Заміна ременя генератора на фіат альбеа інструкція

Наша сеть партнеров Banwar

FIAT Albea Good girl, goodbye. > Бортжурнал> 48. Заміна ременів і роликів. В першу чергу послаблюємо гайки і знімаємо ремінь Гура, потім по ланцюжку ролики і ремінь кондера- генератора, і все в зворотному або просто болячка Фіат)).

Ремінь зі слідами моторного масла на будь-який його поверхні обов'язково треба замінити, так як масло швидко руйнує гуму. 5. генератора і компресора кондиціонера (див. «Перевірка, регулювання і заміна ременя приводу генератора і.

FIAT Albea owner story - DIY repair. FIAT Albea базовий сірий хронік> Logbook> Заміна привідних ременів ГУР і генератора, а також ременя ГРМ і натяжного ролика.

Замініть ремінь приводу розподільного валу, якщо при огляді ви виявите: - сліди масла на будь-якій поверхні ременя; - сліди зносу зубчастої поверхні, тріщини, підрізи, складки і відшарування тканини від гуми; - тріщини, складки, поглиблення або опуклості на зовнішній поверхні ременя; - разлохмачіванію або розшарування на торцевих поверхнях ременя. Жодного разу не змінював. У разі зміщення одного з валів в силовому агрегаті будуть порушені фази розподілу газів. Форум Fiat клубу в Росії.

Заміна ременя ГРМ Fiat Albea своїми руками: інструкції, фото і відео

Повний комплект з усіма шкивами і роликами. А з обвідним вони не однакові? У разі зміщення одного з валів в силовому агрегаті будуть порушені фази розподілу газів.

У сервісі ніколи не чинив і не збираюся. Зніміть бризговики двигуна см. Заміна ременя ГРМ на Лада Пріора. Перевірили і замінили все що могли. Досвід роботи на СТО :. Виверніть болт кріплення нижньої кришки ременя приводу газорозподільного механізму.

Спробуй зі старим підійде чи ні. Інквізитор: Що стосується питань по мастилі, що підходить для застосування в підшипниках роликів, аппробірованной є: Huskey Coolube.

Наслідки потрапляння порваного ременя генератора під ремінь ГРМ на Fiat Doblo 1.9JTD

джерело: nikitayar.ru

ОЕМ код генератора в зборі на 105А - 51714792 та +063377007010;
генератор в зборі на 70А - 063 377 011 010 і 51700675;
9948646, 085563051010 - реле регулятор;
77362377 - шків генератора;
55195023 - натяжна ролик регульований (автонатяжітель);
55204392 - нерухомий натяжна ролик;
55184060 - ремінь генератора з кондиціонером (5РК1165 - 5РК1168);
71719738 - ремінь генератора без кондиціонера (4PK668);
46745928 - ремінь ГУР (3PK905).

Приводні ремені і ролики генератора.

Ремінь генератора з кондиціонером натягується обвідним роликом і роликом-автонатяжітелем. Обвідний ролик і ролик автонатяжітеля абсолютно ідентичні і взаємозамінні. Для заміни ременя і роликів першо наперво необхідно послабити натяг ременя для цього:

а) На авто з компресором кондиціонера:

1. Знаходимо шматок цвяха (не товста) - будемо використовувати його в якості чеки для ослаблення натяжки автоматичного ролика ременів агрегатів

2. Ключем на 13, накинутим на болт автоматичного ролика, крутимо за годинниковою стрілкою, одночасно вставляючи чеку в отвір на корпусі автоматичного натяжителя, до тих пір, поки не відчуємо, що чека увійшла у другий отвір на корпусі автонатяжітеля.

3. Тепер можна спокійно знімати ремінь з агрегатів (генератор, компресор)

б) На авто без кондиціонера. Для власника в автомобіля в комплектації «база», щоб зняти приводний ремінь ремінь навісного обладнання необхідно виконати наступні операції: ключем на 16 або шестигранником на 8 послаблюємо нижній і натяжна болти (на фото вказано стрілкою), ключем на 17 послаблюємо верхній задній болт кріплення генератора і знімаємо ремінь.

