- мікроканали
- ватерблок CPU
- ватерблок GPU
- Ватерблокі на чіпи пам'яті відеокарти
- Шланги та фітинги
- радіатор
- помпа
- Захист від протікання
- Зовнішній вигляд системи
- підсумки
Наша сеть партнеров Banwar
Вступ
Після чергового апгрейда в середині 2004 року до Athlon 2500+ @ 3200 і GeForce FX5700, шум вентиляторів в системнике вийшов з-під будь-якого контролю. Експерименти з уповільненням вентиляторів і створенням різних повітропроводів не приводило до бажаних результатів. Тому закономірно прийшла ідея створення СВО. Протягом двох років були перепробувані різні технології створення ватерблоков, різні типи радіаторів, виготовлення помп з вентиляторів і з підручних матеріалів і, як мені здається, знайдені способи створення СВО в домашніх умовах без застосування верстатного обладнання. Спочатку ставилося за мету створити СВО зовнішнім виглядом не поступається СВО від брендів. Наскільки це вдалося, судити Вам.
У статті зустрінуться деякі міркування, які висловлюють точку зору автора і не претендують на істину в останній інстанції.
мікроканали
Доступний і, можливо єдиний, в побутових умовах спосіб виготовлення полягає в напайки на мідну основу мідних ребер з вузькими каналами між ними. Технологія виготовлення дуже проста, але вимагає терпіння і досить багато часу
Процес виготовлення микроканалов демонструється на пластині для ватерблока відеокарти, її відмінність від процесорної лише в розмірах 50х50х5 мм проти 65х50х5 мм.
Ребра вирізаються з мідних кілець, з невеликим припуском, потім доводяться напилком і наждачним папером. Правляться на рівній поверхні кожна окремо.
Після цього залужівает з торця і обробляються наждачним папером для видалення зайвого припою і завдання однакової товщини ребра по всій площині. Розміри ребра 5х32 мм товщина 0,5 мм.
Використання ребер такій конфігурації має свої плюси як технологічні, так і практичні:
мінімум механічної обробки
радіатор має меншу гідросопротівленіе не на шкоду ефективності тому теплової градієнт має форму кола, і верхні крайні кути ребер традиційної прямокутної форми практично не беруть участь в теплоотводе.
Підготовка підстави зводиться до установки оправлення, з алюмінієвих пластин, зачистці майданчика 32х32 мм. В процесі розігріву на газовій плиті майданчик натирається каніфоллю для запобігання окислення міді.
Припою не повинно бути занадто багато, товщина шару не більше 0,5 мм.
Після охолодження можна приступити до установки ребер. Для завдання зазорів використовувалися прокладки з глянцевого паперу від обкладинок журналів. Прокладки повинні бути дещо меншою довжини і висоти ніж ребра, в нашому випадку 28х4 мм. Ребра встановлюються щільно, але не дуже, щоб надалі не відбулося перекосу і втрати перпендикулярності до основи, а пластини могли переміщатися одна відносно одної для забезпечення найбільш щільного притиску.
Для підтискання пластин використовується планка і силіконова прокладка зроблена з герметика. Прокладка повинна бути термостійкої.
Після затягування планки необхідно ще раз перевірити правильність орієнтації ребер. Розігріваємо підошву на повільному вогні, не забуваємо, прокладки з паперу можуть спалахнути. В результаті того, що кожна з пластин притискається незалежно від інших, зазор а, отже, і шар припою виходить мінімально можливим.
Надлишки припою видавлюються за межі радіатора. Після охолодження видаляються технологічні прокладки і оправлення.
Зрізаються надлишки припою і, радіатор зачищається наждачним папером.
ватерблок CPU
Основна проблема, з якою довелося зіткнутися - відсутність шматка міді необхідного розміру. У перших моделях використовувалися: пластина міді від кулера відеокарти Gigabyte GeForce 5700 товщиною 1,5 мм, а так само пластина від жала паяльника типу "сокира" товщиною 10мм. Але в тих моделях доводилося виходити з розміру і конфігурації пластин, і не було можливості зробити те, що хотілося.
Варіант ватерблока з пластини товщиною 10мм привів до плачевного результату - були вбиті материнська плата EpoX EP-8RDA3 + і відеокарта Gigabyte GeForce FX5700 через затоплення тосолом.
