Будівельні машини і устаткування, довідник
Наша сеть партнеров Banwar
До атегорія:
автомобільні несправності
У зв'язку з тим, що підвіски коліс складаються з великої кількості деталей, відповідно може бути і значна кількість причин, що викликають шуми і стуки. Щоб легше розібратися в цій множині, виділимо найбільш відомі.
1. Несправні амортизатори. Потрапивши на дорогу з вибоїнами і нерівностями, ви починаєте відчувати неприємне відчуття, ніби днище автомобіля ось-ось проб'ється і відбійні гумові буфера, встановлені на балці заднього моста, проникнуть всередину автомобіля. Такі асоціації виникають, коли виходять з ладу амортизатори. Їх основне завдання - гасити коливання, але виконувати свої функції вони можуть лише при дотриманні нормальних умов експлуатації. Ніякої амортизатор не витримає швидкої їзди по розбитій дорозі. Особливо дістається амортизаторам, коли їзді по поганій дорозі супроводжує ще й спека. Амортизатори - гідравлічні, рідина в них МГП -10, стисла поршнем (без урахування високої температури навколишнього повітря), нагрівається майже до кипіння. Перегріваючись ж, амортизаторная рідина частково втрачає свої якості, і ефективність гасіння коливань падає.
Нерідко через несправність амортизаторів виникають «пробої» підвісок автомобіля. При цьому несучі частини кузова (лонжерони, бризковики, стійки) деформуються. Якщо не звертати на все це увагу, з часом можна буде виявити тріщини на стійках кузова. Крім того, маючи несправні амортизатори, колеса автомобіля втрачають необхідний контакт з дорогою, що впливає на безпеку руху. Важко амортизаторам і взимку. Необхідно мінімум півгодини їзди,
щоб рідина почала нормально функціонувати. Тому в перші півгодини руху намагайтеся особливо щадити амортизатори.
Щоб визначити працездатність амортизаторів, треба перш за все перевірити, чи немає течі рідини. Поточний амортизатор нічого піддавати подальшій перевірці, і так ясно, що його треба ремонтувати або замінювати. Якщо текти не знайдено, подальшу перевірку здійснюють на оглядовій канаві або естакаді. Від'єднують нижній кінець амортизатора і розтягують, а потім стискають його. Несправний амортизатор буде розтягуватися східчасто, з провалами і не так сильно опиратися на окремих ділянках ходу. Причому при розтягуванні необхідно докладати уп'ятеро більше зусиль, ніж при стисканні.
Для зняття амортизатора необхідні лише пасатижі і ключ 14 мм. Відкривши капот, знайдіть верхній кінець амортизатора і, притримуючи його від провертання пассатижами, відверніть гайку. Перебуваючи в оглядовій канаві, відверніть гайки болтів кріплення нижнього кронштейна амортизатора, зніміть палець і витягніть амортизатор через отвір в нижньому важелі підвіски.
На автомобілях ВАЗ встановлюють амортизатори вітчизняного і зарубіжного виробництва (ПІР, СФРЮ, Японія), Не всі амортизатори, що встановлюються на автомобілі ВАЗ, підлягають розбиранню і ремонту. Є й нерозбірні конструкції (Японія). Лише деякі з автолюбителів вирішуються самостійно ремонтувати амортизатори, які можна розбирати. Нагадаємо порядок розбирання амортизаторів, причини несправностей і способи усунення їх.
Перед розбиранням амортизатор очищають від бруду, миють і протирають насухо. Для розбирання потрібні: лещата з губками, які б не зминали корпус або вушко амортизатора; спеціальні ключі, однак сподіваємося, що той, хто взявся за розбирання, про- J Блема ключів також вирішить самостійно. Закріпивши амортизатор в лещатах, витягають шток до упору і відвертають гайку (рис. 10) резервуара. Виймають з резервуара циліндр зі штоком і його деталі. Звільнивши резервуар з лещат, в ємність зливають амортизаторную рідина. Обережно дерев'яним або мідним стрижнем вибивають клапан стиснення з циліндра. Шток з поршнем затискають в лещатах і відвертають гайку клапана віддачі. Знімають поршень з клапанами, котра спрямовує штока, сальник штока, обойму сальника і ін. Розібравши амортизатор, деталі оглядають, дефектуют, що вийшли з ладу замінюють новими, промивають в гасі і збирають.
Існують певні вимоги, що пред'являються до деяких деталей:
- диски клапанів, а також тарілка перепускного клапана не повинні бути деформованими. Неплощинність тарілки допускається не більше 0,05 мм;
- робочі поверхні поршня, поршневого кільця, втулки 25 штока, циліндра 12 не повинні мати задирок, які можуть погіршити роботу амортизатора;
- пружини клапанів повинні бути цілі;
- сальники при будь-якому ремонті слід замінювати.