Потім відкручуємо проміжний ролик. Зустрічаються два види гвинтів для кріплення проміжного ролика: Перший як на фото, другий - гвинтом з головкою під шестигранник.

Дістаємо з упаковки новий ролик і встановлюємо на місце у зворотному порядку. Ролик на автонатяжітеле замінюється аналогічно.

Допитливі уми автовласників знайшли заміну досить таки не дешевого рідному ролику - це ролик двигуна ЗМЗ 405 ЄВРО-3. Підходить ідеально за розмірами підшипника і зовнішньому діаметру самого ролика, відрізняється лише шириною.

Низька напруга бортової мережі, неполадки і метод усунення.

Зустрічається наступна несправність на Альбеа. Після запуску авто напруга бортової мережі 14,2 В, у міру прогріву воно поступово падає до 13,8-13,7 В. А при включенні споживачів зовсім падає до критичних 13,3-13,2 В. Після ретельного вивчення проблеми було виявлено слабке місце в силовому ланцюзі електроживлення. Як видно з фотографій нижче цим місцем є поєднання двох силових проводів, розташоване на живильному виведення стартера. Контакт двох потужних силових клем здійснюється за рахунок моменту затягування металевої гайки на силовому болті стартера. Як відомо силовий болт на стартерах виготовляють з міді, в зв'язку з чим досить більшого моменту реалізувати не мож, не витримає різьблення на болту. Згодом клеми окислюються, зростає опір між клемами як наслідок з'єднання починає грітися тим самим посилюючи ситуацію.

Нижче на фотографії наведено один із способів вирішення даної проблеми. Додаткове болтове з'єднання, тим більше що місце дозволяє.

Ремонт, заміна підшипників генератора.

Підшипники генератора на 105А (встановлений на комплектаціях «класик» і «комфорт») - звичайні кулькові радіальні:
передній - № 6203 (розмір d17хD40хB12);
задній - BB1- 3036 (розмір 16.96 × 34.97 × 9.94 SKF). Слід звернути увагу. Підшипник має не стандартні розміри, і стандартний типу 6003 не підходить. Він не сідає на вал з натягом, а вільно від руки заходить.

Підшипники генератора 90А (встановлений на комплектації «база»):
-передній 6203 (KOYO, SKF), (розмір d17хD40хB12);
-Задній BB1- 3036 (розмір 16.96 × 34.97 × 9.94 SKF). Слід звернути увагу. Підшипник має не стандартні розміри, і стандартний типу 6003 не підходить. Він не сідає на вал з натягом, а вільно від руки заходить.

Накидним ключем на 13 * 17 за болт кріплення ролика відтягаємо за годинниковою стрілкою натяжна механізм і знімаємо приводний ремінь, відводимо його в сторону щоб не заважав. Зверху в корпусі натяжної механізму є отвір для установки стопора, можна в відведеному стані вставити туди відповідного діаметру цвях або болт, тоді механізм буде зафіксований у відведеному стані що полегшить роботу по зняттю і подальшого одягання приводного ременя.

Для власника в автомобіля в комплектації «база», щоб зняти приводний ремінь ремінь навісного обладнання необхідно виконати наступні операції: ключем на 16 або шестигранником на 8 послаблюємо нижній і натяжна болти (на фото вказано стрілкою), ключем на 17 послаблюємо верхній задній болт кріплення генератора і знімаємо ремінь.

Домкрачувати машину і знімаємо праве переднє колесо. Інакше до генератора не підібрати.

Щоб зняти генератор необхідно відкрутити три болта кріплення. Стелим картоночку, лягаємо під авто з боку правого переднього колеса і відкручуємо два нижніх болта на 13.

Потім шляхом пальпації намацуємо третій верхній болт на 13 кріплення і відкручуємо.