Це призвело до кардинального перегляду заходів безпеки, але про це пізніше. Причина протікання ватерблока крилася в його конструкції.
Справа в тому, що розміру пластини 50х40 було мало для створення ватерблока з кришкою з плексигласу, тому пластину довелося наростити до розміру 60х70 за допомогою автомобільної поліефірної шпаклівки.
У той час як радіатора використовувався бак з жерсті розміром 190х400х50. Тепловідвідними здатність його була ніяка, втім, він розглядався як тимчасове явище. Після 3-4 годин роботи комп'ютера температура тосолу піднімалася до 40-50 ° С на дотик. Високі температури збільшували тиск в СВО, поганий контакт шпаклівки з міддю не витримав і потік. Комп'ютер помер. Ненадовго. Замінивши шпаклівку припоєм, ватерблок пропрацював довше і був списаний як морально застаріла модель. На фото підошва нарощена припоєм.
А тепер про останню версію водоблоку, створення, якого стало можливим завдяки тому, що була знайдена необхідна пластина міді.
Вивчивши статті в інтернеті, прийшло розуміння неефективності безрельефних ватерблоков навіть з великою товщиною міді. А так же була переконливо показана можливість пайки припоєм ПОС-61, в якості теплопровідного матеріалу і ідея микроканалов, як найбільш ефективних тепловідвідних елементів. Що надалі, коли ватерблок був виготовлений і експлуатувався, підтвердилося експериментально.
Ватерблок зроблений по мікроканальной технології. Кришка виготовляється з плексигласу 4 мм і складається з трьох шарів. У вікнах двох нижніх шарів організовані розподільні камери. Цілісність кришки забезпечується склеюванням плексігласовий пластин герметиком. Між кришкою і мідною основою, для можливості розбирання, кладеться прокладка з герметика, як її виготовити буде описано нижче. Фігурна вирізка на прилеглій до мідного підстави пластині плексигласу призначена для установки на socket 939, але при необхідності її можна замінити, чи не переробляючи основну частину кришки - герметик легко відклеюється, не залишаючи слідів. Для забезпечення потоку виключно в Мікроканали, на кришку наклеюються перегородки з оргскла, на фото вони ледь помітні. Для більш щільного прилягання перегородок до радіатора на їх нижню частину завдано тонкий шар герметика.
До процесору водоблок притискається двома пластинами з плексигласу товщиною 2 мм.
Хотілося б ще загострити увагу на гідросопротівленіе даного водоблоку.
Розрахувати його площа перетину не складе труднощів.
Q = h * (md * b), де
h - висота ребер
m - ширина радіатора
d - кількість ребер
b - товщина ребра
в нашому випадку Q = 4 * (32-44 * 0,5) = 40 мм кв.
Висота ребер 5мм, але ущільнювальні вставки прилягають ні до вершини радіатора, а трохи нижче, тому висота взята рівною 4 мм. Не слід забувати, що водоблок трёхштуцерний і потік розділяється, отже, загальне перетин буде в два рази більше, тобто 80 мм кв., За умови, що розподільна камера під центральним штуцером має так само перетин не менше 80 мм кв. (В цьому Водоблок близько 500-600 мм кв.).
Вхідний штуцер діаметром 10 мм має перетин порядку 79 мм кв. вихідні штуцери
діаметром 8 мм перетин 50 мм кв. Багато хто може заперечити, що діаметр шлангів для штуцерів даного типу як мінімум менше на 2 мм, отже, менше і перетин. Як обійти даний момент буде описано нижче.
Для того, що б не зіпсувати зовнішній вигляд водоблоков тьмяними головками звичайних гвинтів, використовуємо гвинти для складання комп'ютерів. Їх довжина недостатня. Для "подовження" служать перехідники.
Мідні, для ватерблоков на пам'ять відеокарти зроблені, з дроту діаметром 4 мм в домашніх умовах. Латунні, для ватерблоков на CPU і GPU, з нагоди, виготовлені на станочном обладнанні.
Повторюся якщо немає доступу до верстатного обладнання, все легко виготовляється в побутових умовах.
