- вступ
- зчеплення
- Пристрій
- діагностика
- Диск зчеплення
- Кошик
- маховик
- Направляюча втулка вижимного підшипника
- Механізм приводу вичавлюючи зчеплення
- Рекомендований порядок складання
вступ
Наша сеть партнеров Banwar
У далекому 2003 році РВК запросив мене, як свого представника, прослухати технічний тренінг від Sachs. До цього моменту я вже більше десяти років своїми руками неодноразово міняв зчеплення. Але керувався тільки власними розумінням вузла і практичним досвідом. Однак вчитися то ніколи не пізно і не шкідливо :-) Виявилося, знаю майже все необхідне, за винятком пари нюансів. Мені захотілося викласти все побачене і почуте в письмовому вигляді. Раптом і вам буде цікаво? А ще краще - якщо знадобиться в практиці.
зчеплення
Перший семінар, присвячений зчепленням і амортизаторам, проводив представник Sachs - Wolf-Peter Moritz
Його заняття були побудовані таким чином: всіх запрошених (близько 20-ти чоловік) зібрали на території сервіс-центру одного з представників «Піддослідним кроликом» послужив БМВ520, власник якого скаржився на ривки після нагрівання, при відпуску педалі.
Викладач показав, як треба діагностувати саме зчеплення, привід. Просив звернути увагу на деякі деталі, і запам'ятати відчуття. 
Після чого всі пройшли в клас і зайнялися вивченням теорії, а механіки почали знімати КП. Потім покликали всіх учасників семінару, і викладач показав, на що також треба звертати увагу при даній роботі, показав правильну установку комплекту, і продовжив теоретичний курс. Потім ми всі спробували педаль зчеплення на відремонтованому автомобілі. Потім знову теорія, і відповіді на питання. Я спробую відновити події в письмовому вигляді. Не буду вдаватися глибоко в пристрій і принцип самого зчеплення, загострю увагу тільки на тих деталях, які, на мій погляд, на це заслуговують. Вибачте, якщо вийшло не дуже якісно.
трохи теорії
Найголовніше, що треба засвоїти: СЦЕПЛЕНИЕ, це свідомо слабкий вузол в автомобілі. Його поломка має намір запрограмована. Інше питання, скільки воно прослужить. Головне завдання СЦЕПЛЕНИЯ - передавати крутний момент від двигуна далі по ланцюжку. Значить, воно повинне витримувати зусилля, що дорівнює максимальний обертовий момент, + дуже невеликий запас, порядку 1,1-1,3. І якщо навантаження його перевищить, зчеплення вийде з ладу, зберігши тим самим в робочому стані більш дорогі двигун, трансмісію і ін.
Наступне, що також треба знати: СЦЕПЛЕНИЕ буде працювати довго і правильно, якщо справні всі елементи, пов'язані з ним. Тому, діагностуючи, ремонтуючи або змінюючи зчеплення, треба уважно розібратися в причинах, що призвели до необхідності втручання.
Пристрій
Безпосередньо сам вузол, який ми називаємо зчепленням, складається з «кошика», диска і вичавного підшипника. Саме в такому вигляді вони і продаються, як «комплект». (До речі, виробник рекомендує давати гарантію, тільки якщо вузол змінюється саме комплектом.)
Зусилля від колінчастого вала передається диском з фрикційними накладками, коли при відпуску педалі зчеплення потужна пружінчатая пластина, закріплена в кошику, притискає диск до маховика. Сам диск розташований на шліцьовій частини первинного вала КП. Між фланцем з шліцами і фрикційними накладками, розташованими по периметру, знаходиться Демпферное пристрій, або «гаситель крутильних коливань», які є на всьому протязі руху. Плавності рушання і включення зчеплення допомагають пружини МІЖ фрикційними накладками (цей момент, чесно кажучи, був для мене відкриттям).
Практика
діагностика
При вимкненому моторі повільно натиснути на педаль зчеплення. Звернути увагу на плавність ходу. Ривки, провали, всякі скрипи і ін. Звуки неприпустимі. Вони говорять про несправності системи вичавлюючи.
Запам'ятати зусилля, що прикладається при натисканні на педаль. Повільно відпустити. Зусилля для її утримання має бути НЕ меншим, ніж вимагається для натискання. І також без ривків.
У варіанті пристрою кошиків для легкових автомобілів (а є ще й для вантажівок) зусилля, що прикладається для вичавлюючи, має збільшуватися в міру зносу. Значить сама по собі «туга» педаль вже є тривожним симптомом.
Запустити двигун. Вичавити зчеплення, порахувати до трьох, включити передачу заднього ходу. Допускається один клацання. Якщо лунає тріск, або утруднене включення передачі, швидше за все диск не може вільно пересуватися по шліцьовій частини первинного вала, або надмірний сумарний люфт у системі вичавлюючи.
Вивернути кермо в крайнє положення, поставити автомобіль на ручне гальмо. Включити першу передачу. Плавно відпускати педаль зчеплення. Автомобіль повинен намагатися рушати в першій третині ходу педалі. В іншому випадку знову-таки несправна система вичавлюючи. Гідропривід або тросик.
