Все про радіатор системи охолодження двигуна

1. Загальні поняття, призначення
2. види радіаторів
3. конструкція радіатора
4. Технічні вимоги
5. Додаткові опції
6. Від чого залежить ефективність охолодження?
7. Пошкодження радіатора: причини, профілактика
8. Продовжуємо життя радіатора: промивка зовні і всередині
9. Холодне зварювання, гірчиця і інша домашня кулінарія
10. Який радіатор краще?

Наша сеть партнеров Banwar

Система охолодження забезпечує оптимальну температуру роботи двигуна. Без такого «кондиціонера» автомобіль далеко не заїде: мотор без охолодження перегрівається і виходить з ладу. Для нормальної роботи потрібен адекватний тепловий режим, і інженери продумали все дрібниці, щоб якомога ефективніше вирішити цю задачу.

Загальні поняття, призначення

В системі охолодження радіатор двигуна виконує роль основного теплообмінника: по його трубках проходить нагріте антифриз, охолоджуючи потоком повітря. Для цієї мети радіатор розміщують в передній частині кузова, відразу за радіаторної гратами, де можна використовувати зустрічний потік повітря при русі. А для випадків, коли машина рухається по пробкам (повільно), за радіатором встановлюється вентилятор, що дає примусовий обдув. Таким чином, антифриз, проходячи через «стільники», охолоджується до температури 80-90 ° С, що забезпечує оптимальну роботу двигуна.

Схема системи охолодження двигуна

У найперших автомобілях використовувалася система охолодження з природною конвекцією: нагріте антифриз (тоді застосовували просту воду) проходив по своєму шляху за рахунок різниці температур: більш гаряча рідина має меншу щільність, а більш холодна - велику, і за рахунок цієї різниці антифриз вільно тек по системі. Зараз, з розвитком швидкостей руху та навантажень на мотор, збільшується і потреба в охолодженні, тому антифриз циркулює за допомогою насоса, що забезпечує швидкість пересування по системі. змінився і радіатор охолодження двигуна : Крім трубок, на ньому з'явилися і ребра (пластинки) для більш якісного теплообміну. Але сам принцип залишився тим самим: гарячий антифриз надходить в верхню частину радіатора, проходить до низу, остигаючи по шляху, і знову надходить у систему охолодження.

Схема потоків рідини в радіаторі:

одноходовой (звичайний) - зліва, і триходовий (праворуч)

види радіаторів

Радіатори відрізняються методом складання, матеріалом корпусу і додаткових компонентів.

У перших радіаторах компоненти з'єднувалися механічним шляхом. Така збірка досить дешева за собівартістю: для процесу не потрібно ні дороге устаткування, ні особливі технологічні потужності. Слабкою ланкою таких радіаторів були стики: були потрібні прокладки ущільнювачів, стійкі до антифризу і перепадів температур.

У перших моделях трубки були круглими в перерізі; недорогими, але мають недостатній коефіцієнт тепловіддачі. Надалі радіатори стали робитися з овальних (сплюснутих) в перерізі трубок, які за рахунок більшої площі набагато краще охолоджували антифриз.

Наступне покоління радіаторів - мідні паяні, дорожчі порівняно зі збірними, але при цьому більш міцні і краще віддають тепло. До того ж в зварних радіаторах не потрібні прокладки крім місць з'єднання металевої частини з пластиковим бачком. Ще одним плюсом мідних конструкцій є можливість їх ремонтувати: пошкодження можна запаяти і використовувати радіатор далі.

У зв'язку з подорожчанням міді виробники стали використовувати більш дешевий алюміній.

Алюмінієві зварні - суцільнометалеві, із застосуванням новітніх методів зварювання, дуже міцні і надійні. Недолік такого радіатора можна побачити тільки в порівнянні з мідним: все-таки алюміній гірше віддає тепло, але за рахунок площі охолодження нові радіатори цілком справляються з покладеною на них завданням.