ватерблок GPU
Перші моделі були спаяні буквально з мідного брухту через відсутність пластини потрібних розмірів. На відміну від процесорного водоблока тут немає такого інтенсивного теплового потоку, тому простір для конструювання ширше.
Ці моделі об'єднує складність виготовлення, трудомісткість при остаточній шліфовці і не дуже висока ефективність.
Підошва спаяна з 5 пластин. Кришка з мідної фольги в два шари, для жорсткості. Всі нерівності зашпаклёвани і зашліфовані. Колись водоблок був пофарбований з аерозольного балона (видно залишки чорної фарби).
Потужність тепловиділення GPU відеокарт середнього цінового діапазону вже зараз становить 50-80 Вт, а в топових моделях зашкалює за сотню, не забудемо про розгін, який додасть ще до15 Вт. За рік - максимум два роки топові картки опускаються в середню цінову категорію. Тому варто задуматися про високоефективний Водоблок GPU на перспективу. Остання версія водоблоку для GPU виконана по мікроканальной технології.
Кришка виготовляється з двох шарів плексигласу. Обертові фітинги діаметром 8 мм на різьбовому з'єднанні, для герметичності використовується стрічка ФУМ. Фітинги на 6мм приклеюються суперклеєм.
Додаткові фітинги служать для відводу потоку на водоблоки чіпів пам'яті відеокарти. Співвідношення перетину основних фітингів до додаткових 50:12.
Ватерблокі на чіпи пам'яті відеокарти
Потужність тепловиділення чіпів vRAM невисока, тому на Ватерблок використовуються фітинги діаметром 6 мм, а трубки внутрішнім діаметром 4 мм, гідросопротівленіе даного контуру досить високо і основний потік буде все ж проходити над GPU. Всі деталі для водоблоков виготовлялися в домашніх умовах без використання будь-яких верстатів.
Герметичність водоблоку забезпечується гумовим кільцем стиснення, якого обмежується вставкою з плексигласу товщиною 2 мм.
Повністю в зборі.
Під П-подібні тримачі зі зворотного боку точно під чіпами пам'яті підкладені силіконові прокладки.
Як притиску ватерблока до GPU можна використовувати гвинти з насічкою від перехідника DVI, який присутній в комплектації практично всіх сучасних відеокарт. Пружинки використовуємо з кріплення знятого кулера.
Виготовлення прокладок із силіконового герметика
Для виготовлення буде потрібно, прозорий силіконовий герметик, 2 листи тонкого паперу (краще газетної), прокладки, що задають товщину майбутнього виробу і рівний довгий предмет, в даному випадку проста дерев'яна лінійка.
При виготовленні прокладок невеликого розміру краще скористатися медичним шприцом. Герметик видавлюється на аркуш паперу ...
... потім, зверху накладається другий аркуш паперу і розгладжується лінійкою.
Після полімеризації папір віддирається (якщо не вийде, її можна вимочити в воді). Хоча поверхню виходить матовою, після стиснення між листами плексигласу прокладки стають абсолютно прозорими.
Шланги та фітинги
У даній СВО використовуються шланги ПВХ трьох типів 8х11 мм 10х13 мм і 4х6 мм з внутрішніми і зовнішніми діаметрами відповідно.
Надалі планується приєднати до вільної гілку між водоблоком CPU і помпою ватерблок на чіпсет матплата і можливо вінчестера. Це призведе до вирівнювання потоків по гілках і в Водоблок процесора.
Різниця температур на входах і виходах ватерблоков і радіаторі відображене різними кольорами стрілок всього лише умовність. При витраті 200 л / год і більше, притаманному для висококласних СВО, вода у всіх точках СВО має практично однакову температуру, має місце не локальні розігрів і охолодження рідини, а температурний баланс між навколишнім середовищем і всім об'ємом теплоносія. Потужності процесора не вистачить для розігріву рідини навіть на 1 º за один прохід через ватерблок. З цього приводу пригадується саморобний проточний обігрівач для городу - при потужності Потужність 2000 Вт (порівняйте з потужністю процесора) і тоненькою струмку води, дельта температур між входом і виходом становила всього лише 15-20ºС. Більш наочний приклад: якщо інтенсивно розмішувати воду в нагрівається чайнику і спробувати виміряти температуру в різних точках нічого крім однієї і тієї ж цифри побачити не вдасться. Висновок: порядок розміщення водоблоков не грає скільки-небудь істотної ролі з точки зору взаємної тепловіддачі водоблоков (при великій витраті рідини і якщо процесор не виділяє Потужність 2000 Вт).