Після діагностики приступаємо до зняття КПП. Якщо причина демонтажу - ривки або вібрації, зверніть увагу на інші вузли трансмісії. Будь-яка деталь автомобіля в процесі роботи має свої коливання. Коли частота коливань декількох елементів збігається, з'являється відчутна для водія і автомобіля вібрація, з'являється сторонній шум.
Диск зчеплення
Найбільш частою причиною передчасного виходу з ладу зчеплення є попадання масла або мастила, навіть в невеликих кількостях При цьому на фрикційних накладках залишаються характерні смуги різного кольору.
Місцями витоку можуть бути ущільнення і сальники КП, задній сальник колінчастого вала.
Навіть надлишки мастила, закладеної при монтажі. І навіть відбитки жирних пальців, залишені при монтажі, неодмінно внесуть свою лепту.
Руйнування демпфера, виражене випаданням пружинок, тріщини в корпусі,
є наслідком:
Нерівномірний знос накладок. Можливі два варіанти. Якщо тонше накладка, звернена до маховика, диск підклинює на шліцах. Якщо друга сторона - винен водій - неправильна робота педаллю.
Кошик
Не всі дефекти можуть бути видні при зовнішньому огляді (див. Фото 9). Тому кошик завжди автоматично змінюється. Якщо зчеплення демонтовано, попутно, при проведенні інших робіт, зверніть увагу на поверхню притискного диска. На ньому не повинно бути подряпин, канавок
9. Не все помітно поверхневого погляду
маховик
Обов'язково перевірити площину.
Якщо є нерівності або інші пошкодження, допускається шліфування, але не більше 1 мм. Щоб не знизити ресурс зчеплення, рекомендується шліфувати і посадочне місце під кошик. Якщо причиною поломки стало попадання масла, поверхня маховика треба знежирити сухий (!) Папером, в крайньому випадку - шкіркою. Застосування бензину, або будь-якої хімії не допускається.
Якщо на буксує зчепленні машина проїхала значну відстань, або є інші сліди перегріву, обов'язково слід розглянути поверхню маховика на предмет наявності мікротріщин. Як визначити, чи був перегрів? Виявляється, можна за кольором поверхні маховика.
- ЖОВТИЙ колір відповідає 380-420 градусам
- СИНІЙ колір відповідає 500 градусам
- ФІОЛЕТОВИЙ колір відповідає 600 градусам
Вижимний підшипник.
Місце його зіткнення з кошиком - пелюстки. Ці дві поверхні повинні відповідати один одному.
Буває два види:
1. Плоска робоча частина підшипника повинна працювати по заокругленим кінців пелюсток диафрагменной пружини.
2. І навпаки, якщо пелюстки плоскі, підшипник повинен бути опуклим.
приклад відмінностей робочої поверхні
Тому зверніть увагу, чи не припустився колишній власник помилки, заощадивши на заміні підшипника при заміні кошика, і чи відповідають вони один одному.
Направляюча втулка вижимного підшипника
Ця деталь повинна бути ідеальною циліндричної форми. Пам'ятайте, що на невеликих задирах, які підшипник в ваших руках буде проходити спокійно, стануть серйозною перешкодою, коли з'явиться реальна навантаження
задираки, нерівномірний знос - привід для заміни
буває й таке
Механізм приводу вичавлюючи зчеплення
Наступне «тонке» місце - упор вижимний вилки в підшипник. Знос повинен бути рівномірним. І мати явно опуклу форму.
це одна з різновидів вилки, що має роздільні «лапи». Важливо, що б знос у обох був рівномірним, а краще, що б взагалі був відсутній
Сама вилка, її кріплення, втулки осі (якщо є) і «точка опори» повинні бути ретельно оглянуті.
Люфти, нерівномірність зносу, що призводять до перекосу неприпустимі
на цій осі присутній знос, і як наслідок - перекіс вилки.
У випадках, коли вижимним вилка монолітна, необхідно оглянути навантажені місця
місця кріплення і упори
Якщо привід гідравлічний, треба приділити увагу робочому циліндру. Взявши в руки, повільно натиснути на шток, втопити його до кінця. Хід штока повинен бути рівномірним, відпущений шток повинен повністю повернутися назад, до упору. В іншому випадку необхідна перебирання, або заміна. Найчастіше причиною нерівномірності служить стара гальмівна рідина, частково кристалізується на стінках циліндра.
Трос приводу вичавлюючи при заміні несправного зчеплення бажано відразу поміняти. Справа в тому, що сам трос рухається в пластиковій сорочці, яка, в свою чергу, знаходиться в металевій оболонці. Коли зусилля натискання для вичавлюючи збільшується, сам трос починає перепилювати пластик, і в підсумку неминуче почне стикатися з металом, внаслідок чого обірветься.
