Наша сеть партнеров Banwar
Спосіб розроблений мною звичайно може бути і не легкий але зате дозволяє особливо не напружуючись повністю розібрати панель в разі потреби легко замінити будь-яку секцію не пошкоджуючи ні одну з сусідніх. Також при необхідності вожет бути заменём будь-який вузол каркаса. Не думаю що це мені знадобиться в подальшому але на період збирання і тестів (Особливо в перших панелях) дуже навіть нагоді.
Як не дивно починав збірку я з тестів сонячних елементів преобретённих заздалегідь за допомогою інтернет магазину Ebay. Тип секцій я вибрав розміром 3 на 6 дюймів, що приблизно становить 7.5 на 15 см. Він виявився найбільш ходовим а також оптимально підходить для мене за розміром. З огляду на те що в панелі здатної заряджати 12в акумуляторну батарею використовується 36 таких елементів з'єднаних паралельно. За моїми розрахунками зовнішні розміри панелі повинні були вийде в районі 67.5 х 80.5см. Тобто достатньо не громосткіе. Замовивши скло і спаявши на на ньому всі 36 елементів приступив до довгоочікуваним тестів.
Отже напруга Холстого ходу або так скажемо напруга розімкнутого ланцюга (Далі НРЦ) виявилися в межах 21в. А чи не забагато вольтов скажете ви ... Ні не багато. Вся справа в тому що напруга на сонячної панелі сильно просаживается при навантаженні. І для отримання оптимальних вольт - амперних показників (в районі 14 -15В) необхідно саме 36 елементів з НРЦ 21в. Для наочності поглянемо на вольт-амперну характеристику, зображену на малюнку.
Крайніми точками на ній є точка напруги холостого ходу (I = 0), що відображає ЕРС батареї, і точка струму короткого зам иканія. Сонячні батареї не бояться коротких замикань, так що виміряти струм короткого замикання можна, просто підключивши амперметр до клем батареї. При цьому вся вироблювана енергія буде виділятися на самій батареї у вигляді тепла. Те ж саме відбувається, якщо до батареї взагалі не підключена навантаження. При підключенні до батареї навантаження, частина енергії буде виділятися на ній. При зменшенні опору навантаження, напруга буде падати, спочатку слабо, а струм зростати. Відповідно, буде зростати і віддається навантаженню потужність. В деякій точці «З» потужність, що виділяється на навантаженні, досягає свого максимуму, після чого, при подальшому зменшенні опору, напруга на навантаженні починає різко падати, а разом з ним і виділяється потужність. Точка «С» називається точкою максимальної потужності.
На жаль моя тестована батарея з сонячних панелей не видавала в полуденний час більш ніж 2.8 - 2.9А замість обещщанних 3.6а. Це звичайно трохи засмутило. Але не зупинило мене на цьому. До речі тести проводилися навесні на узбережжі Каспійського моря в місті Баку (Азербайджан) Як бачите по діаграмі це місце середньої сонячної активності.
З огляду на все вищевикладене при максимальному струмі в 2.9А і напрузі 14в в навантаженому стані. Разом ми отримуємо чистими (без всяких * ібеевскіх * фантазій і запевнень) порядком 40Вт з кожної панелі. Деякі можуть заперечити цей факт стверджуючи що занижена вихідна мошность є наслідком несагласованності пластин. А ні, в процесі складання тестової панелі кожна секція була відібрана з однаковим внутрішнім опором. З огляду на те що відбирати мені було з чого так як замовив відразу на 3 понели в кількості 108 пластинок + кілька як бонус. До речі так обходиться максимально вигідно. Приблизно 190 $ з доставкою і 0 за розмитнення. (В країну лімітований безоплатне ввезення 200 $)
Ка бачите на знімку, панелі набувають цілі з наплавленими перемичками на лицьовій частині і в повну довжину для споювання з наступною секцією.
Ето економить час на складання а так само як не дивно гроші не дивлячись на те що ці елементи відчутно дорожче. Вся справа в тому що ви не приймало дополнітелной Перепічки, рідку каніфоль а так само немає відбраковування в процесі напування перемичок на лицьову сторону пластини. Особливо для тих у кого немає досвіду в цьому. Панелі іноді лопаються, каніфоль розтікається по краях, що знижує ефективність самої секції а також можливі напливи олова що погіршує прилягання пластини до скла. Це в далной призведе до зниження тепловіддачі, перегріву пластин і в кінцевому результаті досить відчутним падінням потужності.
І так для збірки сонячної панелі нам знадобляться наступні матеріали:
- Віконне скло 4мм товщиною з розмірами 66 х 79см.
- Косинці металеві 2.5Х2.5см зварені в рамку з зовнішнім розміром 67.5 х 80.5см.
- 36 сонячних елементів 7.5х15см.
- Щільна целофановий плівка нарізана з такими ж розмірами як скло.
- Фанера 5мм з розмірами 67х80см.
- Губка товщиною 5 см нарізана під внутрішній розмір дерев'яної рамки.
