Все про фільтри. Акваріумний фільтр, зовнішній і внутрішній. Очищення, фільтрація води в акваріумі.

Наша сеть партнеров Banwar

Умовно всі фільтри можна розділити на два види: внутрішні, тобто занурюються в акваріум, і зовнішні, розташовані поза ним. Існують наступні основні типи фільтрів:

А. Внутрішні
- фільтр-головка;
- внутрішній закритий ( ​​"склянковий");
- вбудований;
- донний;
- ерліфт.

Б. Зовнішні
- каністровий;
- навісний ( "водоспад");
- відкритий (Сампо).

Окремим різновидом акваріумних (а точніше сказати "околоакваріумних") фільтрів є фільтри водопідготовки, призначені для фільтрації водопровідної води перед заливкою її в акваріум.

Основні завдання виконуються фільтром в акваріумі : Біологічна фільтрація, механічна фільтрація, хімічна фільтрація, створення циркуляції води і аерації.

Основними характеристиками фільтра, що вказуються в специфікаціях є споживана потужність (Вт) і продуктивність помпи (літрів на годину), а також габарити. Прийнято вважати, що для ефективної біологічної фільтрації досить продуктивності (напору води) в розмірі півтора-два обсягу акваріума в годину, а ось для гарної механічної фільтрації потрібно вже чотири-шість обсягів на годину. Насправді в аспекті механічної фільтрації правильніше співвідносити продуктивність не з об'ємом, а з довжиною акваріума. При використанні однієї помпи приблизно 100-110% від довжини акваріума в міліметрах, а для двох помп, що б'ють на зустріч один одному - 70-90% довжини акваріума. Якщо в якості наповнювача фільтра використовуються губки, або високопористі субстрати, то для забезпечення гарної биофильтрации брутто-об'єм пористого фільтруючого матеріалу (без урахування його пористості) повинен бути не менше 1% від обсягу акваріума, а при застосуванні непористій кераміки або "біошаров» - не менше 2-3%. Якість биофильтрации залежить також і від розподілу потоків всередині фільтра, а механічної фільтрації - від розумного співвідношення продуктивності і фільтруючого матеріалу (занадто велика або щільна губка може заважати нормальній прокачування фільтру, а надлишковий напір води - змивати корисних бактерій з субстрату).

Конкретний вибір фільтра залежить від багатьох чинників: від розмірів акваріума, бюджету, завдань, кількості та видового складу риб. Чималу роль відіграє зручність обслуговування і зовнішній вигляд. Адже фільтр повинен не тільки добре працювати, а й подобатися своєму власникові.

внутрішні фільтри

Стандартний принцип роботи внутрішнього фільтра: потік води, що викидається помпою, доходить до протилежної стіни, відбивається від неї і приносить зважені частинки до фільтру. Він всмоктує їх. Потік проходить крізь фільтруючий матеріал і, будучи очищеним, викидається через вихідне сопло помпи назовні в акваріум. Перебіг має бути досить сильним, але не надто сильним, щоб не було повторного його відображення, на цей раз від самого фільтра, з відступом бруду геть. Тому і тут надлишкова продуктивність помпи може бути на шкоду.

Найбільш простим і в той же час ефективним внутрішнім фільтрує пристроєм є так звана фільтр-головка. У більших акваріумах застосовуються більш потужні помпи - з продуктивністю 2000-3000 л / ч і більш. При всій непрезентабельний свого зовнішнього вигляду фільтр-головки дозволяють забезпечувати хорошу механічну та біологічну фільтрацію навіть в дуже великих акваріумах, за що заслужено користуються популярністю, особливо у професійних акваріумістів. Найчастіше фільтр-головки використовуються для обладнання вирощувальних і торгових "банок". Нерідко їх можна побачити в аматорських декоративних акваріумах. Хоча любителі більше тяжіють до більш презентабельним склянки внутрішнім фільтрам, для акваріумів великого обсягу останні в більшості своїй не підходять.