Не треба забувати і «відправну точку» - саму педаль зчеплення. Точніше, її вісь. Навіть при природному зносі зчеплення збільшується зусилля, яке прикладається на педаль, що не може не позначитися на втулках. Більш того, якщо водій не звертає увагу на зміну зусилля, можна поплатитися і зламаним блоком педалей. Особливо до цього схильні другі Гольфи.
І ось старе зчеплення знято, в причинах розібралися. Починаємо збирати назад.
Рекомендований порядок складання
- візуально порівняйте деталі старого і нового комплекту. Дизайн і дрібні деталі можуть відрізнятися, але геометричні розміри, наприклад діаметр, повинні збігатися.
- перевірити диск на биття
- якщо немає спеціального приладу для вимірювання биття диска зчеплення, надіньте його на первинний вал, і за допомогою мікрометра перевірте, обертаючи вал руками. Допустимий люфт становить 0,5-0,6 мм, в іншому випадку почнуться складнощі з включенням передач.
- змастити шлицевую частина первинного вала КПП мастилом, що додається до комплекту
- надіти диск на первинний вал КПП, посувати вперед-назад, зняти диск.
- З первинного вала повністю видалити мастило, а так само мастило на диску, яка виступила за краї шліців.
- зачистити направляючу втулку. Змащувати тільки в тому випадку, якщо відповідна частина вичавного підшипника НЕ пластикова. Тонкий шар так само нанести на упор вилки, і ті місця, які безпосередньо натискають на підшипник, попередньо надавши їм (при необхідності) сферичну форму.
- зачистити стикувальні місця КПП і блоку. Переконатися, що на місці все напрямні, і вони не деформовані.
- Знежирити робочу поверхню маховика. При необхідності обробити шкіркою. Видалити (наприклад, стисненим повітрям) залишки фрикційного матеріалу з усіх кутків і щілин.
знежирити робочу поверхню кошика зчеплення 
- в разі, коли корзина встановлюється на маховик в єдиному положенні (за рахунок а-симетричного розташування напрямних), бажано спочатку знайти це положення, приклавши кошик до маховика без диска
- визначити, як правильно встановлювати диск. Зазвичай на ньому є напис, що визначає сторону, спрямовану до коробки передач
- за допомогою кондуктора (оправлення) встановити і відцентрувати диск зчеплення.
класичне зчеплення
зчеплення «зворотного типу»
- Накласти кошик. Наживити руками болти кріплення, починаючи (!) З нижнього, потім верхній, потім хрест-навхрест. Затягування проводиться в три прийоми. Спочатку зусиллям руки,
- потім дотягнути ключем, і остання стадія із застосуванням динамометричного ключа.
- Застосування пневмо-інструменту не допускається.
- Переконатися, що всі пелюстки кошика знаходяться в одній площині
- де є, встановити нову або очищену вилку
- приєднати до блоку КПП, рівномірно затягнути болти кріплення, змонтувати привід вичавлюючи зчеплення.
Ще кілька порад
- При роботі зі зчепленням необхідно застосовувати тільки спеціальну мастило, без графіту, який вкрай агресивно роз'їдає все пластикові деталі. Втулки, направляючі та ін.
- Нові кошика мають притискної диск з конусом. Це зроблено спеціально, для прискорення обкатки. Так що не лякайтеся, якщо на недавно встановленому диску побачите тільки невелику смугу робочої поверхні (див. Фото 15)
- Їзда з ногою, постійно лежить на педалі зчеплення, помітно знижує ресурс і надійність всього вузла. Для прикладу: зусилля ноги в зимовому черевику людини середнього віку, ваги і зростання, складає близько 2 кг, що завдяки системі важелів в місці зіткнення підшипника і кошики перетворюється: в 160 кг! А зусилля, яке необхідно прикласти до пружини для повного вижиму, дорівнює приблизно 400 кг. Далі рахуйте самі
- Перші 1000-2000 км категорично забороняється істотно збільшувати обороти двигуна (натискати на газ) до повного відпускання педалі зчеплення.
- Ще раз нагадаю, що для змащування всіх деталей і вузлів, що мають відношення до роботи зчеплення, починаючи від педалі, треба застосовувати спеціальну мастило, без домішок графіту і міді.
Удачі на дорогах!
Офіційний сайт Sachs Automotive тут
© 2003 Відмова Яків Фіногенов
-------------------------------
сьогодні, в кінці 2014 року, я можу додати наступне:
-за минулі роки практики зчеплення від Sachs і раніше тримають лідерство в співвідношенні ціна / якість / ресурс. Якщо купувати у перевірених постачальників (до яких особисто я Екзіст зовсім не відношу, до слова), то ймовірність шлюбу вкрай мала.
Відновлені пакети вже давно не траплялися. Випадків шлюбу можна перелічити на пальцях однієї руки. При дотриманні техніки монтажу та усунення всіх несправностей, побічно впливають на ресурс зчеплення, можна сміливо сказати: ставлячи раз пакет зчеплення Sachs, ви вдруге до цього питання навряд чи повернетеся :-)
Так що - рекомендую.
Раптом і вам буде цікаво?
Як визначити, чи був перегрів?