Наша сеть партнеров Banwar
Вже скільки разів твердили світу,
Що самому апгрейди робити нерозумно, шкідливо; але тільки все не про запас,
І в гаманці апгрейд завжди знайде куточок.
Ось байкеру в кой повіки Бог послав трохи грошей;
На стіл поставив раму він,
Вирішив зовсім вже було в Веломир йти,
Але задумався, що потрібно знайти.
Так на біду на форум байкерський вирішив зайти ...
Раптом банер тріал-спорту його зупинив:
Ось байкер бачить байк, -
Байк байкера полонив,
Він з замираньем серця набирає номер;
У носі крутить пальцем, і з монітора око не зводить
І каже так солодко, трохи дихаючи:
"Голубонько, як хороша!
Ну що за вилка, що за лінки!
Розкочуватися, право, можна без запинки!
Які пір'ячко! посадка яка!
Ах, вірно, на вибоїнах підвіска хороша! "
Тут трубку сумний менеджер підняв ...
У байкера від радості закрутилась голова,
Від щастя в грудях сперло, -
Почувши менеджера перші слова
Купити наш байк ви можете, звичайно:
Поставка буде скоро - років через два.
"А зростання якої, а колір, що за обвіс?
При ТТХ таких сей байк давно зник!
Адже знижки на нього вже були в тому році! "
У байкера з туги закрутилась голова,
Від нахабства такий зовсім дихання сперло, -
З досади на підлогу трубку кинув він.
А телефон, між тим, хороший був - смартфон.
І, ясна справа, трубка - на шматки ...
І ось понурий він йде в найближчий стільниковий салон.
Апгрейд же був відкладений на потім ...
© MNXA , Цветик
Народилися деякі міркування і поради для тих, хто самостійно збирає велосипеди. Це не інструкція по збірці, а набір ключових рад.
Перед початком роботи потрібно переконатися, що всі детальки справні і сумісні з рамою і поміж себе. Якщо деталь нова - перевірити з'єднання. Якщо деталь б / у, її необхідно очистити від пилу і бруду і попередньо змастити консистентним або рідкої (за місцем вирішувати) мастилом «робочі» вузли (наприклад, пружина і ролики заднього перемикача, осі ободних гальм і т.п.).
Перше, що встановлюється на нову раму - рульова колонка. Незважаючи на велику кількість кустарних способів, рекомендується робити це в сервісі, якщо такий є під боком. Неакуратна установка рульової колонки може спричинити пошкодження рульового стакана рами.
Скажімо так, якщо у вас кондова рама і дешева рульова на кульках - можна просто забити чашки кувалдочкой. Якщо рама гоночна і / або рульова на роликових підшипниках - доведеться тягнутися в майстерню за спеціальним інструментом, тому що найменший перекіс буде сильно ускладнювати життя рамі - в разі гоночної рами, або вам - в разі роликових підшипників.
Окрема пісня - установка в домашніх умовах нижнього конуса на вилку. доведеться знайти щось, що нагадує оправлення, яке обіпреться на краю конуса. і з цього щось доведеться нудно стукати. Природно, шток і конус потрібно змастити хорошою змазкою. У майстерні це робиться за 5 секунд.
По установці в домашніх умовах рульової - найпростіший спосіб запресовування за допомогою молотка. Ваші помічники: молоток, дошка і дерев'яна підставка. Перед самою установкою необхідно обробити змазкою посадкову поверхню рульового стакана і чашки рульової колонки. Забивати чашки дуже акуратно, при цьому, треба стежити за правильністю їх установки (не переплутати верхню і нижню), а також стежити, щоб чашки запресовуються без перекосів (хоча все одно піде з перекосом, фігу ви вдома їх прямо зможете забити). При неакуратної запрессовке можна зіпсувати посадочне місце рульового стакана або його торець. Якщо сталося перше - напилок і молитва (щоб склянка не расперло) вам в руки, авось пощастило, і склянка не расперло. Якщо стався другий - доведеться торцевать рульової стакан в майстерні.
Найпростіше пристосування для кустарної установки рульової робиться з двох товстих металевих шайб діаметром більше чашок і отворами посередині, довгою шпильки або болта і гайки. Ставимо чашки за місцем, накриваємо шайбами, протягуємо через них шпильку і, закручуючи гайки, стягуючи весь цей бутерброд. Стежимо, щоб шпилька була по центру рульового стакана. Якщо дозволяє довжина рульового стакана, то можна в якості стяжки використовувати ексцентрик від колеса. Тоді взагалі можна без інструменту обійтися: підкрутив гайку пальцями, підібгав ексцентриком, знову підкрутив і т.д.