Хоча, строго кажучи, фільтр-головка є внутрішнім фільтром, так само як ерліфт, цей термін у нас закріпився насамперед за внутрішніми фільтрами закритого типу, так званими "склянки". Склянки внутрішні фільтри являють собою більш складну конструкцію, зазвичай складається з помпи, корпусу і фільтруючого матеріалу в ньому. Внутрішні фільтри, виконані за класичною схемою, мають в якості фільтруючого матеріалу порожнисту всередині синтетичну губку циліндричної або прямокутної форми, укладену всередину так званого "склянки", тобто знімного кожуха. У просунутих моделей корпус складається з двох (один в іншому) "склянок", або з двох і більше збірних секцій. Інший групою внутрішніх фільтрів є пристрої, які мають в якості фільтруючого матеріалу одну або кілька цільних пеноподушек прямокутної форми. Може також існувати невеликий відсік для сипучого наповнювача або синтепону.

На жаль, загальними рисами склянки фільтрів є обмежена максимальна продуктивність помпи (в межах 1200 л / ч) і малий обсяг фільтруючого матеріалу . У ціхлідном акваріумі ці фільтри можуть ефективно використовуватися тільки в якості додаткових механічних фільтрів, причому навіть в цій ролі двохсотлітрову акваріум - для стаканного фільтра, як правило, межа можливостей.

Фільтр зовнішній чи внутрішній?

Це питання, раз у раз виникає і породжує суперечки на інтернет-форумах (причому під "внутрішнім" найчастіше мається на увазі склянковий фільтр), представляється в контексті нашої теми недоречним, бо в класичному варіанті оснащення ціхлідного акваріума ці фільтруючі пристрої є не взаємовиключними, а доповнюють одне одного. Перше має працювати на біологію, друге на механіку. Питання, чи може зовнішній фільтр добре справлятися з двома завданнями одночасно, є дійсно дискусійним, тут єдиної думки немає, і багато що залежить від конструкції фільтра, щільності посадки риби і т.д. Якщо ж немає можливості оснастити акваріум, наприклад, встановлений в багатоярусної стійці, зовнішнім фільтром, то в якості професійного рішення можуть розглядатися вбудований фільтр або фільтр-головка, за умови, що дотримано умову достатності обсягу біосубстратах (не менше 1-2% від обсягу акваріума ).

Примітно, що в США навіть в аматорській акваріумістики склянки внутрішні фільтри поширені набагато менше, ніж у нас в країні. Там ця "ніша" зайнята фільтр-головками і навісними фільтрами типу "водоспад".

Найпростішим внутрішнім фільтром є ерліфтний фільтр: комрессора-аератор, підйомна трубка, поролонова губка, надіта на перфоровану частину трубки, в яку через розпилювач подається повітря від компресора. Ерліфт - пристрій, призначений для підйому рідини з деякої глибини на певну висоту за допомогою стиснутого повітря. Принцип його дії ерліфта заснований на різниці між питомою масою води, навколишнього підйомну трубу зовні, і питомою масою водовоздушной суміші, яка наповнює трубу. Якщо в нижню частину підйомної труби, опущеної в воду, вводити повітря під достатнім тиском, то утворилася в трубі повітряна емульсія (суміш води і бульбашок повітря) буде підніматися завдяки різниці питомих мас емульсії в трубі і води в акваріумі.

Конструкція ерліфтов схематично може бути представлена ​​у вигляді вертикальної або злегка похилій підйомної труби, яка частково занурена в воду. У нижньому кінці зануреної частини підйомної труби розміщено газорозподільне пристрій (розпилювач) для подачі в підйомну трубу попередньо стисненого повітря. Верхній кінець підйомної труби, званий гирлом виливу, з'єднується з сепараційним пристроєм, призначеним для відділення жене води від бульбашок повітря. Повітря, що подається в розпилювач, у вигляді бульбашок входить в підйомну трубу і під тиском сили, що виштовхує спрямовується до гирла виливу ерліфта. За рахунок вязкостних сил (сил зчеплення між молекулами води) якусь кількість води, навколишнього бульбашка, захоплюється ним догори. У разі, якщо витрата повітря невеликий, вода в підйомній трубі буде тільки перемішуватися або підніметься на деяку висоту ".