Для забезпечення гарантовано великої витрати теплоносія, в СВО топкласса використовуються шланги з внутрішнім діаметром 6-12 мм, а для зручності збирання і розбирання фітинги. Звернемо увагу на такий фактор як внутрішнє прохідний перетин фітингів, яке часто набагато менше, ніж перетин самого шланга. Такі локальні звуження значно знижують загальний витрата теплоносія. Використання фітингів великих діаметрів з великими прохідними внутрішніми перетинами важко. Так, наприклад, при внутрішньому прохідному діаметрі фитинга 9 - 10 мм зовнішній діаметр складе 20-25 мм. Чи не на кожен водоблок помістяться такі монстри.
Вирішити дану проблему можна, акуратно рассверлени прохідний отвір.
Для використання фітинга з діаметром рівним внутрішньому діаметру шланга, наприклад фітінг 10 мм - шланг 10х13 мм.
виготовимо своєрідні роз'єми зі звичайної телескопічної антени.
Хромовані трубки антени виконані з латуні і мають товщину стінок 0,25 мм. Нарізку трубок зручно проводити за допомогою дрилі і надфіля.
На деякій відстані від кінця трубки потрібно зробити неглибокі канавки інакше не буде надійної фіксації в фітингу. Край трубки злегка завальцовивается для запобігання закушування гумового ущільнювального кільця. Під нейлонової стяжкою на трубці так само проточені канавки. Трубку ПВХ перед закріпленням бажано розігріти в гарячій воді. В результаті отримаємо надійне швидкознімне з'єднання з великим прохідним перетином і компактними розмірами.
Вимірювання витрати рідини показало, що вжиті заходи принесли свої результати - витрата в системі склав 270 л / год, цього більше ніж достатньо. Для інтересу було вироблено вимір без ватерблоков - витрата 360 л / год. Звідси видно, що ватерблокі мають все ж високе гідросопротівленіе, незважаючи на прохідний перетин приблизно дорівнює перерізу шлангів.
Спеціальний перехідник для виведення шлангів за межі корпусу виготовлений з планки з USB портами, трубок і планок з оргскла. Прямокутні отвори на планці оброблені напилком круглого перетину. Трубки в отвори входять з невеликим натягом і приклеюються суперклеєм. Завдавши насічку надфілем на трубки, клейове з'єднання буде досить міцним.
В СВО заливаю дистильовану воду. Було відмічено, тосол, часто вживаний в СВО має дуже неприємну властивість - він майже зовсім не випаровується і погано відмивається. Відмити затоплену тосолом відеокарту мені не вдалося. Тому заливаю в СВО дистильовану воду.
радіатор
Переважна більшість радіаторів в СВО ентузіастів-самодельщиков виконано з радіаторів грубок автомобілів. У них є незаперечні переваги: висока ефективність і доступність (хоча останнім часом мідні радіатори знайти складніше). Проблема, з якою стикаються багато творців систем охолодження, це непотрібний вид куплених де-попало радіаторів. І якщо інші комплектуючі СВО можна заховати в надрах корпусу, то радіатор все одно доведеться виставити напоказ.
І все ж можна при деякому терпінні зробити охолоджувач гідного виду.
Для зразка взятий радіатор від систем Corsair або аналогічного від Swiftech.
Таке розташування дуже зручно, так як не займає багато місця і дозволяє транспортувати і переміщати комп'ютер, не демонтуючи радіатор. Спробуємо виготовити щось схоже.
Був радіатор невідповідних розмірів.
Уздовж по центру він був розпиляний на дві частини. Головне тут не пошкодити плоскі тонкостінні трубки. Спочатку радіатор дістався в дуже поганому стані - ребра з мідної фольги були дуже сильно пом'яті. Довелося відгинати пінцетом по три пластини одночасно для створення хоч якогось просвітку між пластин. Виявилося, що ребра місцями неякісно припаяні до трубок і легко відриваються, можливо, це позначиться на теплоотводе.
