи з усього, «вбудованими акумуляторами» в більшості випадків виробники називають саме батареї. На простих масках невисокого цінового рівня, по крайней мере. Знайти схожі батареї в продажу було б досить просто, якби не одне «але». До цієї їх різновиди «плюсової» і «мінусової» висновки приварені в двох точках кожен -З'єднання теж можна вважати нероз'ємним. Точно такі елементи навряд чи продаються «на кожному розі», а спеціально їхати за ними в магазин радіоелектроніки нецікаво. Зрештою такі елементи живлення зручні в умовах збірки на заводі, а ось випаять контакти з плати, а потім ще знайти і впаяти назад нові «батарейки з контактами» в домашніх умовах важко. Є і ще одна причина, яка зовсім не мотивує на такий «подвиг»: плата багатошарова. Всі елементи і струмопровідні доріжки видно тільки з одного боку, з іншого, крім приклеєного фотоелемента ( «сонячної батареї») і пари датчиків, що реагують на зміну освітленості, нічого не спостерігається.
Для очищення совісті оглядаємо інші електронні компоненти, розташовані на платі, - зовнішніх дефектів немає. Перша частина завдання виконана: для ремонту нам потрібні дві круглі батарейки «номер 2330» напругою 3 В (ці дані на них вказані), звичайні, без всяких додаткових ніжок. В принципі годяться будь-які батарейки, але поки будемо орієнтуватися на покупку цих.
Перша спроба купити саме такі елементи живлення виявилася безуспішною. Тобто інші, схожі, але іншого діаметру або товщини в продажу були, а «2330» - тільки одна. Загалом, «рука ринку» показала комбінацію з трьох пальців. Оскільки ремонт маски не був першочерговим завданням, спеціально пошуками батарейок займатися я не став. І, як це зазвичай і буває, маска, точніше зварювання, практично відразу ж знадобилася. Потрібно було замінити резонатор (частина вихлопної системи на автомобілі), а новий вимагав «підгонки». Робота теж невелика: перемістити гак для кріплення до кузова і трохи змінити вигин труби. Зі зварюванням - справа буквально декількох хвилин, але без маски його вже не зробити, та й варити, «закривши очі», не вдасться - метал не товстий, треба постійно контролювати роботу. І їхати за батарейками якось нема на чому. Найпростіший вихід - доїхати до місця продажу «на сусідах» і купити там батарейки або маску цілком, більш складний - спробувати полагодити маску виходячи з того, що є в наявності (інструмент, круглі батарейки на 3 В, нехай і зовсім іншого розміру, вдвічі тонше і менше діаметром, до того ж вже деякий час працювали). Загалом, як мінімум потренуватися цілком можна було.
Читайте також: Вибираємо побутової зварювальний апарат - як і який?
ПІДГОТОВКА ДО РЕМОНТУ МАСКИ
Варіантів установки елементів живлення два (або навіть три).
Перший вимагає певної кваліфікації: вставити, елементи живлення на місце досить складно. Набагато простіше зробити якийсь «виносної блок живлення». А це - другий і третій варіанти, які були використані в подальшому. Але початок у всіх випадках однакова.
Треба видалити старі елементи, від'єднавши їх від ніжок. Нагадаємо: кріпляться вони точковим зварюванням, по дві точки на кожен висновок. Великі зусилля прикладати не хотілося, щоб не зламати плату, а з малими - нічого не виходило: хоча точки зварювання і маленькі, «тримали» вони міцно, відірвати не вдалося. Найзручнішим інструментом для цієї роботи виявився гравер (іноді званий бормашиною). «Плюсові» контакти легко від'єдналися за допомогою відрізного диска - досить «пропиляти» їх наскрізь в місці зварних точок (7). Складніше виявилося з «мінусовими» контактами - відрізний диск туди не поміщався, маленького (сточенного) диска в комплекті оснастки гравера не було, зате знайшлася шліфувальна насадка - «камінчик» відповідного розміру (8). Тут досить «спиляти» тільки одну зварену точку, а потім, покручуючи елемент живлення в різні боки, від'єднати і другу.