В даний час практично всі випущені радіатори робляться з алюмінію, оскільки ціни на мідь ростуть, роблячи її нерентабельним матеріалом. Алюмінієві радіатори відрізняються високою міцністю, що дозволяє ставити їх в автомобілі з потужними двигунами, але при цьому дуже складно ремонтуються: аргон зварювання, необхідна для запаювання пробоїн і тріщин, може виявитися неефективною, тому що у трубок товщина стінок менше 1 мм.

Схема пластинчастого дворядного (зліва) і стрічкового трирядного (праворуч) радіаторів

конструкція радіатора

Основними елементами радіатора є бачки і знаходяться між ними сполучні трубки. Бачки радіатора можуть розташовуватися з боків або зверху і знизу, в залежності від моделі. Антифриз надходить в радіатор зверху і, опускаючись вниз, охолоджується.

Бачки робляться як пластиковими, так і металевими. Пластик легше і дешевше, але при пошкодженні вже не ремонтуються. А метал, хоч має більш високу вартість, при необхідності можна «реанімувати» - заварити або запаяти тріщину або пробитий отвір.

Конструкція радіатора: 1. Бачок радіатора. 2. Охолоджувач рідини АКПП.

3. Прокладка. 4. Радіатор системи охолодження. 5. Бічна сполучна скоба.

6. Підстава каркаса. 7. Бачок масляного радіатора. 8. Масляний радіатор.

9. Віско-муфта вентилятора. 10. Вентилятор.

Для поліпшення теплообміну між трубками розташовуються додаткові елементи - пластини (в старих моделях) або алюмінієві гофровані смужки-стрічки (в сучасних радіаторах). Саме стрічкова конструкція поєднує в собі міцність і хорошу тепловіддачу, так що більшість радіаторів виготовляються за цією технологією.

Технічні вимоги

Для нормальної роботи радіатор повинен відповідати досить високим вимогам:

• Стійкість до корозії - антифризи містять агресивні речовини, які роз'їдають метал, приводячи радіатор в непридатність (етиленгліколь з часом набуває властивості кислоти). Чим вище якість радіатора, тим довше він буде чинити опір окисленню.

• Герметичність під тиском. При проведенні випробувань на радіатор подається тиск 15 атм., Що перевищує критичні показники при перегріванні антифризу.

• Віброміцність. Вібрація - один з ворогів техніки, а в рухомому автомобілі уникнути її ніяк не можна. Радіатор повинен зберігати цілісність при вібрації 5-35 Гц, яка може виникати при русі по розбитій дорозі і роботі двигуна в режимі високого навантаження.

• Стійкість до перепадів температур. Робочий режим радіатора варіюється від -30 до + 100 ° С, причому зміни температури можуть відбуватися досить швидко. І метал, і всі шви повинні без шкоди витримувати такі коливання.

• Стійкість (якість) прокладок. Всі використовувані прокладки, що контактують з охолоджувальною рідиною, виготовлені із стійких до реактивів матеріалів, що не втрачають свої властивості під впливом агресивного хімії.

• Міцність на продавлювання - опірність зовнішнім впливам, що є однією з найпоширеніших причин пошкодження радіатора.

Додаткові опції

Залежно від конструкції, радіатор системи охолодження може доповнюватися окремими відсіком для охолодження масла АКПП - така система дозволяє ефективно використовувати обдування радіатора, виконуючи дві функції одночасно. У технічних характеристиках зазвичай вказано, призначений радіатор для додаткового охолодження трансмісійного масла, або на АКПП доведеться встановлювати окреме охолодження.

Для автомобілів, в яких встановлений кондиціонер, потрібно підбирати відповідний радіатор: він буде трохи тонше, а кріплення зроблені в розрахунку на кілька більшу відстань до передньої стінки.

Від чого залежить ефективність охолодження?

Система охолодження сама по собі відмінно продумана і не вимагає додаткових маніпуляцій. Термостат відстежує температуру, розподільний клапан регулює напрямок потоку охолоджуючої рідини, а розширювальний бачок перешкоджає завоздушіванію системи. Але в спеку, та ще й під навантаженням, двигун все одно може перегрітися, якщо охолодження недостатньо добре працює. Від чого залежить ефективність?