Перед запрессовкой чашки рульової колонки можна покласти в морозилку - легше увійдуть. А нижній конус навпаки - нагріти.
Як правило з новою вилкою все відмінно. При збірці необхідно лише в правильному порядку зібрати рульову колонку і не перетягнути підшипники. Основна проблема - рівно відпиляти трубу, після чого зняти фаску на внутрішній поверхні, щоб легше заходив якір.
Якщо вилочка була придбана б / у, то необхідно провести ТО вилки. Тут можу навести лише загальні міркування: якщо масло в вилці сірого кольору і темніше - потрібно перебрати картридж, та й всю вилку цілком. Якщо масло досить пристойного стану, то можна не паритися, якщо дефектів в роботі немає - то все в порядку.
Особливою акуратності вимагають з'єднання. За всіма різьбовим сайтів слід враховувати, що матеріал більшості різьбових з'єднань МТБ - сплави на основі алюмінію (дюраль), а болти в більшості випадків сталеві. Тому закручувати потрібно без застосування надмірної сили, тому що можна дуже легко пошкодити різьблення. Якщо болт НЕ закручується на перших витках різьблення - не треба відразу хапатися за ключик побільше, краще б перевірити, чи чиста різьблення в вузлі, чи немає пошкоджень вона, чи немає стружки, чи підходить взагалі різьблення для даного гвинтика / болтика / гаечки в тому місці , куди ви його намірилися закриття. При необхідності варто вигнати різьблення мітчиком. Єдиних стандартів немає, і крок різьблення може бути різним.
За практикою складання велосипедів чиста різьблення в кареточного вузлі швидше виняток, ніж правило, хоча, з переходом на роботизовані виробництва ситуація суттєво покращилася. В ідеалі, чашка каретки повинна укручуватися в кареточний вузол "від руки" майже до упору.
Необхідно акуратно прочистити кожен виток різьби. У домашніх умовах це можна зробити голкою, або гострим шилом, потім на різьблення наноситься фіксатор або мастило.
Фіксатор рекомендується використовувати, якщо ви змогли рукою без важеля загорнути чашку до кінця - в цьому випадку є ризик ослаблення різьблення. Якщо відповідна чашка каретки із пластику - його еластичності досить, щоб різьблення не ослабла і можна використовувати консистентне мастило.
Ставити каретку "насухую" не можна - вона просто прикипить до рами, і потім доведеться її довго і клопітно відкручувати величезним важелем, пощастить, якщо залишиться жива різьблення. На новій каретці, як правило, з різьбленням все в порядку. Якщо пошкоджено кілька витків в кареточного вузлі рами (буває навіть на нових рамах через неправильне кріплення до демонстраційних стендів) - необхідно звернутися в майстерню, щоб механік прочистив різьбу мітчиком і усунув цей недолік. Тут самостійно щось зробити можливості немає, тому що різьблення в каретці з одного боку - ліва, а з іншого - права, а спеціальний інструмент для кареточной різьблення коштує досить дорого.
При установці каретки-капсули порядок закручування чашок залежить від індивідуального конструктиву каретки. Як правило, спочатку закручується чашка з кареткою (зазвичай - права), потім центр (у випадку з капсулою) чашка. Закручувати потрібно дуже акуратно, по суті справи, майже вся різьба повинна закрутитися від руки, ну хоча б половина різьблення. Якщо не закручується - значить брудна різьблення. У будь-якому випадку, для закручування має з великим запасом вистачити 20-см важеля.
Каретка hollowtech-II і подібні - без різниці в якому порядку закручувати.
Крім того, ряд виробників, зокрема Shimano робить ці чашки із пластику. Таку різьблення угробити набагато простіше.
Детальніше про каретці
З новими шатунами і кареткою все просто. Наносимо консістентку (мастила не шкодувати, краще потім зайве витре) на вал і напресовують шатуни. Надлишки можна стерти, а можна так і кинути - пізніше з піском саме відвалиться. Каретки і системи з пробігом необхідно спочатку ретельно очистити від бруду (можна тільки посадочні місця), і тільки після цього встановлювати. І в обох випадках потрібно перевірити, затягнуті чи Бонк кріплять зірки до шатунам.