Гравер - інструмент хоча і корисний (рідко, але влучно), проте є далеко не у всіх. Від'єднати батарейки реально і без нього. Можна все-таки спробувати обережно, по одній, «відламати» зварні точки, а можна, наприклад, взяти який-небудь надфіль і перепиляти «ніжки» поперек, поруч з точками зварювання.
У підсумку ми маємо чотири контакту ( «плюсові» - зверху), до яких треба прикріпити або дроти, або безпосередньо елементи живлення. Варіантів тут теж кілька, але оскільки наявні батарейки явно були «замалі», «застарий» і надовго їх не вистачило б, вирішено використовувати «тимчасову схему», щоб при наступній заміні не витрачати час. Перше рішення - просто припаяти батарейки до наявних контактів.
ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТІВ МАСКИ. ВАРІАНТ ПЕРШИЙ
Щоб закріпити батарейки пайкою, спочатку теж доведеться облуди невеликі ділянки на обох їх сторонах (не зовсім по центру, щоб не заважати притиснення контактів). Ось тут є деякі особливості. Сильно нагрівати елементи живлення не можна: можуть зіпсуватися. Тому нагрівання від паяльника повинен бути мінімальним: доторкнувся - і тут же відвів, не вийшло з першого разу - потрібно почекати, поки батарейка охолоне. Не зайве повторити, що паяльник повинен бути добре прогрітий (так потрібно менше часу), а площа контакту жала з елементом живлення повинна бути невелика (менше тепла передасться в результаті). Якщо є сумніви, можна спробувати потренуватися на знятих елементах.
Далі заготовляємо два невеликих відрізка проводу, знімаємо ізоляцію з їх кінців і теж облужіваем. Це будуть перемички від «мінусових» контактів на платі до «мінусових» контактів батарейок. Так зручніше, тому що місця для пайки безпосередньо мало. Облужіваем і контакти на схемі (9). Припаюємо перемички до «мінусовим» контактам батарейок (теж з мінімальним прогревом останніх, але це вже простіше), потім кожну перемичку припаюємо до «мінусовим» контактам на схемі (10). Попередньо, на всякий випадок, закриваємо ділянки схеми під висновками. Досить невеликих шматочків липкої стрічки. Їх надалі не знімаємо. Приставляє батарейки до нижніх контактам, і підпоюємо «плюсові» висновки (11). Перевіряємо працездатність - все в порядку. Можна збирати назад.
Склеювати корпус «намертво» немає сенсу. Герметичність не потрібно, а всередині маски він і так буде притиснутий. Простіше обмотати його тонкими смужками ізоляційної стрічки з країв, не закриваючи датчики, фотоелемент і «віконце» (12). Для підстраховки можна нанести по периметру тонкий шар термоклею (13) або, наприклад, герметика. Буде слухатися, установці корпусу в маску не заважає, а розібрати надалі, якщо що, нескладно.
На цьому ремонт можна було б вважати закінченим. Маска працює, все, що треба було зробити зі зварюванням, було зроблено. Але тимчасову схему хотілося замінити на постійну - поставити нові батарейки потрібного розміру. Пошук їх в найближчому великому населеному пункті закінчився тим же, чим і в перший раз: в доброму десятку торгових точок виявився в наявності тільки один елемент 2330.
Так що довелося взяти майже такі ж елементи 2430, трохи більшого діаметра, але тієї ж товщини (перші дві цифри - діаметр елемента в міліметрах, другі - товщина в десятих частках міліметра). Власне, розмір елементів вже значення не мав: виникла ідея зробити «виносне харчування», вивівши батарейки назовні.
Посилання по темі: Вибираємо маску зварника. маски хамелеон
ДРУГИЙ І ТРЕТІЙ ВАРІАНТИ
Знову розбираємо фільтр, Випаюємо батарейки, а замість них до всіх чотирьох контактам припаюємо відрізки проводів, довжиною 20-30 см, з запасом (14). Я витягнув їх з якогось старого шнура харчування, в ньому якраз знайшлися три придатних дроти з різними кольорами ізоляції. Чому три, а не чотири? Тому що спочатку була ідея обійтися двома. Практично на всій техніці з декількома елементами живлення вони збираються послідовно, один за іншим, тобто досить мати всього два висновки для підключення. На масці цей варіант не пройшов: при такому підключенні вона затемнюється, але не функціонує належним чином, до того ж між двома середніми висновками контактів на платі було видно якісь струмопровідні доріжки.
