Наша сеть партнеров Banwar
Перед тим як розповісти про сам процес ремонту, хотів би наголосити на тому, що на мою думку автолюбителю важливо визначитися перед ремонтом свого авто з тим, які потрібні ресурси для проведення ремонту.
Тому я хотів би зазначити наступне: всю роботу виконав один, машина стояла в гаражі, гараж не мав ями або підйомника. Крім кувалди на ~ 5 кг, ключів накидних і комбінованих, подовженої головки на 19 для болтів кронштейна балки, 4 підставок, 2 домкратів, рулетки, також мені знадобилася: дриль, ножівки по металу і по дереву, зубило, знімач 3-х лапий з максимальним захопленням 150мм, універсальний інструмент для випресовки / запрессовки сайлентов / підшипників, напилок, щітка металева, молибденовая мастило і приблизно 32 години розподілених на 5 днів. Роблячи вдруге подібну роботу, думаю що вклався б у половину зазначеного часу.
***
За тиждень до наміченого дня ремонту я почав поливати WD40 все болти і особливо торсіони. Не думаю що це допомогло в діставання торсінов, хоча краще використовувати всі наявні можливості полегшення даного процесу. Знявши ковпаки тріснув я і порадів і засмутився. Один торсіон був як новенький, при цьому другий був у чорній піні іржі.
На початковому етапі важливо поміряти відстань від центру отвору під болт в торсіони до землі, це контрольна точка Н5 за технічною документацією. Після заміни сайлентблоков ця відстань повинна бути таким же як і до ремонту.
У перший день ремонту я послабив болти задніх коліс, відключив акумулятор, підняв машину домкратом і поставив на стійки. Стійки упиралися в кронштейн кріплення балки до корпусу в районі тріснув, і трохи далі до передка в місці де закінчувався кроштейн балки. Зняв задні колеса, заліз під машину і роз'єднав АБС, трубки гальм, викрутив болти амортизаторів і скинув нижній кінець амортизатора, а також скинув тяги ручника, але не в районі регулятора, а прямо на важелях задніх коліс з дисковими гальмами. Якщо немає можливості скинути тяги ручника прям на важелях коліс, тоді треба зняти шматок термозахисту і скинути тяги на регуляторі зусиль тяг ручника.
Повернувшись в кронштейну кріплення балки до корпусу я його піддомкратити і почав відкручувати гайки, після чого зняв подовжню рейку і переконався що нічого не завадить зняти задню балку.
Задню балку знімав наступним чином. Полив болти WD40 для змащення, щоб їх не пошкодити, встановив ті стійки які підтримували кронштейн балки в районі тріснув нижче на 2 см. Після чого трохи опустив домкрат впирався в сам кронштейн. Через те, що балка з дисками коліс трохи переважує з'являється перекіс і кронштейн просто так не злазить, тому треба підійти до задніх коліс і посмикати з кожного боку, коли кронштейн опуститься на стійку процес треба повторити поступово знявши кронштейн з болтів. Далі витягуємо балку тому з-під машини по черзі переставляючи стійки з кожної сторони. Думаю балка важить кілограм 30-40, тому довелося попотіти. Машина залишається стояти на тих стійках які були встановлені перед кронштейном, на них ч об нічого не пошкодити я використовував прокладки з твердої гуми між корпусом і стійками.
Діставши балку я зробив контрольні заміри відстаней між болтами кронштейнів, кронштейнів та балки, а також позначив положення торсінов щодо кронштейна. На першій картинці ~ 1см - але це відстань не критично, воно швидше інформативно для процесу запресовування нових сайлентов, але при цьому обов'язково дотримати відстань між болтами кронштейна - інакше балку потім не поставиш назад. Це відстань склало 1 268 мм - таке ж і в документації.
День другий: Почав діставати торсіони. Укрутивши штир в торсіон, я надів перстень яке впиралося в кронштейн, далі шайбу і гайку. Обертаючи гайку торсіон витягується назовні. Правий торсіон вийшов як по маслу. На фото також видно що сайлент практично розвалився і я його вирвав руками. При знятті лівого торсиона сталася неприємна - зірвало пошкоджену іржею різьблення.
Витративши деякий час на обдумування події я взяв дриль і свердло для сталі на 10мм висвердлив стару різьбу прямо на місці, і нарізав нову різьбу М12. Після цього взяв штир M12 хотів вищевказаним способом зняти лівий торсіон, але стався конфуз - крок різьби збігався. І швидше за все це було навіть на краще, тому як нова різьблення також ослаблена і я б швидше за все її вирвав, а вона буде потрібно пізніше для регулювання кліренсу шляхом діставання і обертання тріснув.
Залишивши лівий торсіон вирішив видалити зовнішнє кільце сайлента на правій стороні. Взяв ножівку по металу зробив два пропила на ширину зубила. Після чого вибив цю ділянку, а саме кільце вже вийшло легко.
Повернувшись до лівого торсіонного вирішив дістати кінець з центральної муфти. Для цього спочатку постукав по муфті і трохи по самому торсіонних, потім вставив зубило в зазор між балкою і кронштейном і загнав його туди ударами молотка. Це допомогло і торсіон почав виходити з центральної муфти. Трохи повозившись я дістав його, після чого видалив зовнішнє кільце тим же способом як і на правій стороні.