Потім ставимо генератор на попа (тобто шкивом дивиться в низ) і відкручуємо силовий провід головкою на 12 і провід управління головкою на 8. Все генератор вільний. Далі лягаємо на подстеленную раніше картоночку і прокручуючи генератор в трьох площинах, пропускаючи його між шлангів Гура і кондиціонера виводимо його в нижню точку. У кого є захист потрібно буде відкрутити правий болт її кріплення інакше генератор вийде.

Ну ось він в наших руках.

Розбираємо задню частину генератора.

Спресовувати задній підшипник за допомогою знімача.

Відкручуємо шків генератора для цього знадобляться накидний ключ на 24 як на фото (інший не підійде) і шестигранник на 8. Потім за допомогою знімача стягуємо передню кришку генератора. Далі головкою на 7 відкручуємо 4 болта пластини кріплення переднього підшипника і Випрессовиваемие передній підшипник.

Генератор розібраний на частини.

набуваємо в магазині ось такі підшипники

Встановлюємо підшипники на місце, збираємо генератор в зворотній послідовності. Після складання необхідно припаяти висновки обмоток статора до випрямного мосту (блок діодів).

Одягаємо захисну пластикову кришку закриває контакні кільця і ​​щітки. Останній штрих - одягаємо пластиковий кожух. Все апарат готовий до інсталяції на автомобіль.

Нещодавно зламався генератор (пробіг 60 тис, 3 роки, комплектація «комфорт») 105 А. На початку думав, що пробило діод випрямного моста, але пізніше встановив методом «прозвонки», що вийшов з ладу реле-регулятор напруги. Вихід з ладу даного вузла генератора нічим не провокував, як зазвичай ввечері поставив, а вранці АКБ виявився розрядженим повністю. Після його зарядки і установки на місце виявив струм витоку близько 5 А. Найнеприємніше в цій ситуації, що ознак відмови за зовнішніми приладів ніяких не було.
Хотілося б зробити ряд зауважень щодо зняття генератора і ремонту реле-регулятора. Зняття генератора виробляв на стоянці при знятому правому колесі. У книзі «Ремонт без проблем» написано, що будуть потрібні ключі на «8» «12» і «13», але практично встановлено, що без головок генератор не відкинеш. Комплекти з ГУР цей агрегат як раз знаходиться над генератором і закриває огляд і доступ до нього. Тому зверху через капот всі роботи по відкручування проводив на дотик. Зокрема: верхній болт кріплення генератора і гайки кріплення силового проводу та контролю, так як на останніх бортики захисного кожуха дуже високі і звичайним ключ не відкрутити. Слід зазначити, що в перший раз, коли знімав генератор спочатку відкрутив три болта кріплення, після чого його повернули вниз шківом і тільки після цього вдалося відкрутити гайки кріплення силового проводу та контролю. Імовірно реле-регулятор відмовив через водно-сольового розчину, якого на дорогах СПБ дуже багато, а також у зв'язку з тим що контакти мікросхеми були не захищені (не залита епоксидкой). Також не сподобалося, що висновки обмотки генератора з'єднані з доданими мостом способом обтиску, при такому кріпленні рано чи пізно сюрпризи просто зобов'язані, з'явиться в наших умовах експлуатації все це недоробки «макаронників».
Як виявилося відразу купити реле в СПБ дуже навіть не просто, обдзвонив купу магазинів. Вдалося знайти, де є в наявності тільки в сервісах по ремонту генераторів, але цінник зашкалював від 1500 до 2000 р. Тому вирішив замовити за 750 р. і кілька днів почекати. Нову деталь купив на коробці написано «AMPO0121 940016012100» швидше за все аналог, так як сама збірка зовні інша і внизу контакти залиті клем.
Поки чекав, перейнявся проблемою ремонту або пошуку аналогів. Для початку спиляв металеву кришку на якій написано «DENSO ...» на жаль, даний вузол не ремонтопрігоден (див. Фото), так як схема виконана на одному кристалі. При вивченні вітчизняних реле-регуляторів істотних протипоказань до їх використання не виявив, єдине незначне функціональне відміну, то що у Магнето-Мареллі висновок контролю йде безпосередньо з реле-регулятора, а на вітчизняних з генератора а також є конденсатор який розташовується в корпусі реле. Для нашого генератора підійде збірка з параметрами 14В 5А від вітчизняного реле з відповідними розмірами (ціна питання від 80 до 400 р.) І додатково знадобиться діод для підключення виведення контролю плюсом до обмотці генератора і епоксидного клею для кріплення і заклеювання висновків (див фото). За допомогою тестера не складе труднощів, продзвонити який висновок, куди приєднувати замість згорілої збірки після її видалення.
Простий спосіб перевірки реле регулятора: взяти лампу на 12 В на 20 Вт під'єднати до щіток подати живлення 12 В (краще використовувати зарядний пристрій для АКБ з регулюванням струму) як підключається на генераторі при цьому лампа повинна горіти яскраво, в разі збільшення струму на зарядному пристрої збільшується напруга і лампа повинна гаснути. Напруга, що подається на реле додатково можна контролювати за допомогою вольтметра і практично визначити діапазон видається напруги конкретного реле.
Єдине, якщо хто збереться замінювати збірку на вітчизняну, то потрібно переконається на, що на штатному реле-регуляторі на виведенні «контроль» дійсно близько 12 В це можна зробити на заведеному автомобілі перед ремонтом. У відповідності зі схемою «Electrical schemes Albea_rus_alt.pdf» в бортовий комп'ютер надходить 12В причому з генератора, а реально з реле-регулятора. Тому є припущення, що в БК може надходити 5 В. Для чогось «макаронники» вивели цей контакт на регулятор.