• Конструкція радіатора: кількість рядів, форма трубок, структура. Як правило, радіатори роблять двох- або трирядними, в залежності від вільного місця в підкапотному просторі. Зрозуміло, що чим більше рядів - тим краще охолодження, але і вага, і товщина радіатора буде відповідно більше. Форма трубок давно вже робиться овальної (сплющеною), що забезпечує більш якісний обдув повітрям, а значить, і охолодження. І, звичайно, гофра з тонкого металу, яка допомагає відводити тепло, теж має значення: пластинчасті радіатори поступово відходять у минуле, поступаючись місцем стрічковим.

• Додатковий обдув вентилятором. «Карлсон», як його називають автолюбителі, робиться з електричним приводом, оснащеним функцією включення при підвищенні температури антифризу. Таким чином, додаткове охолодження однаково ефективно працює і на заміській дорозі, і в міських заторах.

• Чистота. Встановлений в самій передній точці, радіатор збирає на себе всю зустрічну бруд: пил, дрібні камінчики, вихлоп їдуть попереду автомобілів, водяні бризки, мух і метеликів, сухі листочки ... Якщо не стежити за чистотою радіатора, шар бруду на ньому досягає пари сантиметрів , що ніяк не сприяє ефективному охолодженню. Фахівці рекомендують періодично очищати решітку радіатора від сміття самостійно або в автосервісі.

Пошкодження радіатора: причини, профілактика

Ознакою поломки радіатора є поява протікання: калюжка антифризу під машиною насторожить будь-якого водія і змусить звернутися за діагностикою. Другий насторожує дзвіночок - перегрів двигуна, що може призвести до дорогим капітальним ремонтом. У цих випадках винуватцем проблеми може бути не тільки радіатор, але і інші компоненти системи охолодження.

Порушення герметичності радіатора може відбутися з кількох причин:

• механічне пошкодження через аварію;

• попадання на радіатор камінчиків і гілок, які мають досить велике прискорення, щоб пробити з'єднувальні трубки;

• корозія металевих частин, що виникає через використання неякісного антифризу або простої води;

• протікання патрубків через ослаблення сполучних хомутів;

• розходження швів через вібрації і природного зносу;

• тріщини бачків радіатора - одна з «хвороб» пластикових деталей;

• накип і відкладення в радіаторі, забивають трубки;

• замерзання охолоджуючої рідини всередині радіатора.

Сучасні алюмінієві радіатори практично не підлягають ремонту: запаювання їх обійдеться в ту ж суму, що і покупка нового, а значить, ремонт має сенс тільки на рідкісних або дуже дорогих моделях. В інших випадках краще дотримуватися профілактичні заходи, щоб радіатор послужив як можна довше:

• покупка якісних виробів від європейських виробників,

• використання хорошого антифризу, який не залишає нашарувань на «сотах» і в інших частинах системи охолодження,

• своєчасний долив антифризу і заміна в разі необхідності (як і інші технічні рідини, він випаровується і деградує з часом),

• підбір радіатора відповідно до технічними характеристиками автомобіля, щоб при монтажі не було перекосів, ділянок напруги і зайвої вібрації,

• установка захисту на радіаторну решітку автомобіля, що в рази знижує ймовірність попадання всередину каменів і комах,

• періодичне ТО радіатора і всієї системи охолодження.

Продовжуємо життя радіатора: промивка зовні і всередині

Найпростіший спосіб збільшити термін нормальної експлуатації радіатора - періодично прибирати бруд з зовнішніх «сот» і відкладення на внутрішніх стінках порожнин.

Для промивання системи охолодження (з попутним заміною антифризу) необхідно:

• Дочекатися повного охолодження двигуна і зниження тиску в системі охолодження.

• Злити в окрему ємність антифриз через кран в нижній частині радіатора. Стан злитої рідини буде показником забрудненості системи: якщо антифриз чистий, то і всередині немає нальоту та іржі. Якщо ж в антифризі є бруд, осад або він «неправильного» кольору - систему охолодження краще промити.