Система з інтегрованою віссю містить грабую. А саме, гумові пильовики на валу, які при кожному демонтажі треба міняти. Де їх брати - невідомо, самому зробити - нереально. Коротше, системи з інтегрованою віссю, краще якомога менше чіпати.
докладніше про системах
Знову ж таки, якщо колеса / втулки - нові, то можна просто поставити гуму, прикрутити касету і вперед. Якщо колеса не першої свіжості - то необхідно виконати протяжку спиць (це означає підтягнути ніпеля на чверть обороту, і потім прибрати вісімка) і перебрати втулки, якщо в них використані конусні підшипники. Якщо втулка на промислових підшипниках, то просто розібрати і промазати змазкою, щоб не іржавіло.
З ланцюгом все просто: підібрати правильну довжину на нового ланцюга, а на старій - переконатися в тому, що вона життєздатна. Стару - відмити від мазуту.
докладніше про ланцюги
Для механічних гальм і трансмісії рекомендується використовувати сорочки з тефлоновим внутренником і троси з тефлоновим (або просто полімерним) покриттям. Змащувати троса з покриттям мастилом не варто - це буде сприяти більш швидкому зносу. У той же час троси без покриття має сенс злегка змащувати пластичної силіконовою змазкою.
Ковпачки на сорочки краще брати з пильовиками, типу shimano sis-sp40. Jagwire та інші мене сильно розчарували саме через ковпачків. Кращі ковпачки я вважаю - XTR з винесеним назовні пилюжником.
Можна використовувати готові комплекти, наприклад троси і сорочки перемикачів Shimano M-system, вони вже з мастилом всередині і відмінним захистом від бруду.
Також можна ставити сорочки по всій довжині троса, це забезпечує майже ідеальний захист від бруду. Але, якщо вже бруд туди потрапила, погіршення роботи буде катастрофічним.
Для відрізання сорочок рекомендується використовувати спеціальні ножиці, бокорезами і кусачками відрізати сорочку так акуратно не можна.
Якщо у вас звичайний задній дерайлер Shimano (не з серії Shadow), має сенс ставити підводку RollaMajig. Вона дозволяє прибрати ідіотську петлю сорочки, яка вічно збирає купу бруду в себе, незважаючи ні на який захист. Дерайлери SRAM і Shimano Shadow цією проблемою не страждають.
Детальніше про тросах і сорочках
Зверніть особливу увагу на плавність прокладки сорочок тросів манеток. Залежність тут така: чим плавніше прокладено, тим краще перемикання; чим коротше сорочки, тим легше хід троса. Треба знайти розумний компроміс. При прокладанні повної сорочки, впливає тільки плавність її прокладки.
Прикручуючи на кермо ручки манетки не варто їх закручувати намертво. Прикручуєте так, щоб вони злегка проверталися під навантаженням, але не проверталися при натисканні на ручку манетки / гальма. Це для того, щоб при падінні не розбити ручку / манетку від удару. У такому випадку вона лише злегка провернеться навколо керма.
Ключовий момент - правильно його прикрутити до рами.
докладніше про передньому дерайлере
Ключовий момент - правильно його налаштувати.
докладніше про задньому дерайлере
Різьбові з'єднання, на які кріпляться каліпери дискових гальм (а також важелі ободних гальм), необхідно попередньо обробити фіксатором різьби.
Останнім часом на качанах все частіше використовується стандарт post-mount кріплення дискових гальм, який має на увазі кріплення гальма до вух з різьбленням в вилці. Не можна допускати пошкодження різьблення в кріпленні post-mount, тому робить співмірними силу затяжки ..
При регулюванні ободних гальм і установці Каліпери дискових гальм слід відрегулювати гальма таким чином, щоб колодки з обох сторін одночасно підходили до гальмівним поверхонь і не викликали перекосів обода або диска. У разі регулювання дискових гальм з однієї активної колодкою, калипер повинен бути встановлений таким чином, щоб пасивна колодка перебувала в мінімальній відстані від диска. При цьому диск не повинен чіпляти колодку при обертанні колеса.
Якщо диск погнувся, не чекайте дива, беремо пасатижі і правимо його. Зусилля досить велика.
Про гальмах
Обов'язково садити на будь-яку пластичну мастило і не треба їх з усієї дурі прикручувати.
© Toxa MNXA May 30, 2008
А зростання якої, а колір, що за обвіс?