Схема підключення вітчизняного реле-регулятора.

Запасні частини для улюбленого автомобіля можна придбати в перевірених інтернет-магазинах:

джерело: www.proalbea.ru

Про Фіат Альбеа справедливо кажуть, що він є типовим народним автомобілем. Перші автомобілі покупці побачили в 2002 році, далі була модернізація в 2005 році. З 2006 року проводився на автомобільному заводі в м Набережні Челни. 2012 став останнім для виробництва цієї моделі, заміни йому не придумали.

Силові агрегати Фіат Альбеа в приводі механізму клапанів мають ремінь ГРМ. Такий привід потребує ретельного, якісному обслуговуванні, тому власникам буде корисно дізнатися, як на Фіат Альбеа проводиться заміна ГРМ.

Цей автомобіль поставлявся в основному на автомобільний ринок Росії і Туреччини, його комплектували мотором моделі 350А1000. Він являє собою рядний двигун з чотирма вертикальними циліндрами. Робочий об'єм двигуна дорівнює 1400 см 3, система харчування інжекторна, рекомендований паливо бензин АІ 95. До особливостей моторів відносять наявну можливість контролювати електронікою зміна фаз газорозподілу.

Мотор може розвинути потужність 78 к.с. Головка блоку циліндрів відлито з алюмінію, в якій встановлені 8 клапанів, розподільний вал. Впускні і випускні клапани знаходяться по різні боки в ГБЦ. Регулювання теплового зазору клапанного механізму проводиться каліброваними шайбами.

Привід механізму газорозподілу здійснюється зубчастим ременем. Автомобілі вироблені поза межами РФ, можуть комплектуватися двигунами з робочим об'ємом 1200 або 1600 см 3, у них може бути 8 або 16 клапанів.

Гніт чи клапана

Така проблема хвилює власників багатьох машин, у яких в приводі ГРМ зубчастий ремінь, Фіат Альбеа не є винятком. Погнуті клапани спричинять за собою капітальний ремонт ГБЦ, а в деяких випадках все силового агрегату. Отримати пошкодження можуть не тільки клапана, але і їх втулки, поршня, шатуни.