• Залити дистильовану воду (саме дистильовану, інакше замість промивання можна отримати добрячу порцію накипу!) Для більшого ефекту в воду можна додати трохи (кілька грам) некіслотние кошти від накипу, спеціалізованого або побутового. Агресивні засоби від накипу можуть пошкодити пластикові частини системи, спровокувати появу корозії на металевих елементах. Завести двигун на 15-20 хвилин.

• Злити воду з миючим засобом, залити чисту воду і знову завести машину. Повторювати промивку до тих пір, поки вода, що зливається з радіатора, не стане абсолютно прозорою.

• Відкрити кришку радіатора і залити свіже антифриз. Завести двигун, щоб усунути повітряні пробки, при цьому рівень антифризу трохи знизиться. Долити до потрібного рівня і закриття кришку.

Щоб помити радіатор зовні, його необхідно демонтувати. Зазвичай очищення проводять струменем води (не дуже сильною, щоб не пошкодити стільники), м'якою щіткою і неагресивним миючим засобом. Видаливши «шубу», наросшую на радіаторі, можна в рази поліпшити його тепловіддачу, а значить, і ефективність системи в цілому.

Якщо немає впевненості в тому, що своїми силами вдасться зняти / поставити радіатор правильно, краще довірити цю роботу майстрам на СТО.

Холодне зварювання, гірчиця і інша домашня кулінарія

Бажання заощадити може стати відмінним джерелом доходу для продавців всіляких засобів для самостійного ремонту. Історії відомі випадки, коли самостійна лагодження радіатора принесла відчутну користь, але це скоріше виключення з правил: насправді для ремонту потрібна хороша техніка, якісні матеріали та, звичайно, професійні навички.

При виявленні протікання радіатора автовласники нерідко намагаються провести ремонт власноруч, наприклад, купленої за 50 гривень «холодної зварюванням». Є і більш екзотичні рецепти: засипати в систему охолодження суху гірчицю або тютюновий порошок, вилити туди сире яйце. Теоретично, рослинний порошок повинен набрякнути і «заклеїти» текти, а яєчний білок - згорнутися від високої температури і послужити своєрідною пробкою. Судячи з результатів, такі рецепти активно поширюються тими самими майстрами, які потім пропонують послуги з прочищення і ремонту радіаторів. Адже яєчного білка ніхто не пояснює, де саме йому потрібно згорнутися, і, крім запаювання, доведеться робити ще і повну чистку.

Суха гірчиця в системі охолодження

Те ж стосується і покупних герметиків, які відрізняються від домашніх рецептів тільки ціною.

Ремонт подібними засобами, крім витраченого часу і сил, небезпечний непередбачуваними наслідками: багато матеріалів, які використовуються в якості латок, не витримують високих температур, і при нагріванні до 90-100оС стають м'якими, після чого поступово відшаровуються. Крім того, в місці ремонту залишається мікротечь, в якій буде утворюватися корозія, а значить, розмір отвору буде поступово збільшуватися.

Який радіатор краще?

Про це запитання зламана не одна сотня копій: у кожного автолюбителя свою думку з цього приводу.

В основному вибір йде з мідно-латунних і алюмінієвих, кожен з яких має свої переваги: ​​мідь краще віддає тепло і підлягає ремонту, а алюміній легше, довговічніше і дешевше. Питання грошей часто має вирішальне значення: якщо алюмінієвий радіатор може прослужити 10-12 років (у мідного термін експлуатації на пару років менше), то немає сенсу переплачувати за більш дорогий матеріал - багато на одній машині стільки не їздять. З іншого боку, економити на якості теж не потрібно: китайські радіатори живуть 3-4 роки і якого-небудь ремонту не підлягають взагалі.

Вага радіаторів відрізняється істотно: близько 5 кг алюмінієвий проти ~ 15 кг мідного - значна різниця, особливо для малолітражних автомобілів.

З упевненістю можна сказати: краще орієнтуватися не на матеріали виготовлення, а на сумісність з автомобілем, якість і репутацію виробника. Всі сучасні радіатори виконують свої функції на «відмінно», якщо дотримуватися правил експлуатації.