- Рейка з розмірами 2.5х3.5см загальною довжиною рівною периметру рамки.
- Одна розподільна коробка з кришкою.
- Близько метра проводу перетином 2.5 мм.
- 2 клемних затиску.
- Діод Шотки ампер на п'ять.
- Скотч канцелярський шириною 12мм. (Прозорий)
- Ущільнювальна гума. (Зазвичай використовується для ущільнення зазорів дверей і вікон)
- Рулон будівельного скотчу.
- Пара десятків шурупів довжиною 2 -2.5см.
А так-же каніфоль, олово, силікон, трохи лаку і шкурка (Липучка) для шліфування дерев'яних поверхонь.
На очищене скло викладаються елементи з урахуванням полярності по 9 штук в кожному ряду. Скотчем фіксуються між собою з зазором 1.5- 2 мм.
Як ви помітили кожна з панелей відзначена певним числом. Це внутрішній опір пластини виражене в Омасі.
Ну ось, все панелі вже на місці.
Для того щоб панелі не зміщувалися по відношенню один до одного. Закріплюємо між собою в кутах і по сторонам.
Для забезпечення теплового зазору вигинаємо перемички наступним чином. Я використовував для цього звичайну зубочистку.
У результаті повинно вийти щось на зразок цього.
Ну і нарешті приступаємо до споювання елементів.
На даному етапі у вас повинно вийти щось на зразок цього.
Спаявши всі елементи в чотири ряди приступаємо до обьеденения панелей між рядами. Для цього нам знадобляться спеціальні перемички які можна купити на Ebay або використовувати що-небудь інше подходящщее за вимогами. Я на приклад застосував для цього сітку для відбору олова.
Для того щоб негативні висновки з лицьового боку пластини не Коротя при загині. Ізолюйте крайні панелі за допомогою будівельного скотча так як показано нижче.
Ну і нарешті припаюємо перемички між рядами таким чином щоб вийшла безперервний ланцюг з тридцяти шести послідовно з'єднаних елементів.
Далі приступимо до напування висновків. Для цього я використовував ту ж сітку для відбору олова.
Повністю спаяніем панель виглядає приблизно так.
Приступаємо до збірки каркаса.
Для цього я з косинцем 2.5х2.5см зварив рамку з зовнішнім розміром 67.5 х 80.5см. Отшкуріть і пофарбував в три шари антикорозійної фарбою для металевих конструкцій. Внутрішню сторону рамки обклеїв ущільнювальної гумою. Вийшло ось що.
Воізбежаніі пропусків води переконуємося що на кутах гума нарізана і наклеєна максимально щільно один до одного.
Встановлюємо скло з наклеєними спаяніем панелями в рамку так щоб з усіх боків від торця скла до внутрішніх стінок рамки було однаковим. Зазор по периметру повинен вийде в межах 4х6мм.
Після цього накриваємо нарізаною заздалегідь в розмір скла поліетиленовою плівкою в два шари. І обжимаємо його дерев'яною рамкою закріплюючи шурупами крізь заздалегідь зроблені отвори в металевому каркасі. Рамка так-же має гумові ущільнювачі з обох сторін. Тим самим ми герметезіруем простір між склом і поліетиленовою плівкою. тобто самі Сонячні елементи . Надалі це буде перешкоджати їх окислення і відповідно передчасного виходу з ладу.
Для висновків необхідно зробити невеликі (Я наприклад проколював отвори розігрітим жалом пояльніка) отверсием і пропустити крізь поліетиленові покриття як показано нижче.
Для того щоб рівномірно притиснути сонячні панелі до скла я використовував губку товщиною 4-5см. Притиснуті сонячні панелі не перегріваються віддаючи тепло склу обдувається ззовні.
Накриваємо задню сторону попередньо напаяти на висновки панелі дроти завдовжки приблизно 50 см і перетином в 2.5мм.
Після чого підключаємо і кріпимо коробку для відводу харчування. В розрив клемниками необхідно встановити діод для запобігання витоку струму в нічний час доби.
Прикручуємо кришку пнелі по периметру дерев'яної рамки. Кріпимо розподільну коробку до кришки ісползуя невеликі шурупи. Як бачите подальший підключення кабелю буде вельми зручним так як я використав клемники встановивши їх в коробці.
Нарешті підходимо до заключного етапу. Для герметизації всі шви по периметру обклеюємо будівельним скотчем. Стики між скотчем і лакованої фанерою ще раз проходимо прозрачтим канцелярським скотчем. Він перешкоджає відклеювання будівельного скотчу (Перевірено часом).
І так наша панель готова за винятком пари штрихів. Необхідно буде промазати силіконом розподільну коробку по периметру посадки на задню кришку панелі. А так-же по кутах з лицьової строни сонячної батареї.
Приблизно так виглядає в зборі, готова до установці сонячна панель .
Детальний опис про встановлення знаходиться в розділі "Установка сонячних панелей"
Очікується оновлення .....