Наступний крок - виготовлення розподільних камер з латунної жерсті (зрізаної звідси ж, як видно по двох останніх фото) і фольгованого склотекстоліти. Застосування цих матеріалів дозволяє виробляти пайку малопотужним паяльником без додаткового підігріву радіатора.
У розподільній камері з боку штуцерів вставлена перегородка з гуми.
Корпус охолоджувача складається з:
пластмасової пластини з вирізами під два 80 мм вентилятора і отворів для кріплення інших елементів. Вона є головною несучої частиною конструкції.
пластмасової рамки з наклеєною на неї пластиковою сіткою
бічних перфорованих накладок
власне радіатор
Деталі з пластмас піддаються дуже легкій обробці слюсарний інструментом.
Бічні перфоровані накладки виконані з алюмінієвого профілю для підвісних стель. Благо, після ремонту квартири залишилися короткі відрізки.
Перфорація, крім додаткового відводу тепла, дозволяє дуже якісно згинати профіль до потрібних розмірів, які не деформуючи площину профілю.
Перед складанням проводиться фарбування деталей з аерозольного балона під колір корпусу, сріблястий.
Надалі через відсутність фітингів на 10мм, були упаяні трубки діаметром 11 мм. Спочатку радіатор був змонтований в іншому корпусі, також зроблене з перфорованих профілів.
Ця модель мала великі розміри, ставилася на корпус комп'ютера і ніяк до нього не кріпилася. Велика кількість вентиляторів створювало відчутний шум навіть на дуже маленьких оборотах, а при пасивному режимі охолодження сильно знижувалася ефективність. Доля цього блоку була вирішена.
помпа
Знайти помпу достатньої продуктивності не склало труднощів. Похід в "царство золотої рибки", і на столі лежить диво китайської техніки з незрозумілою назвою, але з серйозними характеристиками. Ось вони:
Перевірка показала реальність заявлених характеристик. Але помпа вимагала доопрацювання. Виявилося, що при роботі вона вібрує, і ця вібрація буде передаватися на корпус комп'ютера і тут виникає неприємний гул. Ще було чути стрекотіння, що виникає зазвичай через відсутність жорсткого кріплення крильчатки з ротором.
Гул обумовлений тим, що помпа живиться пульсуючим напругою ~ 50 Гц, що створює пульсуючий крутний момент на роторі. Звести вібрацію до прийнятного рівня все ж можливо за допомогою вибропоглощающих матеріалів. Для механічної розв'язки, з пластмаси, була вирізана майданчик (на фото праворуч) з посадочними місцями для присосок і отворами для гвинтиків які через вібропоглинаючі силіконові шайби прикручуються до знімного основи помпи.
Ротор з крильчаткою під час роботи сильно притискається до вхідного отвору за рахунок сил протидії. У місці контакту відбувається передача поздовжніх коливань ротора на корпус. Тут так само для механічної розв'язки приклеюється силіконова шайба.
Всередину ковпачка крильчатки шприцом закачується рідкий силіконовий герметик. Схопившись він забезпечує жорстке кріплення ротора з крильчаткою, тим самим позбавивши нас від стрекотіння.
В результаті цих дій помпа стає практично безшумною.
Розширювальний бачок виготовляється з плексигласу. Для нагрівання вузької смуги, в місці згину, використовується нихромовая дріт, натягнутий за допомогою пружинки і закріпленої на цвяхах. В результаті гнучкі, формується розширювальний бачок прямокутного перетину.
Стик склеюється суперклеєм. Зверху і знизу приклеюються пластмасові пластини (застосовувалися старі компакт диски). Зовні, для маскування швів, бачок обклеюється тонким пластиком чорного кольору (від коробки відеокасети). Усередині бачка на вході помпи з білого тонкого пластику склеєний рассекатель потоку. Якщо цього не зробити то бульбашки повітря не встигають піднятися в бачку і безперервно циркулюють, створюючи сильний шум.
Модифікована помпа.