У нашому випадку можна було обійтися і трьома висновками: «прозвонка» показала, що середні контакти з'єднані. Не факт, що на інших міських використовується така ж принципова схема, часто елементи живлення «розносять» на різні краю плати, чи є в таких випадках якась загальна шина, що з'єднує їх, - невідомо. Загалом, простіше за все при ремонті припаяти всі чотири дроти, заізолювати їх (15), просвердлити в кришці корпусу два отвори, згрупувати дроти попарно, вивести їх назовні і заклеїти корпус. Для цього знову використовуємо термоклей. Трохи клею наносимо і на місця висновків проводів з корпусу (16), «щоб не бовталися».
Подальше завдання зводиться до того, щоб прикріпити до висновків елементи живлення. Найпростіший варіант - притиснути дроти до полюсів батарейок, наприклад тієї ж ізоляційною стрічкою. Будемо вважати це другим варіантом - фотографія (17) показує, як це може виглядати в зборі з маскою.
Батарейки легкі, дроти досить жорсткі, якщо затиснути їх дротяною рамкою на масці, більше можна нічого не робити. Працювати буде, але надійного контакту очікувати не варто. Хоча і відновити контакт, якщо він пропаде, нескладно. Якщо ж хочеться зробити дійсно надійне з'єднання, потрібно зібрати якийсь «батарейний блок». І це - третій можливий варіант.
Подальші дії залежать від того, що є в наявності. Найкраще, звичайно, використовувати готові блоки. Плоскі батарейки на 3 В різного розміру використовуються в багатьох видах електронної техніки. Кожну з них цілком можна замінити парою «пальчикових» або «мізинчикових» (ЛА або АЛЛ) батарей або акумуляторів. «Донором» може стати будь-яка непотрібна або зламана електроніка: пульти дистанційного керування, деякі брелоки автосигналізацій, іграшки, побутова техніка ... навіть материнські плати комп'ютера. Якщо вирізати з зіпсованої плати або корпусу ділянку зі слотом для батарейки - завдання майже вирішена (звичайно, таких слотів знадобиться два). Ну а якщо нічого підходящого не знаходиться - можна зібрати блок самостійно з підручних матеріалів.
У нашому випадку все необхідне (18) знайшлося після недовгих пошуків. Звичайно, точно такий же комплект збирати нема чого - тут відкритий простір для фантазії. Корпус - стара упаковка від відрізних дисків до гравера. Тим же гравером за допомогою ще одного шліфувального каменю в кришці корпусу «протерта» вузький проріз для введення проводів з контактами.
Пружинка колись була частиною велосипедного дзвінка, пластмасові кільця - прокладки невідомого походження (можна вирізати аналог і з картону). Третя батарейка була «випиляна * з фільтра маски, теж стала в нагоді як прокладка. Ще знадобилися три колечка «для штор», вони були підпаяні до трьох висновків з корпусу фільтра (19). Четвертий висновок в такій конфігурації використовувати нема чого. Пластмасові прокладки потрібні для забезпечення центрування контактів - тих кілець, які стосуються «мінусових» сторін батарейок: зазор між полюсами у таких батарей - частки міліметра, а перемикати полюса, зрозуміло, не можна.
Далі - складання. У корпус по черзі вставляємо прокладку з «мінусовим» (синім) висновком, батарейку «мінусовій» стороною вниз (20), другу прокладку, яка прикриває «проміжний» висновок з жовто-зеленим проводом, і ще одну батарейку (21). Ці два дроти були навмисно зроблені трохи довше, ніж друга пара, - так зручніше збирати. Зав'язуємо їх вузликом, ставимо «плюсової» контакт - коричневий провід (22).