Ерліфтний фільтр - незважаючи на свою примітивність, може бути цілком ефективним для акваріума невеликого розміру.

зовнішні фільтри також бувають різних видів і конструкцій. Це, перш за все, так звані каністровий фільтри та фільтри "водоспади".

Каністровий фільтр, який встановлюється поза акваріума, як правило, в тумбі - відмінний засіб очищення води. Його основне призначення - біофільтрації. Принцип дії наступний: фільтр повинен бути розташований нижче рівня води (інакше він не буде працювати), вода по всмоктуючому шлангу потрапляє в фільтр, пропускається через різні види наповнювачів і повертається помпою в акваріум через напірний шланг.

Як недоліки каністровий фільтрів слід назвати, перш за все, високу вартість самого пристрою і наповнювачів і трудомісткість Перемивки. Використання каністровий фільтрів обмежується також необхідністю мати вільний час в тумбі під або поруч з акваріумом, що, наприклад, не завжди можливо якщо акваріум знаходиться в стійці.

Каністра працює за наступним циклом. Поки корисні бактерії не заселили субстрат, фільтр працює фактично тільки як механічний. Він поступово забруднюється, чому натиск води падає. Але є і зворотний процес. Бруд є їжею для бактерій. Вони розщеплюють накопичуються тут органічні речовини і переробляють в нітрат, тобто починається біологічна самоочищення фільтра. Повний заселення субстрату колоніями корисних бактерій відбувається за 2-4 тижні. А далі все залежить від того, який процес візьме гору - забруднення або самоочищення. Якщо перше, то фільтр буде продовжувати забруднюватися. Не так інтенсивно, як перші два тижні, але невідворотно, особливо, якщо водозабір не прикрили префільтром. Коли продуктивність фільтра впаде нижче 30% від максимальної, його необхідно почистити і запустити знову, щоб не потрапити в "перекидання". Якщо ж самоочищення бере верх, то фільтр навпаки поступово звільняється від бруду і впала до 50-70% від максимальної продуктивність відновлюється. Теоретично після цього фільтр повинен працювати вічно. На практиці продуктивність відновлюється в повному обсязі, і всередині каністри все одно утворюються застійні зони. Тому рекомендується час від часу її чистити, навіть якщо натиск води сильний.

Багато акваріумісти дотримуються точки зору, що оскільки основне призначення каністровий фільтра - біофільтрації, немає сенсу перевантажувати цей пристрій виконанням механічної фільтрації. Для цього краще використовувати внутрішній фільтр, який регулярно перемивати.

У порівнянні з каністровий або, як їх ще називають, "виносними", "фільтри-водоспади" ( "навісні") більш дешеві і легкі в обслуговуванні. Недоліком їх в порівнянні з каністровий є менший обсяг фільтруючих елементів. Ці фільтри більш придатні для невеликих акваріумів. У нашій країні вони набагато менше поширення, ніж за кордоном.

Сампо - відкритий або, як ще кажуть, "зрошувану" фільтр. Пристрої даного типу поширені в морській акваріуму і рідше зустрічаються в ціхлідних господарствах. Серед фільтрів інших типів Сампо виділяється перш за все своїми значними розмірами, які можуть наближатися до розміру обслуговується акваріума і навіть перевершувати його. Корпус такого фільтра, його називають колектором (англійська назва - sump), зазвичай розташовується під акваріумом в тумбі-підставці або на нижньому ярусі стелажа. Колектор складається з двох частин, розділених герметичною що не доходить до верхнього краю перегородкою: ємності постійного рівня, куди надходить вода з акваріума, і ємності змінного рівня, де знаходиться поворотна помпа, відкачують очищену воду назад в акваріум. .