Захист від протікання
Як уже згадувалося, створення СВО завжди загрожує затопленням і поломками. Багато ентузіасти поплатилися - не уникнув цього і я. Закономірно виникло питання - як забезпечити безпеку комп'ютера? Застосування різних датчиків вологості не має 100% надійності, так як контролювати всю СВО на предмет протікання нереально, потрібно установка купи датчиків, та й спрацьовування відбувається, коли рідина вже витекла.
Ідея прийшла випадково. Створити розрядження в контурі СВО. Таким чином, при розгерметизації відбудеться не витікання рідини, а підсос повітря в контур.
Але тут постає питання - після вирівнювання тиску до атмосферного, рідина все одно витече, що робити? Ставити ще який-небудь мінінасос для підтримки розрядження ??? Ні!
Потрібно виміряти розрядження !!! Тобто поставити датчик розрідження, який би виключив системник при розгерметизації і зробив би це до того, як перша крапля впаде на диво сучасної електроніки!
Реалізація цієї ідеї виявилася проста. Датчик складається із пластмасової камери, виконаної з фільтра медичної крапельниці, купленої в аптеці. До неї приклеєна суперклеєм мембрана із силіконового герметика. На мембрані знаходиться контакт розміром 2х2 мм з фольгованого склотекстоліти, в свою чергу приклеєний до мембрани. Другий контакт також виконаний з склотекстоліти. До контактів підпаяні мідні проводки, скручені з 3 жилок 0,01 мм. Під дією вакууму в СВО, мембрана втягується в камеру, розмикаючи контакти.
Датчик в зборі.
Корпус виконаний з футляра від губної помади, безсовісно вилученої у дорогий і ненаглядної.
Недолік даного датчика в відсутності чіткого візуального контролю розрядження. У планах, переробити датчик в електронний з індикацією (наприклад, лінійка світлодіодів).
Схема, якою управляє датчик, надзвичайно проста. Повторити її зможе будь-який володіє мінімумом знань в електроніці.
Плата змонтована в блоці живлення і не займає багато місця.
Харчується схема від окремого блоку живлення. Звичайно, можна використовувати живлення від блоку системника, але тоді при втраті герметичності і повному знеструмленні (що є запорукою безпеки), після усунення течі, все одно доведеться для старту живити схему зовнішнім джерелом, наприклад акумулятором типу "Крона" на 9В. Для зручності заміни його довелося б розмістити в невеликій коробочці всередині системника. А коробочку потрібно ще зробити. Але тут під руки потрапив зовнішній блок живлення на 12 В від зламаного телефону "Русь" з АОНом. Потрібно було лише закріпити його в системнике і зробити від нього заживлення схеми.
Для підготовки СВО до роботи необхідно після прокачування і заповнення контуру відкачати шприцом 20-30 мл охолоджуючої рідини.
Потім, пережавши шланг під'єднати його до датчика розрядження.
При атмосферному тиску датчик знаходиться в замкнутому стані. Після відкачування шприцом рідини створюється досить сильне розрядження (на фото можна помітити, як тонкостінний ПВХ шланг буквально розплющений). Контакт датчика розмикається. Транзистор відкривається і реле замикає контакти. Через його контакти подається напруга в електромережі. Контакти датчика знаходяться на такій відстані, що спрацьовування відбувається раніше, ніж тиск в СВО досягне атмосферного, тобто до виходу рідини з контуру.
У будь-якого рішення є як переваги, так і недоліки:
Основний недолік даної системи захисту - складність забезпечення високої герметичності всіх компонентів СВО, особливо радіатора від автопечки, тим більше був в експлуатації. Навіть при невеликому розрядження відкриваються мікропори, які не виявляються при випробуванні підвищеним тиском. Позбутися від них не вдалося навіть повторної пропайкой - замість старих відкриваються нові пори. Довелося обмазати все паяні шви радіатора водостійким спиртсодержащим клеєм. Після цього система стала абсолютно герметичній - за півмісяця зазор між контактами датчика не змінився (раніше доводилося відкачувати систему раз в 3 дня)
Необхідність переробки вхідного ланцюга в блоці живлення, що автоматично позбавляє гарантії. Тут можна порадити більш просте рішення. Наприклад, підключити контакти датчика паралельно кнопці POWER, але це не дуже надійне рішення, хоча значно простіше.
