Наша сеть партнеров Banwar
Про моддінг оптичних приводів ми писали вже не раз, але зараз розповідь буде про те, чого ще ніхто не робив. Метою було не просто розрізати і підсвітити корпус, але також збільшити напругу на лазері і замінити лицьову панель. Погляд упав на CD-привід LG GCR-8520B. Він уже порядно зносився і не уявляв особливої цінності.
Для моддінгу потрібні були такі компоненти: привід, світлодіоди червоні (6 штук), зелені (4 штуки) і жовті (2 штуки), резистори, роз'ємні з'єднання, оргскло товщиною 3 мм і 1 мм, сітка від автомобільного фільтра, тонкі дроти, фарба і клей. З інструментів - дриль і свердла, паста ГОІ і повстяний круг для дрилі, надфілі і напилки (прямокутний, напівкруглий і круглий), наждачний папір, малярський скотч, паяльник, ручний лобзик з пилками і плоскогубці. В ідеалі став би в нагоді і дремель, але його не було.
Відразу попереджу, робота має бути не з легких. Доведеться попрацювати, при цьому треба бути дуже акуратним, адже механізм оптичного приводу дуже крихкий. За великим рахунком, немає ніякої гарантії, що після моддинга привід запрацює. Так що, якщо зібралися робити мод, все в ваших і тільки в ваших руках.
LG GCR-8520B - герой сьогоднішнього мода.
Почнемо з самого складного - з лицьової панелі. В першу чергу я вирізав шматок 3-міліметрового оргскла розміром 148х41 мм. Воно виявилося подряпаним, тому його довелося обработатьмелкой наждачним папером під струменем води. Потім відполірувати повстяним колом, попередньо змастивши пастою ГОІ. Взагалі, полірування - справа нудне, тому дуже до речі буде дриль. Я трохи перестарався, тому через перегрів оргскло пошматували. Щоб виправити це, необхідно нагріти і остудити плекс, попередньо затиснувши між двома рівними площинами.
Потім я взяв сітку з круглими дірочками (але можна підібрати і будь-яку іншу - справа смаку). Відмовився від ромбовидної через її «попсовості», то ж стосується і синього підсвічування. Сітку треба обробити наждачним папером, при бажанні можна відполірувати до дзеркального блиску. Але я не став навіть шліфувати її до блиску - з нерівностями і потертостями вид у неї більш брутальний. Далі я планував нагріти оргскло і впрессована його в сітку - не вийшло. Рішення прийшло саме собою: краю сітки загнув і для надійності скріпив штирі з оргстеклом за допомогою клею «Супер-Момент».
Так виглядає привід в розібраному стані.
Після довгих мук з оргстеклом і сіткою я випиляв в них прямокутний отвір для лотка. Перед цим розмітив його майбутні контури і висвердлив в кожному кутку отвір діаметром 1 мм. Потім встановив пилку в одне з них і затиснув її в лобзик. Найважливіше - максимально акуратно випиляти «бутерброд» по лініях. Якщо все пройшло успішно, можна почати підгонку майбутньої кришки трея до нової панелі. Процес цей копіткий, але обов'язковий. Залишилося просвердлити два отвори діаметром 5 мм - для кнопок. Їх роль виконуватимуть не надто яскраві червоні світлодіоди. Не забудьте про отвори для навушників і регулятора гучності, якщо такі є.
Також необхідно випиляти ще одну панель з 3-міліметрового оргскла в формі розтягнутої букви «Н», яка буде знаходитися між рамою приводу і сіткою. Вона призначена для того, щоб притискати сітку до оргскла. Ще я зробив пластинку в формі «-» з 1-міліметрового оргскла - знадобиться для притиску сітки трея до плексу. На закінчення пластинку і панель обробив наждачним папером. Справа залишилася за малим - підігнати лицьову панель на місце і просвердлити отвори під гвинтові кріплення (болтик і гайка).
Щоб грати трималася на оргсклі, досить загнути краю сітки.