Для нього ізолююча прокладка не потрібна, замість неї зверху притискаємо контакт третьої прокладкою (старої батарейкою), ставимо пружину, закриваємо кришку (23). Власне, ось і все. Збірка тільки здається складною, замінити батарейки в такому блоці надалі - взагалі не проблема. Вставляємо отриману конструкцію в маску (24). Блок з елементами живлення, звичайно, потрібно прикріпити до маски - знову годиться клей або герметик.
Ціна найбільш популярних масок- «хамелеонів» в бюджетному ціновому діапазоні 1000-4000 рублів. Витрати часу на ремонт, якщо всі інструменти підібрані і порядок дій ясний, - буквально годину-другу. Елементи живлення, судячи зі статистики, служать не менше трьох років, мені довелося міняти їх на п'ятий сезон. Вартість нової пари елементів 60-70 рублів. Загалом, вигоди від заміни цілком очевидні.
Перевірка и пайка маски хамелеон
Перевіріті працездатність маски- «хамелеона» легко и без зварювання. Можна чиркнути запальничкою перед сенсорами дуги, а можна направити маску на джерело світла (лампу або сонце) так, щоб вона ще не затемнити, і швидко провести перед нею рукой- Справна маска повинна перейти в режим затемнення і через деякий час (зазвичай менше секунди, залежить від її налаштувань) - «висвітлити». Перевірити працездатність піддослідної маски вже було можливо, при затиснутих між контактами елементах вона справно затемнювалася.
Залишилося тільки закріпити їх, але без паяльника це зробити було б важкувато. (Згодом подумалось, що в такій ситуації міг би допомогти струмопровідний «клей для ниток обігріву заднього скла» (продається в автомагазинах), але цей варіант я не перевірив.)
Щоб забезпечити якісну пайку, потрібні три речі: паяльник, припій і якийсь флюс.
На цьому доведеться зупинитися докладніше, бо, по досвіду, «паяти махальніком» вміють далеко не всі. Паяльник повинен бути добре прогрітим, припой, раз мова йде про електроніку, - бажано легкоплавкий, як флюс використовують абсолютно різні речовини.
Найчастіше це каніфо-й., Непоганих результатів можна досягти, використовуючи звичайний товчений аспірин (ацетилсаліцилову кислоту). Я, наприклад, вважаю за краще фосфорну, точніше ортофосфорну, кислоту (H5K) 4). Майже чиста кислота теж продається в автомагазинах, називається «відновником іржі», зазвичай вітчизняного виробництва. Недолік - після пайки «з кислотою» бажано нейтралізувати її залишки (якщо спаяні деталі можна промити водою, то злегка змочена содовим розчином пензлик або ватка для очищення цілком підійдуть). А гідність - пайка тримається міцно.
Перед самою пайкою слід підготувати паяльник. При роботі на його жалі утворюється нагар. Жало (зазвичай воно мідне) потрібно заточити до металу і облуди - нанести на робочу поверхню флюс і покрив »тонким шаром припою. Наявний в наявності паяльник не зовсім підходив для роботи з електронікою - жало занадто товсте. Але вихід є і тут. Я в таких випадках зчищаю нагар з жала тільки на невеликій ділянці і облужівают тільки його.
У підсумку далі на досить великому жалі можна удержап лише маленьку крапельку припою. Що и нужно.
Спаюється деталі спочатку теж треба облуди. Точно так же: занурити у флюс деталь і паяльник, «підчепити» на паяльник крапельку припою, притиснути до деталі.
Повинна утворитися тонка плівка, «оточуюча» нагріту ділянку. Аналогічно робимо з другої деталлю, потім ще раз наносимо флюс на луджених ділянки, притискаємо їх один до одного, а до них - паяльник (іноді навіть додаткова порція припою на паяльнику не потрібна, але це треба дивитися за місцем). На правтільно спаяних деталях ніяких «соплів» бути не повинно - луджених ділянки з'єднаних деталей повинні мати плавний перехід припою «один в одного».
Автор матеріалу М.Грібоедов - журналіст і за сумісництвом майстер золоті руки!
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо - ПРОВЕРЕНО 100% Є Відгуки.
Реклама
Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"
Підпішіться на оновлення в наших групах.
