Наша сеть партнеров Banwar
запчастини
1. Генератор Bosch з BMW E30M, каталожний номер 0 120 469 617, або його аналог з ідентичним способом кріплення. Генератори цього типу встановлювалися на BMW E30, E28 і деякі інші, тому вони дуже поширені на відповідних «розборках». Нині вони не виробляються, але для бажаючих є «сучасна» версія - 0 120 469 782. Саме ця модель генератора найбільш зручна для установки в «класику». В принципі можна купити і пристосувати будь-який аналогічний Bosch, але при ідентичною «начинці» і масогабаритних показниках він буде відрізнятися кріпленням тобто зажадає більше доробок.
Як правило генератор (рис. 1, позиція 1) знімають разом з кронштейнами (тобто покупцеві дістається «повний» комплект), але тим не менше при покупці слід звернути увагу на кілька речей: цілісність втулок кріплень (рис. 1, позиція 5), в іншому випадку їх доведеться виготовляти самостійно, наявність шківа і реле-регулятора (рис. 1, позиція 2). Також бажано наявність болтів кріплення кронштейна і натяжна планки (рис. 2, позиції 2 і 3). Те, що шків повинен обертатися легко і без заїдань думаю можна не згадувати.
Знос щіток і стан колектора легко оцінити, відкрутивши два болти кріплення (рис. 1, позиція 3) «таблетки» реле-регулятора. При необхідності щітки легко перепоювати на «класичні» або будь-які інші, які підходять за розмірами. З шліфуванням колектора складніше, для цього потрібно розбирати генератор, але без цього цілком можна обійтися. Клему, що сполучає реле-регулятор з доданими мостом також рекомендується почистити (рис. 1, позиція 4).
2. Кронштейн кріплення генератора 21214.
3. Відрізок сталевої штаби 25 * 4 * 150 мм.
4. Болт з гайкою і двома шайбами, М10, довжина 40 мм.
Натяжна планка, болти кріплення кронштейна генератора - штатні. Якщо встановлений нестандартний шків коленвала, може потребоватьсядругой ремінь. У мене встановлений шків більшого діаметра, так що потрібен був довший ремінь (я використовую ремінь Gates 6267MC). У разі застосування стандартного шківа швидше за все підійде і штатний ремінь.
доопрацювання деталей
1. З самим генератором що-небудь робити швидше за все не доведеться. Як максимум може знадобитися трохи підточити корпус в районі верхньої втулки кріплення генератора. Потрібно це для того щоб в установленому стані генератор зміг вміститися під корпусом помпи (це буде потрібно при надяганні ременя).
2. З кронштейном генератора (рис. 2, позиція 1) все трохи складніше. По-перше, потрібно рассверлить все три отвори кріплення (рис. 3),
щоб можна було поставити кронштейн нижче приблизно на 5 мм, інакше при установці велика ймовірність того, що генератор упреться в помпу і буде неможливо звернути нижній болт кріплення. По-друге, в трьох областях, обведених червоною рамкою буде потрібно доопрацювання болгаркою. В одній для того, щоб можна було загорнути болт кріплення і в двох, що залишилися, щоб генератор не чіпляв за кронштейн.
3. Штатна натяжна планка перегинається на зразок букви «Г» (рис. 2, позиція 5).
4. З сталевої штаби виготовляється додаткова планка для натяжителя. З одного боку сверлится отвір під болт кріплення до верхньої втулки, з іншого робиться довгаста проріз під болт, згвинчувати цю планку зі штатною натяжна планкою (рис. 2, позиція 6). Необхідна довжина, так само як і відстань між отворами, прикидається експериментальним шляхом. Те, що вийшло в мене можна побачити на малюнку (рис. 2, позиція 4).
«Ідеологічний» вид всієї конструкції в зборі також є на малюнку (рис. 4). З нього ж легко зрозуміти принцип дії переробленого натяжителя. Звертаю увагу: додаткову планку треба виготовити таким чином, щоб вона не заважала обертатися шківа.