Конструкція Сампа для ціхлідного акваріума більш проста і не вимагає використання складного і дорогого обладнання, що входить до складу морського Сампо. Приклад Сампа, обслуговуючого 1200-літровий акваріум з танганьікскіх ціхлідамі, наведено нижче на фотографії. Фільтр розділений на чотири відсіки, заповнених різними субстратами.

Зрошуваний фільтр імітує процеси, що відбуваються в зоні прибою, коли хвилі накочуються на берег і вода змішується з повітрям, насичуючись киснем. На березі хвиля, просочившись крізь шар піску, слабшає, і вода потрапляє назад у водойму. Зрошуваний фільтр діє за тими ж принципами. Вода в цьому фільтрі розбризкується над матеріалом, що фільтрує, тобто зрошує його, і, змішуючись з повітрям, інтенсивно насичується киснем. Це призводить до того, що аеробні процеси відбуваються ефективно, і аміак-окислюється і нітрит-окислюють бактерії добре очищають воду від отруйних нітрогену. Перевага Сампо полягає в істотно більшої ефективності з підтримки біологічної рівноваги в акваріумі. Недолік полягає в тому, що вони займають багато місця і вимагають від акваріума більшої кваліфікації і обережного ставлення, ніж каністровий. Існують також конструкції колекторів, розташованих над акваріумом. Тоді рівень води в корпусі відкритого фільтра залишається постійним і задається системою переливу води в акваріум. Помпа, закачувати воду в фільтр, розміщується в акваріумі. Для великих Сампо ця схема менш надійна і зручна, хоча і працездатна, але вона успішно застосовується для малорозмірних акваріумів, мають фільтр, вбудований в кришку (зокрема, Aquael і Jebo).

Різновидом Сампа можна вважати і відкриті водоочисні системи великих акваріальной господарств, в яких фільтр механічної та біологічної очистки розділені. Зокрема, в діскусоразводне "С.К.А.Т." реалізована наступна конструкція зрошуваного фільтра (вище на фотографіях). Кожен таких фільтрів обслуговує стійку з декількома акваріумами. З них вода самопливом по трубі, яка об'єднує стоки всіх акваріумів, потрапляє в блок механічної фільтрації - спочатку на сито з нержавіючої сталі, де залишаються великі частки суспензії, потім через тонкий шар поролону стікає в камеру, заповнену керамічними циліндрами. Продуктивність помпи забезпечує перекачку від 1,5 до 2 обсягів води всіх акваріумів на годину. Сито очищають під час кожного годування, поролон промивають кожні 5-6 днів, а кераміку - приблизно раз на місяць. Блок біологічного очищення є колоною з 8-9 касет, заповнених пористим матеріалом з отворами в дні для вільного протоку води. Касети встановлені одна на іншу з невеликим повітряним зазором так, щоб нижня перебувала вище рівня фільтрувальної ємності. Окремою помпою продуктивністю 600-1200 л / год вода подається в верхню касету і вільно стікає вниз послідовно через всі нижчестоящі касети. Для максимально ефективного використання субстрату вода подається через дощувальний пристрій, рівномірно розподіляючи по поверхні наповнювача. Після проходження всіх стадій очищення вода помпою подається в акваріуми.

Чи можна і чи потрібно вимикати зовнішній фільтр під час годування риб і в ході підміни води? Ні. Краще, щоб він працював безперервно. По-перше, так він довше прослужить, оскільки найбільше навантаження на механізми і електрику доводиться в момент пуску (згадаємо лампочки, найчастіше перегорають саме при включенні світла). По-друге, є ризик, що акваріуміст, відвернувшись на що-небудь, забуде включити фільтр назад після завершення процедури, і той потім довгий час простоїть відключеним. Тому водозабір слід розміщувати в нижній половині акваріума, щоб при відкачці 25-50% обсягу води при її підміні, фільтр залишався працездатним. І вже тим більше ні в якому разі не можна виключати фільтр на довгий час: на ніч, на час від'їзду і т.п., а якщо таке з якоїсь причини сталося, то рекомендується перемивати наповнювачі та перезапустити фільтр. Як вже раніше зазначалося, для сильно забрудненого фільтра навіть 2-3 години простою можуть завдати шкоди мешканцям акваріума.