Прийшла черга самого оптичного приводу. Розібрати його нескладно - все тримається на чотирьох болтах. Раз вже до цього добралися, варто прочистити всі деталі від пилу, що скупчився і старого мастила. Потім я взяв верхню кришку і намітив контури майбутнього вікна. Через те, що я використовував оргскло від коробочки з-під диска, вікно довелося поділити - воно виявилося дуже великим. Таким чином, на одне вікно у верхній кришці знадобилися дві коробки. Є кілька способів вирізати вікно: дремелем, дрилем, лобзиком. Дремеля не було, а дрилем свердлити дуже довго і нудно. Лобзик в такій ситуації підходить найкраще.
Для початку я заклеїв скотчем притискної шпиндель. Якщо цього не зробити, в нього потрапить металева стружка. Після розмітки вікон в кожному з них я просвердлив отвір ближче до краю (встановив пилку в отвір, затиснув в лобзик і пиляв). Щоб було простіше, можна змастити лінію позначки тонким шаром солідолу або іншого мастилом. Правда, в цьому випадку стружка буде прилипати і лінію буде погано видно.
Після випилювання необхідно надати кришці благородний вид. Я зробив це за допомогою напилків і надфілів. Це зайняло багато часу. У нижній кришці я вирішив зробити невелике вікно у вигляді логотипу Evanescence. Невелике, тому що кришка служить ще і радіатором для маленької, але гарячої мікросхеми. Головне, не забути обробити всі деталі дрібною шкіркою.
Ми вирізали віконце на одній стороні і логотип Evanescence на інший.
В першу чергу потрібно знайти місце фарбування. У сільських жителів (таких, як я) з цим проблем менше. Я фарбував в лазні - там мало пилу і тепло. У міських умовах все куди складніше. Намагатися фарбувати на кухні або у ванній - проблематично. На балконі пил, вітер, а взимку ще й холодно (інша справа, якщо балкон закритий). Для очищення повітря від пилу я оббризкав водою з пульверизатора весь навколишній простір. Заздалегідь підготував місце сушіння та безпечний шлях до нього, щоб донести деталі без пригод.
Пофарбовані були нижня і верхня кришки, а також лоток (його необхідно зняти). Робиться це так: висуваємо лоток до упору і відгинаємо два пластмасових штирі, які перебувають по краях від фіксованої частини, одночасно рухаємо його далі. Готово! Всі роз'єми і отвори я заклеїв скотчем, щоб туди не потрапила фарба. Перед фарбуванням балончик потрібно трясти близько хвилини після появи. Потім (якщо раніше з нього фарбували) необхідно направити струмінь фарби в сторону, щоб позбутися від засохлих частинок.
На деталі бажано нанести шар грунтовки, але я цього не робив. Просто завдав кілька тонких шарів фарби з перервою 10-15 хвилин. Якщо утворилися патьоки, нічого страшного. Дочекайтеся висихання, приберіть їх шкіркою, після чого нанесіть ще один шар. Фарбувати краще від середини до країв хвилеподібними рівномірними рухами. Після того як фарба підсохла, я завдав три шари лаку. Сушив компоненти в підготовленому місці близько 10 годин.
Тепер світлодіоди будуть перебувати навіть по боках лицьовій панелі.
Все необхідне для заміни лицьовій панелі готове.
Для скління вікон я взяв оргскло товщиною 1 мм від коробочки з-під диска. Більш товсте не піде, тому що буде заважати внутрішніх частин приводу. Вирізати плекс потрібно акуратно, тому що може потріскатися. Якщо оргскло подряпане, відполіруйте його або залиште як є - подряпини будуть підсвічені. У комплекси для нижньої кришки я виконав два отвори для світлодіодів так, щоб підпиляних діод лягав як влитий.
Щоб оргскло краще прилипало до кришки, я зашкурити його з внутрішньої сторони. Клеїв все тим же «Супер-Моментом». З ним треба бути акуратним - якщо крапелька потрапить на плекс, він побіліє, і від цього вже ніяк не позбутися.
... сказав монтер і перерізав дроти. Ми нікому шкодити не будемо, навпаки, принесемо моддінговий світло людям. На підсвічування пішло 12 світлодіодів: 2 червоних під логотип Evanescence, 2 червоних і 2 зелених - верхня кришка, 2 зелених - передня панель, 2 жовтих - кришка трея, 2 червоних (5 мм) - кнопки.
Зелені діоди я обпіліть напилком з усіх боків, крім передньої. Якщо сточити спереду, промінь світла стане розсіяним. Червоні досить обпіліть тільки з одного боку. 5-міліметрові світлодіоди зовсім не обпілівал. Після обробки я перевірив їх на працездатність.