У двигуні Фіата змінюються фази газорозподілу, газорозподільний механізм автомобіля влаштований таким чином, що це може сильно впливати на момент зустрічі поршнів з клапанами. Тому в деяких випадках поршня можуть залишитися поза зоною роботи клапанів, в інших випадках клапана матимуть загин. Це підтверджують як власники машин, так і механіки, яким доводилося усувати подібні проблеми.

процедура заміни

Велика частина власників довіряє заміну ГРМ фахівцям ремонтних майстерень, це зажадає додаткових витрат за виконану роботу. При наявності досвіду обслуговування та ремонту транспортних засобів можна самостійно успішно виконати заміну зубчастого ременя в приводі ГРМ Фіат Альбеа. Одного бажання буде недостатньо, потрібно ще наявність місця для проведення роботи, потрібного інструменту, нових запасних частин. Роботу можна виконати в гаражі над оглядовою ямою.

Для роботи знадобитися приготувати:

• автомобільний домкрат;
• набір гайкових і торцевих ключів;
• автомобільний домкрат;
• підставка під кузов машини;
• противідкатні башмаки;
• круглогубці;
• набір викруток;
• ганчір'я.

Роботу по заміні ГРМ Фіат Альбеа можна виконати приблизно в такому порядку:

• Машину встановлюють на обраній площадці для ремонту, затягують трос ручного гальма, під задні колеса ставлять противідкатні башмаки, зривають колісні болти правого переднього колеса.
• Автомобільним домкратом піднімають праву передню сторону автомобіля.
• Після цього демонтують переднє праве колесо.
• Проведенню робіт заважає пластиковий захист в арці переднього правого колеса, її знімають. Для цього доведеться зняти кілька саморізів.

• Наступним етапом буде зняття приводу допоміжних механізмів, послаблюють натяг генератора, ремінь легко знімається. І також відпускають натяг приводу ГУР, знімають його ремінь.
• Далі буде потрібна допомога помічника для зняття шківа колінчастого вала. Він повинен включити 4 передачу КПП, натиснути педаль гальма. В цей час знімають верхню кришку, демонтують шків коленвала, нижню кришку механізму ГРМ.

• Встановлюють колінчастий і розподільний вали за установочними мітками, стопорять распредвал і колінвал.

• Якщо мітки встановлені, можна відпустити механізм натягу зубчастого ременя, зняти старий зубчастий ремінь з двигуна.

• Перед установкою нового ременя ще раз слід перевіріті стан настановніх міток. Ремінь почінають одягаті зверху вниз, стрілки на ремені повінні Дивитися у напрямку руху.
• Новий ремінь натягують натяжним пристроєм, повертаючи його проти годинникової стрілки, далі затягують болт кріплення натяжної ролика. Не можна сильно перетягувати привід, ремінь може розтягнутися, далі може перескочити через зуби на шківах коленвала або распредвала.
• Провертають колінвал мотора на два оберти, перевіряють збіг настановних міток. Якщо порушень в їх установці не виявлено, продовжують роботу далі.
• Шків коленвала встановлюють на своє місце, він повинен стати на виступаючий штифт колінчастого вала.
• Тепер слід зробити пробний запуск силового агрегату, сигнальна лампа не повинна світитися, якщо це сталося, значить відбувся зсув приводу як мінімум на один зуб. Якщо сигналізація не спрацювала, роботу продовжують.
• Встановлюють на свої місця захисні пластикові кришки механізму ГРМ, приводні ремені допоміжних механізмів, перевіряють їх натяг.
• Ставлять на свої місця раніше зняті деталі.

Після закінчення роботи слід зробити контрольний пробіг, буде досить проїхати 2-3 кілометри. Якщо проблем не виявлено, роботу можна вважати закінченою.