Наповнювачі зовнішніх фільтрів. Найчастіше організація фільтрації ціхлідного акваріума така, что Зовнішній фільтр працює в основном або Цілком на біологічну очистку, и відповідно винен працювати без чистки Довгий. Тому Проводити его миття має сенс лишь тоді, коли вінікає об'єктивна необходимость, что віявляється, например, в істотному зніженні продуктівності помпи (напору води) або Виявлення других ознака, что фільтр переставши працювати належно чином. Если Говорити про деякі умовних термінів, то Першу чистку можна спробуваті сделать через півроку после запуску фільтра. При цьом оцініті степень забрудненості наповнювачів, можливо, внести Зміни в їх склад и взаємне Розташування. А, можливо, ви виявите, що бруду в наповнювачах майже немає, і вашого втручання не було потрібно. Після цього можна знову підключити фільтр і забути про його існування на досить тривалі термін. До речі, темно-коричнева маса на фільтруючих елементах - це не бруд, це ті самі корисні бактерії.

Але в якийсь момент час проведення регламентних робіт все-таки настане. Як мити? За загальним принципом, щодо половини фільтруючих елементів слід обмежитися поверхневою обробкою з використанням акваріумний або відстояної води, щоб змити велику бруд, але зберегти колонії бактерій, а іншу половину - перемивати начисто теплою водою з-під крана. При цьому якщо фільтр завантажений губками, то має сенс ретельно мити нижні найбільш забруднені губки і при перезапуску фільтра міняти їх місцями з губками, розташованими раніше вгорі. Природно, сказане не є аксіомою. Якщо ви, розкривши каністру виявили, що фільтр не сильно забруднений, можна не напружуватися ретельно миттям наповнювачів або навіть взагалі не мити їх. І навпаки, наприклад, якщо ви перезапускаєте фільтр після "перекидання", все фільтруючі елементи повинні бути ретельно перемитих.

Тепер конкретно про різні види наповнювачів. Губки, як показує досвід, правильніше мити не під проточною водою, а виполасківая їх в тазу, при цьому кілька разів зливаючи і змінюючи воду, хоча великопористі губки, що використовуються для каністровий фільтрів досить добре миються і прямо під краном.

Пористий матеріал промити начисто неможливо. Якщо його найдрібніші пори засмітилися, і біосубстратами перестав добре працювати, то його можна тільки замінити.

Керамічні кільця, які виконують роль елементу, що фільтрує механічного очищення, - промивати теплою водою начисто. Це досить легко робиться за допомогою друшляка і лійки душа. Однак якщо фільтр заповнений повністю або в значній частині кільцями, то частина їх слід піддати щадить обробці, щоб зберегти бактерії, або навіть не мити зовсім. Теж саме можна сказати про так званих "біошарах".

Активоване вугілля, цеоліт, вугільна губка - це витратні матеріали, які після відпрацювання підлягають заміні.

І, нарешті, синтепоновая прокладка (фільтр тонкого очищення). За рекомендаціями виробника синтепоновая прокладка також є витратним матеріалом і при забрудненні підлягає заміні на нову.

Забруднена синтепоновая прокладка може стати причиною порушення роботи фільтра і помутніння води в акваріумі. Тому є рекомендації фахівців періодично розкривати фільтр і замінювати в ньому синтепон, не чекаючи загального перезапуску. Це, втім, не обов'язково, якщо фільтр і без того працює нормально.

Губки внутрішніх фільтрів. Тут є дилема: з одного боку при занадто ретельної мийці фільтруючих елементів на них усувається не тільки бруд, але і корисні бактерії, тим більше якщо при цьому використовувати хлоровану воду з-під крана, особливо гарячу; з іншого боку погано промиті фільтруючі елементи можуть стати причиною порушення омиваемості фільтра, утворення застійних зон, помутніння води і навіть вироблення і викиду в акваріум отруйних речовин. Ну і навіть якщо нічого страшного не трапиться, водою з-під крана мити зручніше і практичніше.