установка
Спочатку вкрай рекомендується зібрати всю конструкцію «на столі» (рис. 4) щоб виловити всі підводні камені. Якщо все успішно - знімаємо старий генератор, натяжну планку, кронштейн і реле-регулятор (він більше не знадобиться). Також варто зняти крильчатку вентилятора зі шківа помпи (якщо звичайно вона у вас є).
Якщо встановлювати цей генератор в перший раз, то можливо буде потрібно злити охолоджуючу рідину і зняти термостат з патрубками. Так буде набагато зручніше вирішувати установчі проблеми.
Якщо немає бажання знімати нічого крім старого генератора, то єдиний шлях установки - через «низ», причому спочатку треба помістити генератор в районі балки, піднявши його вище рівня кріплення кронштейна, а тільки потім прикрутити сам кронштейн. Якщо зробити навпаки, то в силу компонувальних проблем генератор буде нереально просунути на його законне місце.
Як тільки кронштейн надійно закріплений на блоці циліндрів, шляхом хитрих пасів вставляємо нижню втулку генератора в пази кронштейна. На жаль, при цьому дуже заважає термостат, тому і рекомендується його зняти. Правда при тестовому зняття-встановлення генератора в процесі підготовки статті я обійшовся без цього, але у мене була вже готова працююча конструкція. Пригвинчуємо генератор до кронштейну, при цьому не забуваємо про клему «маси» (рис. 1, позиція 8), яку потрібно пригвинтити під нижній болт кріплення (рис. 2, позиція 2).
Після цього спочатку кріпимо до генератора додаткову натяжну планку (рис. 2, позиція 4), потім пригвинчуємо до помпи штатну натяжну планку (рис. 2, позиція 5) і нарешті згвинчувати їх між собою потужним болтом (рис. 2, позиція 6). Затягуємо гайку на шпильці корпуса помпи і болт, що кріпить додаткову планку до корпусу генератора.
Потім надягаємо ремінь і дивимося щоб шків генератора знаходився в тій же площині, що і шківи коленвала з помпою. У мене проблем не виникло, все було рівно. В іншому випадку може знадобитися доопрацювання втулок кріплення генератора або нижнього кронштейна.
Далі натягуємо ремінь і затягуємо болт, що з'єднує дві натяжні планки. Потім затягуємо нижній болт, що кріпить генератор до кронштейну. Зовнішній вигляд вийшла конструкції можна побачити на малюнку (рис. 5).
Схема підключення штатного генератора (рис. 6) зажадає деяких змін.
Генератор Bosch має вбудований реле-регулятор, так що штатний «класичний» реле-регулятор відключаємо, клеми його підключення ізолюємо і залишаємо в спокої. Клема підключення реле-регулятора до генератора більше не буде потрібно.
Клему «маси» генератора (рис. 1, позиція 8) прикручуємо під нижній болт кріплення.
Клеми проводів від акумулятора до генератора і все інше, що було підключено на клему «30» старого генератора підключаємо до потужного болта на задній кришці генератора (рис. 1, позиція 6; рис. 7).
На другу клему (рис. 1, позиція 7; рис. 7) для запуску генератора необхідно подати +12 сигналу збудження. В принципі, як показала практика, частина генераторів Bosch може обходитися і без нього, але тоді для запуску генератора необхідно короткочасно підняти обороти двигуна до 3500-4000 (простіше кажучи - «тупнути» по педалі газу), що незручно. Перший варіант подачі сигналу збудження - це підключення +12 від клеми «+ Б» котушки запалювання через малопотужну навантаження. Для цього ідеально підходить лампочка покажчика повороту. Можна застосувати і резистор, але по лампочці набагато простіше зрозуміти стан генератора (якщо лампа горить - то генератор не працює, після запуску генератора лампа гасне). При цьому є й один мінус: штатна контрольна лампа заряду не функціонує. Я реалізував у себе другий варіант, трохи змінивши штатну схему електропроводки (рис. 7). Замість «штатного» реле контрольної лампи заряду ГС702 я застосував стандартне 12В автомобільне реле 90.3747. В іншому схема підключення практично не змінилася. «Поведінка» контрольної лампи заряду залишилося тим же: спочатку вона горить, потім при запуску двигуна через дві-три секунди гасне.
За матеріалами сайту "FAQ ВАЗ-класика"
Автор: Mr Копєйкін