Мал. 1. Розріз гідравлічного амортизатора передньої підвіски: 1 - пружина клапана стиснення; 2 - втулка клапана стиснення; 3 - тарілка впускного клапана; 4 - гайка клапана віддачі; 5 - пружина клапана віддачі; 6 - тарілка клапана віддачі; 7 - отвори на поршні клапана віддачі; 8 - поршневі кільця; 9 - тарілка перепускного клапана; 10 - обмежувальна тарілка: 11 - буфер; 12 - циліндр; 13 - резервуар; 14 - капілярний отвір; 15 - камера перепуску повітряних бульбашок; 16 - кожух; 17 - гайка резервуара; 18 - шток; 19 - різьбовій кінець штока; 20 - захисне кільце штока; 21 - прокладка кільця; 22 - обойма сальника; 23 - сальник штока; 24 - кільце ущільнювача резервуара; 25 - напрямна втулка штока; 26 - трубка відводу повітряних бульбашок; 27 - пружина перепускного клапана; 28 - отвори на поршні перепускного клапана; 29 - диск дросельний клапана віддачі; 30-диск клапана віддачі; 31 - поршень: 32 - гайка клапана стиснення; 33 - тарілка обмежувальна перепускного клапана; 34 - пружина впускного клапана; 35 - отвори впускного клапана; 36 - корпус клапана стиснення: 37 - вушко; 38 - сайлент-блок
Збірку виконують у зворотній послідовності з урахуванням наступних нюансів: гайку клапана віддачі затягують моментом 9,8-13,7 Н * м, а гайку резервуара - моментном 68,6- 88,2 Н * м. Дросельний диск 30 переднього амортизатора має три паза по зовнішньому діаметру, а дросельний диск забито амортизатора - шість.
Після знайомства з пристроєм амортизатора буде набагато простіше усвідомити причину того чи іншого дефекту, а значить, добре собі уявляти, що треба робити.
Ось основні причини течі амортизаторів: знос або пошкодження сальника 23 штока. Його змінюють; попадання на ущільнювальні кромки сальника механічних частинок.
Коли амортизатор починає стукати і цей стукіт, що не викликаний зносом гумових втулок в вушках і поганий затягуванням гайок кріплення амортизатора, то винуватими бувають деформований кожух, ослабіла гайка резервуара, деформований шток або циліндр.
2. Зношені гумові втулки амортизаторів, сайлент-блоки, слабо закріплені амортизатори і стабілізатор поперечної стійкості. Усуваються ці дефекти шляхом заміни зношених деталей або підтяжкою.
Гумові втулки вушок амортизаторів знімаються без праці. Щоб змінити сайлент-блок, т. Е. Резино-металевий шарнір, необхідно спеціальне пристосування, яке випускається Одеським заводом радіально-свердлильних верстатів і надходить у продаж. Шарніри можна знімати безпосередньо на автомобілі, для чого необхідно: вивісити передню частину автомобіля з боку, де виконується операція; зняти колесо; відвернути гайку, випрессовать (вибити з допомогою молотка і дерев'яної прокладки) палець кульового шарніра рульової тяги, а вільний кінець бічний тяги відвести назад; відвернути гайки кріплення нижнього важеля підвіски до осі і зняти шайби з обох кінців осі; за допомогою пристосування зняти сайлентблок.
На автомобілях ВАЗ усіх моделей не передбачене змащення кульових опор передньої підвіски в процесі експлуатації. Мастило в них закладається на заводі при складанні вузла. Але досвід показав, що ці деталі краще і довше зберігаються при періодичному додаванні мастила. Рекомендуємо для цього використовувати колпачковую прес-маслянку, заповнивши її литолом.
Якщо не вдалося знайти маслянку, яка підходить по різьбі до отворів в опорах (різьблення типу IV ГОСТ 1303-56 група А з конічною різьбою 1/4 "), не засмучуйтеся. Візьміть будь-яку маслянку про будь-яким різьбленням, припаяйте меди на її виході стару пробку-заглушку кульової опори і акуратно просвердлите. Можна й самому виготовити прес-маслянку або також припаяти до неї конічну пробку або нарізати конічну різьбу 1/4 ".
3. Якщо джерелами шуму є підвищений дисбаланс колеса, деформований диск колеса або поламана пружина передньої підвіски, треба звертатися на станцію технічного обслуговування, так як отбалансировать колесо можна тільки на стенді, а щоб зняти і встановити пружину, необхідна спеціальне оснащення. Кустарними засобами для зняття пружини користуватися не радимо, тому що стиснута пружина має величезну силу.
Реклама:
Читати далі: Передчасний знос протектора
До атегорія: - Автомобільні несправності