У фірмових інструкціях, як правило, міститься припис промивати губки внутрішніх фільтрів акваріумний (дехлорірованной) водою кімнатної температури. Чи потрібно завжди слідувати інструкції? На мій погляд, частіше ні, ніж так. Але для початку, треба усвідомити для себе, які завдання виконує фільтр і надходити, виходячи з цього.

Устаткування класичного ціхлідного акваріума передбачає одночасне наявність зовнішнього та внутрішнього фільтрів, у тому числі перший працює на біологію, а другий на механіку. У цій ситуації піклуватися про збереження корисних бактерій в фільтруючому елементі внутрішнього фільтра немає ніякого сенсу, і чим частіше і ретельніше ви будете його мити, тим гігієнічніше. За усередненим правилом, губка механічного фільтра повинна перемивати раз в тиждень, однак це норма є лише орієнтовною і сильно залежить від щільності посадки риби і потужності помпи. Деякі внутрішні фільтри через забруднення губки і крильчатки досить швидко втрачають продуктивність, і у вас немає іншого виходу, як регулярно їх мити. Інші моделі здатні місяцями працювати без чистки. Але, незважаючи на це, не слід лінуватися мити фільтруючий елемент. Велике скупчення бруду в фільтрі може викликати гексамітоз і бактеріальні захворювання риб.

Тепер від ціхлідного акваріума перейдемо до звичайного декоративного - з товстим шаром грунту і великою кількістю живих рослин, в якому з фільтраційного обладнання присутня тільки внутрішній склянковий фільтр невеликої продуктивності. Розмір фільтруючого матеріалу в такому фільтрі дуже невеликий. Тому говорити про здійснення ним ефективної биофильтрации не доводиться. Яким же чином відбувається усунення отруйних нітрогену в таких акваріумах? Дуже просто. Корисні бактерії можуть жити не тільки в біофільтрі, але і в грунті. А крім того рослини самі по собі є потужними поглиначами аміаку, нітриту і нітрату. Згадаймо, адже в переважній більшості акваріумів радянської епохи взагалі не було ніяких фільтрів. Використання невеликих склянки фільтрів мало що змінює. Фактично ці фільтри працюють тільки на створення струму води і механічну фільтрацію. Тому власникам таких акваріумів не варто обманювати себе ілюзією про біофільтрі. Відповідно фільтруючі елементи доцільно перемивати регулярно і начисто, також як у випадку з механічним фільтром ціхлідаріума.

Дуже поганий випадок, якщо в акваріумі зовсім небагато рослинності (або взагалі немає) і при цьому використовується тільки невеликий склянковий фільтр - на жаль, ситуація, досить характерна для початківців акваріумістів. Тут уже слід в першу чергу задуматися про апгрейд обладнання, а тільки потім про те, як правильно мити губку, оскільки навіть якщо з такою фільтрацією система якось функціонує, то це до першої помилки (перегодовування і т.п.), бо вона нестійка. Найбільш оперативним рішенням є демонтаж склянки і заміна штатної маленької губки на велику відкрито розташовану - якщо конструкція дозволяє, або покупка заміна наявного стаканного фільтра на фільтр-головку. І ось тоді дійсно має сенс дбайливе поводження з живуть на фільтруючому елементі корисними бактеріями.

Далі. Про те, що великі губки, щоб начисто відмити від мулу, на мій погляд, правильніше виполіскувати в тазу, а не промивати під проточною водою, вище вже говорилося. Втім, можна робити інакше - міцно викручувати і віджимати губку або вибивати з неї бруд, сильно стукаючи об стінку раковини або ванни, під струменем проточної води. Спробуйте, може у вас так вийде краще. Тут же слід додати, що дрібнопористі губки взагалі погано промиваються, тому як варіант можна їх не мити, а кожен раз замінювати на нові. Таким чином обслуговування фільтра максимально спрощується. Ну і про синтепон, який входить, в штатний набір фільтруючих елементів деяких внутрішніх фільтрів, теж уже сказано вище.