І все ж, незважаючи на недоліки, дана схема захисту має практично 100% надійності. Навіть якщо спаде на думку зняти шланг з водоблоку, на працюючій системі, вимикання відбудеться миттєво.
Що краще: раз на місяць відкачувати СВО і абсолютно не турбуватися, або кожен день нервово переглядати нутрощі комп'ютера на предмет протікання, і все ж в один прекрасний момент перетворити працює системник в "Титанік"?
Зовнішній вигляд системи
Моддінг системи знаходиться на початковому етапі.
температурні характеристики
Конфігурація на момент написання статті наступна:
CPU: Athlon 64 3200+ (Venice);
Motherboard: Gigabyte GA-K8N-Sli;
Video: Inno 3D GeForce PX 6600 GT 128 Mb (500 (GPU) / 1000 (vRAM) МГц);
Пам'ять 2 планки по 512Mb Kingston PC3200;
Жорсткий диск Maxtor 200 Gb (8Mb);
DVD-RW привід DVD + -RW NEC 4550A;
Блок живлення 400W, 1 fan 120x120x25.
З системою водяного охолодження система стабільно запрацювала на наступних частотах:
Процесор: 2800 МГц, 280 * 10, Hyper Transport x4 (1120 МГц), напруги піднято з номінальних 1.4 вольта до 1,65.
Пам'ять: 233 (466) МГц, дільник встановлювався на значення 1,66. Пам'ять працює в двоканальному режимі з таймингами 2.5-3-3-8-1Т без підняття напруги.
Відеокарта розігналася до 610 (GPU) / 1080 (vRAM) МГц.
Материнська плата Gigabyte GA-K8N-Sli дозволяє в налаштуваннях BIOS включити автоматичне регулювання швидкості вентилятора в залежності від температури процесора. Швидкість вентиляторів радіатора була виставлена на прийнятний рівень шуму, тобто на його повна відсутність. Вимірювання напруги показало значення 4 В.
Прогрів здійснювався утилітою S & M v.1.7.6. (Beta). Цікаво, після години гри в Far Cry і NFS Most Wаnted температура процесора не піднялася вище 50-52ºС хоча на відміну від тестування в S & M, в іграх ще додається тепловиділення GPU. Швидше за все це відбувається через дуже сильного розігріву процесора даної утилітою, реально недосяжного звичайними програмами і іграми.
Тестування системи водяного охолодження
Завантаження,% CPU, оС ох. рідина, оС Оркуж. повітря, оС Розігнана система 100 52 36 26 Розігнана система Idle 33 33 26 Номінальні частоти 100 41 34 25 Номінальні частоти Idle 31 31 25
Очікувалося, що температури будуть нижче. Можливо, позначилася погана пропайка пластин радіатора і часткові відриви від трубок. І все ж, беручи до уваги компактні розміри радіатора і безшумність, яка раніше не снилася, результат мене повністю задовольнив.
підсумки
Вартість проекту знаходиться в межах 1000 р. Крім спалених комплектуючих. Але це той рахунок який був оплачений за досвід.
Температурні характеристики не набагато гірше ніж у дорогих серійних систем вартістю 200-300 $, наслідок об'єктивної причини, зазначеної вище, і не є нерозв'язною проблемою. Жодна серійна система не має серйозного захисту від протікання, які можуть все ж трапитися. Зовнішній вигляд явно виграє у дешевих серійних систем.
Бажаю успіху всім, хто не боїться і ризикує залізом в такому важкому і одночасно приносить море задоволення справі як створення СВО своїми руками. Як то кажуть "очі бояться - руки роблять".
Висловлюю свою вдячність коханій дружині Олені за терпіння і за допомогу в написанні статті.
Другові Олександру Дудиреву за допомогу при створенні ватерблоков.
Є що додати? Обговорюємо статті серії "своїми руками" в спеціальній гілці форуму.
Santa Claus
santa_cla (a) mail.ru
07 / 06.2006
Закономірно виникло питання - як забезпечити безпеку комп'ютера?
Але тут постає питання - після вирівнювання тиску до атмосферного, рідина все одно витече, що робити?
Ставити ще який-небудь мінінасос для підтримки розрядження ?
Є що додати?