Відсутність настановних міток

Така особливість двигуна 350А100 є, установчу мітку можна виявити тільки на шківі колінчастого вала. На блоці циліндрів мітку наносять самостійно навпаки ризики на шківі. Ремінь в цьому місці слід позначити фарбою. Далі таким же чином наносять мітку на шківі розподільного валу і головки блоку циліндрів, на ремені також ставиться відмітка, показується напрямок його руху.

Після зняття приводу вважають кількість зубів між мітками. На новому виробі ставлять мітку фарбою, відраховують потрібну кількість зубів, також ставлять мітку фарбою. Це потрібно для правильного положення приводу механізму ГРМ Фіат Альбеа.

У зв'язку з особливістю газорозподільного механізму обов'язково застопорити распредвал і колінвал використовуючи спеціальні пристосування.

Терміни заміні

Про це власникам повідомляє інструкція з експлуатації транспортного засобу. Відповідно до вказівок виробника машини, робити заміну приводу необхідно при пробігу 60 тис. Км. Перевірку його стану проводять при кожному технічному обслуговуванні машини. На стан ременя впливає багато факторів, ця умова експлуатації автомобіля, якість встановлених деталей. На його працездатності негативно позначається потрапляння в робочу зону приводу технічних рідин, особливо моторного масла. А також чималу роль відіграє «вік» вироби, якщо він великий, а пробіг малий, ремінь підлягає обов'язковій заміні.

джерело: grmexpert.ru

Своєчасна заміна ременя ГРМ Fiat Albea дуже важлива процедура. Правильно замінити ремінь ГРМ можна самостійно. Важливо уважно вивчити всі кроки в пропонованому нами керівництві, яке було складено майстрами з великим досвідом в цьому питанні.

Багато в чому правильність заміни залежить від грамотного і точного виставляння положення розподільного і колінчастого вала. Важливо щоб вони залишилися в тому ж положенні, як і до зняття ременя. У разі зміщення одного з валів в силовому агрегаті будуть порушені фази розподілу газів. Відповідно до припису керівництва, що йде разом з автомобілем Fiat Albea 1.4, ремінь ГРМ потрібно міняти кожні шістдесят-сімдесят тисяч кілометрів пробігу. При заміні, як правило, змінюється і натяжна ролик.

Коли пора міняти?

Про те, що прийшов час заміни крім пробігу може вказувати і його стан, яке бажано перевіряти кожні 25 тис. Кілометрів. Поміняти ремінь ГРМ на Fiat Albea 1.4 потрібно, якщо на ньому виявлені плями мастила, разлохмаченние краю, тріщини, потертості або стерті зуби. В іншому випадку це може призвести до його обривом.

міняємо самі

Замінити ремінь ГРМ, звичайно, можна і на станції технічного обслуговування. Але за цю нехитру процедуру з вас візьмуть не одну тисячу рублів. Тому є сенс освоїти цей не дуже трудомісткий процес самому.

необхідні інструменти

• гідропідйомник;
• набор ключів;
• круглогубці;
• торцева головка;
• викрутки;
• натяжний ролик;
• комплект для заміни;

новий комплект

1. Після підняття автомобіля на підйомнику або домкратом демонтуємо праве колесо.
2. Відкрутивши саморізи, знімаємо пластикову захист.
3. Послаблюємо натяжку генератора і прибираємо ремінь.
4. Далі потрібно послабити натяг Гура, відкрутивши болт натяжки.
5. Знімаємо ремінь гідропідсилювача ременя.

Повний комплект з усіма шкивами і роликами

Після завершення роботи для проби проїжджаємо 1-2 кілометри і на цьому роботу по установці нового ременя ГРМ на Fiat Albea 1.4 можна вважати закінченою.

Відео «Перевірка натяжки»

У цьому відео показана перевірка приводу ГРМ на автомобілі Fiat Albea 1.4. Також показано як перевірити його стан, щоб не допустити обриву. Якщо виявлені дефекти і тріщини, то може знадобитися його установка нового.

джерело: avtozam.com