І нарешті, як зберегти корисні бактерії на фільтруючому елементі, якщо потрібно на деякий час відключити фільтр або здійснити його перевезення. Тут ми повинні мати на увазі, що для життя нитрифицирующих бактерій потрібно не тільки субстрат, але і аеробне, тобто багате киснем середовище. Якщо відключити біофільтр, ток збагаченої киснем води припиняється і бактерії через якийсь час гинуть. Перше, що спадає на думку, це при тривалих регламентних роботах помістити фільтруючий елемент в ємність з водою і забезпечити аерацію компресором. Однак згідно з дослідженнями Тімоті Хованека, більш ефективним є інший спосіб, заснований на принципі "wet-dry", тобто зберігання вологого субстрату на повітрі поза водою. Хоча, в принципі, обидва методи прийнятні.

Одна з тенденцій сучасної акваріумістики - значне збільшення розмірів використовуваних акваріумів . П'ятнадцять років тому резервуар в 200 літрів вважався великим, зараз півтонни - це вже цілком звичайний обсяг. Ще більш очевидно і давно ця тенденція простежується в зарубіжному ціхлідоводстве. Є й незгодні, що заперечують: "Якщо раніше успішно містили і розводили манагуанцев в ста літрах, то чому зараз їм повинен турбуватися в кілька разів більший літраж?" Тут тільки відзначимо, що навіть якщо абстрагуватися від ідей гуманного ставлення до тварин і західноєвропейського антропоморфізму, великі акваріуми мають ряд безсумнівних переваг. І не тільки в тому, що риба в них краще росте і менше конфліктує. Такий акваріум має також значно більшим запасом стійкості як біологічна система. Наприклад, лікування риб антибіотиком в акваріумі малого розміру найчастіше веде до порушення роботи біофільтра, тоді як для великих обсягів є успішний досвід застосування ципрофлоксацину в загальному акваріумі без істотного збитку для біологічної рівноваги. Також довше тут допустимий час простою біофільтра в відключеному стані і бездіяльності аератора. Хоча, звичайно, це залежить не тільки від розміру акваріума, але і щільності посадки риби. Однак очевидно й те, що в акваріумі більшого розміру легше забезпечувати більший літраж на кожну рибу, ніж в маленькому акваріумі. Відповідно, вода у великих акваріумах практично завжди чистіше, і риба в них відчуває себе краще.

Аерація - процес насичення води повітрям або киснем (з паралельним витісненням вуглекислого газу), який відбувається як природним шляхом газового обміну на її поверхні, так і штучним шляхом за рахунок примусового аерірованія.

Риби, дихають киснем, вилученими ними з води, і видихають вуглекислий газ. Якщо у воді немає достатньої кількості розчиненого кисню, риби можуть задихнутися. Такий стан називається гіпоксією. Ознаки нестачі кисню: риби відкривають рот, часто рухають зябрами, і концентруються біля поверхні води, де вміст кисню вище.

Але аерація в акваріумі потрібна не тільки для риб. Насичення акваріумний води киснем є одним з обов'язкових умов успішного перебігу процесу нітрифікації.

Найбільш ефективним і надійним методом аерації є подача повітря в товщу води компресором . До компресора через повітряний шланг під'єднується розпилювач, який служить для розпилення повітря на дрібні бульбашки - так звана бульбашкова аерація. Повітряні бульбашки постійно забирають з собою прикордонну воду. В результаті виникає висхідний вгору потік води. Між водою і бульбашками є дуже невелика різниця швидкостей. Бульбашка рухається в дуже рівномірному потоці, і чим сильніше буде виражена турбулентність, тим краще зніметься поверхневий шар на бульбашці, який насичений киснем. Вода, збіднена киснем, швидко підводиться до поверхні бульбашки і збагачується киснем. При цьому вважається, що аерація тим краще, чим менше розмір кожного з бульбашок.