Після цього мені належало виконати два овальних отвори під зелені світлодіоди в передній панелі. Я просвердлив два глухих отвори один проти одного в торцях панелі за допомогою 2-міліметрового свердла. Як і слід було очікувати, отвори вийшли круглі, а потрібні-то овальні. Щоб виправити становище, я взяв круглий надфіль і відламав від кінця шматочок довжиною 1 см. Затиснувши його в дриль, я зробив дірки овальними. Таким же способом я поступив і з кришкою лотка. Просвердлив протилежно один одному два глухих отвори в торцях, ближче до краю, взяв різак і зробив виїмки на місці отворів.
Для зручності подальшого складання-розбирання в схему харчування світлодіодів додав 3 маленьких роз'ємні з'єднання (два для підсвічування кришок і одне для підсвічування передньої панелі). Залишилося тільки все спаяти. Тут головне не перегріти світлодіоди паяльником, так як в цьому випадку вони перестануть працювати. Я відводив тепло від ніжок «Свєтика» за допомогою маленьких плоскогубців і пінцета. Припаяв одну ніжку - паяй інший світлодіод, давши охолонути попереднього.
Потім важливо не забути про ізоляцію, а то замкне. У мене так і сталося. В одному місці ізоляція зруйнувалася під час складання приводу. Добре, що в блоці живлення комп'ютера стоїть захист від короткого замикання - ПК просто виключився. Я повторно заізолював і підключив харчування. Запрацювало. Потім я перевірив, чи працює привід. Підключив до комп'ютера, включив - все в порядку.
Тепер розповімо про підняття напруги на лазері. Мета - поліпшити читабельність приводу. Мій LG GCR-8520B погано читав диски через підсів лазера (згодом він втрачає свої властивості). Зниження яскравості лазера привело до збільшення кількості помилок читання, деякі диски і зовсім перестали розпізнаватися.
Єдиний вихід з ситуації, що склалася - підняти напругу лазера. Зробив я це так: від'єднав шлейф (що йде від плати контролера) від головки лазера і побачив маленький змінний резистор. Он-то нам і потрібен. Я підкрутив його у бік збільшення струму - чуть-чуть, інакше «помре». Взагалі, збільшення напруги на лазері - крайній захід. Після такої модернізації термін його служби скоротиться в рази. Але в моєму випадку втрачати було нічого.
В результаті швидкість читання зросла, а подряпані диски стали краще читатися. Колись давно я намагався встановити гру War Times з подряпаного диска, і у мене, як ви розумієте, нічого не вийшло. Після модернізації лазера диск читався з першого разу.
Це цікаво
Компанія akasa ( www.akasa.ru ) І журнал «Ігроманія» оголошують про проведення конкурсу з моддінгу оптичного приводу! Якщо вас зацікавила стаття і ви хочете зробити щось подібне своїми руками, надсилайте фотографії вашої праці - і зможете виграти один з призів. У конкурсі розігруються стильний USB-кабель з підсвічуванням, катодні лампи, два вентилятора для системного блоку і контрольна панель!
Велике прохання: шліть зображення з високою роздільною здатністю, щоб ми і наші читачі могли насолодитися вашими творами в повній мірі. Переможців обиратиме редакція «Игромании» (голосуванням). Підсумки конкурсу шукайте в липневому номері журналу.
Фотографії надсилайте на електронну адресу [email protected] або на адресу редакції: 111524, Россия, г. Москва, вул. Перовська, буд. 1, стор. 7, «Ігроманія» з поміткою «Конкурс з моддінгу оптичного приводу».
Наша робота підійшла до кінця. На все про все пішло два місяці, не рахуючи часу на розробку ідеї. Якщо не відволікатися на «сторонні» заняття, робота зайняла б зо два тижні. Але погодьтеся, що нечасто буває багато вільного часу.
В результаті мод вийшов гарний, хоча, звичайно, є дрібні огріхи. Але помітити їх з ходу практично неможливо. Мушу зазначити, що привід до сих пір живий, а завдяки піднятому напрузі на лазері він працює набагато краще. Витрати на матеріали виявилися сміхотворними - якихось $ 10. Ось так, дешево і сердито.