Так як я не розпилював внутрішню трубу сайлент блоку, то це дозволяло в стирчить шматок просвердлити отвори і вставити туди упор для подальшої випресовки з кронштейна балки. Треба відзначити що провозився я з цим весь залишок цього дня і половину наступного, причому провозився тільки з одним, а з другим впорався за годину.
Для того щоб зробити швидко краще відразу взяти ножівку по дереву і обпіліть гуму - вона заважає свердління та встановлення знімача. Далі треба просвердлити наскрізний отвір на 5 мм, а потім рассверлить на 10 мм і вставити відповідний упор, у мене для цього згодилися 2 болта М10. В обох випадках я грів трубку пальником - але думаю це не сильно допомагає, тільки гума стала як смола і бруднилася - хоча грілку застосовував в обох випадках. Далі треба гарненько долбануть пару раз по трубці щоб зрушити її - думаю це було найважливіше! Після чого затиснувши в лещатах я встановив Трьохлапий знімач. До речі імеенно на цьому етапі довелося прибирати залишки гуми на трубці так як вона заважала встановити зачепи знімача. Розвідним ключем з довгою ручкою приблизно в 45 см, так як зусилля треба прикладати хороше - крутимо болт поки трубка не почне виходити з кронштейна.
Вдушену внутрішню трубку сайента з кронштейн, я взявся за вибивання торсиона. Не скажу щоб це було важко - близько 5-6 ударів кувалдою ваг в 4.5 кг. Треба відзначити що перші 4 удари я робив через алюмінієву прокладку товщиною в 1 см, при цьому як і сам кронштейн так і прокладка трохи Плющ а толку не було. Прибравши прокладку з м'якого металу я вдарив прямо по кронштейну і торсіон стронулся, другим ударом торсіон пройшов відсотків 80% до виходу. Затиснувши кронштейн в лещата я добив його легкими ударами по протилежного кінця торсиона.
Для успішного вибивання треба не використовувати що або гасить удар, будь-то м'яка металева прокладка або нежорсткими упор. Від ударів зім'ялося десь близько 2 мм, але це ні на що не впливає, просто треба потім підрівняти краю молотком і напилком відновити краю шліцов. Торсіон не постраждав взагалі.
Після п очистивши шліци обох тріснув і змастивши їх мастилом, я розправився з другим кронштейном.
День третій був витрачений в основному на запрессовку і установку балки назад. За документації треба витримати відстань між верхньою площиною кріплення кронштейна і центром осі коліс в 37 мм.
Думаю це легко зробити вставивши торсіони по зробленим мітка - я на жаль не здогадався зробити так і вимірював цю відстань.
ВАЖЛИВО: після того як зробив цей звіт зауважив один косяк з установкою 37 мм.
На малюнку з доки (див.вище) відстань між центрами торсіна і колеса обертання, але в тексті написано про поверхню! Я міряв від поверхні а це напевно зайві 2 см.
Грубо помилка у вугіллі установки буде:
arsin (57 мм / 400 мм) - arsin (37 мм / 400 мм) = 8.19 - 5.30 = 2.89 градуса.
Чи не забагато - але Сайлент послужать менше!
Новий сайлент спочатку запресувала в балку, потім в кронштейн. При запресовуванні капнув 1-2 краплі олії і розмазав по одній з поверхонь для рівної запрессовки. Однак перекоси на першій третині шляху всерівно з'являлися, при цьому важливо легкими ударами молотка їх вирівнювати, а потім не поспішаючи продовжувати запрессовку. При запресовуванні в кронштейн також треба періодично міряти відстань в 1268мм між центрами дірок під болти. кріплення. Мені це витримати вдалося і балка села на місце без проблем.
Підключив назад гальма, АБС і ручник, але регулювання посадки і прокачування гальм я ост Авіл на наступний день.
День четвертий і п'ятий: Спочатку я намагався регулювати посадку шляхом вимірювання довжини між болтами амортизатора. До розбору у мене було 470мм. Виставивши таку ж відстань я поставив машину на колеса і отримав посадку нижче ніж треба, причому різну з різних сторін - чому не знаю, напевно цей метод не працює або треба робити спец. пристосувати як в доці.
Тому як описувалося в одному звіті я вирізав розпірки і вставив їх між аркою колеса і нижнім болтом амортизатора. Спочатку розпірка була 440мм - саме таку відстань я наміряв до розбирання. Машина села однаково, але всерівно нижче ніж 235мм між землею і центром тріснув - контрольна точка Н5. Далі я збільшив розпірку до 450мм чекаючи 235мм - отримав майже 240мм, але поїздивши день це відстань стало майже 230мм. Зупинився я на розпірці в 460мм - при цьому H5 стало 237 мм. Хочу зауважити, що торсіони по мітках зробленим до розбору не стали, але зате з обох сторін різниця була однаковою в 7 зубів.
На одне регулювання зі зняттям коліс, амортизаторів та витягування тріснув йшло близько 1,5 години. Для витягування тріснув я використовував внутрішню трубку сайлентов - відпилявши близько 2 см, краще менше - вистачить і 1,5 см. Після того як колеса вивішені їх треба підперти або підняти трохи, тоді торсіони дістаються легко - але не руками, так що трубка і болти дуже спрощують процедуру регулювання.
Ось начебто і все. Бажаю вдалого ремонту ваших авто!