Наша сеть партнеров Banwar
Справний зчеплення дає водієві можливість точно дозувати крутний момент двигуна при передачі його на вал коробки передач і далі на колеса. На дорожніх мотоциклах це важливо в момент старту, при розвороті на вузькій дорозі і, особливо, при русі в міських пробках.
На ендуро ж робота зчепленням і зовсім неоціненна при проїзді складних перешкод.
Про знос зчеплення можуть свідчити шум в картері, тугий вижим важеля або вібрації. Але жоден з цих симптомів окремо ще не є вироком. Наприклад, шум може бути нормою для даної моделі мотоцикла, до того ж, як правило, його видають обертаються без навантаження шестерні коробки передач. Вібрації в момент старту зустрічаються частіше на абсолютно нових мотоциклах, коли диски зчеплення ще не притерлися.
Більш серйозний симптом - пробуксовка зчеплення: важіль відпущений, а жорсткого зв'язку двигуна з колесами немає. Мотоцикл може їхати, але варто додати газ, як обороти мотора починають рости швидше, ніж швидкість руху, немов замість механічної коробки у вас гидромеханічеський «автомат». У початковій стадії пробуксовка проявляється тільки на вищих передачах, але вже за півдня активної їзди зчепленню приходить кінець. Тому при перших ознаках його пробуксовки необхідно зупинитися. Якщо привід тросовий, перевіряємо вільний хід і легкість переміщення троса. При відпущеному важелі трос натягнутий? Підкрутити регулювальну гайку, щоб трос ослаб. Краще перевіряти вільний хід важеля на валу приводу (1-2 мм на кінці важеля) - так ми одночасно переконаємося, що трос не перетягнуть і не застряє в оболонці. Сам собою трос розрегульований не може, повинна бути якась причина. Якщо він зачепився за що-небудь, наприклад, в лісі, упор оболонки може вискочити з поглиблення, створивши натяг. Тому зверніть увагу на те, як встановлено трос.
Якщо після регулювання ознаки пробуксовки зникнуть, вважайте, що вам пощастило: на мотоциклі можна їздити. Але таке трапляється рідко. Якщо ж зчеплення буксує і при правильному регулюванні троса, значить пора його міняти. Не поспішаючи, бажано на нижчих передачах прямуйте до місця ремонту, намагаючись звести пробуксовки до мінімуму. На багатьох сучасних байках застосований гідравлічний привід зчеплення.
Він не передбачає ніяких регулювань і в принципі не може стати причиною пробуксовування зчеплення. Тому пробуксовка на таких мотоциклах практично завжди є ознакою серйозного зносу вузла.
Буває й інша картина - зчеплення «веде»: важіль вичавлений до кінця, а мотоцикл намагається їхати вперед. Передачі перемикаються з працею, а «нейтраль» зловити майже неможливо. У холодну на поточний рік це нормально; коли застигле масло прогріється, все виправиться. Але якщо мотоцикл провів зиму в «сплячці», диски можуть міцно «склеїтися» між собою. Щоб їх роз'єднати, часом доводиться проїжджати кілька кілометрів (бажано при цьому пограти «газом» і гальмом, витиснувши лівий важіль до упору). В особливо важких випадках диски схоплює так, що навіть рушити неможливо. Тоді працює наступна схема: двоє друзів пхають ваш мотоцикл взад-вперед, а ви на правах господаря сидите на ньому, навантажуючи заднє колесо і вичавивши важіль зчеплення. На третій-четвертий їх диски зазвичай обертаються. Інакше доведеться вузол розбирати.
Якщо зчеплення стало «вести» в ході експлуатації, знову звертаємося до регулювань троса. Можливо, його вільний хід завеликий. Зменшіть його, але пам'ятайте, що невеликий люфт на кінці важеля повинен залишатися. Гідропривід також може стати проблемою, так як повітря в системі або надірвані манжета не дадуть вичавити зчеплення до кінця. Але якщо з тросом і гідравлікою все добре, несправність доведеться шукати всередині.
На вітчизняних мотоциклах бувало, що нерівномірно відрегульовані пружинки зчеплення перекошуватися пакет дисків і ті продовжували тертися однією стороною, не даючи повністю розчепитися приводу. Визначити це нескладно: дивимося, як ходять диски в кошику при натисканні на важіль. Якщо нерівномірно, обертаємо один або декількох гвинтів кріплення пружин. У сучасних системах таке в принципі неможливо (гвинти затягнуті до упора), і лише вкрай рідко зустрічається викривлення самих дисків.
Розкриваючи картер силового агрегату для діагностики і ремонту (заміни) зчеплення потрібно представляти, на що йдеш. По-перше, швидше за все (особливо на старому мотоциклі) знадобиться нова прокладка кришки картера (стара розшаровується і рветься). По-друге, на деяких мотоциклах для доступу «до тіла» доведеться знімати приймальню трубу глушника (заважає витягнути кришку), а це не завжди легко і може привести до необхідності шукати прокладку труби, шпильки, гайки і т.п .. Проблема з несподівано дефіцитними запчастинами стосується і кріплення кришки - на деяких мотоциклах гвинти одноразові. По-третє, якщо зчеплення буксувало, промивка мотора і заміна масла з фільтром - обов'язкова процедура. Нарешті, знадобляться хороший інструмент і власне комплект зчеплення, бажано повний (фрікціони, сталеві диски і пружини). Зауважу, польовий ремонт передбачає куди менше умовностей. Так, прокладку кришки можна вирізати з будь-якого рівного матеріалу відповідної товщини - від картону до лінолеуму, а тимчасово піджати диски допоможе установка шайб під просіли пружини.
Вас це не зупиняє? Тоді будемо вважати, що підготовка проведена: кришка зчеплення знята, прокладка порвана, одноразові гвинти акуратно лежать, чекаючи повторного використання. Нічого страшного, про це ми будемо хвилюватися після того, як відремонтуємо саме зчеплення.
8. Знімаємо кришку і уважно оглядаємо її прокладку (як правило, її доводиться міняти).
9. Відвертаємо кріплення притискного диска кошика.
Обережно, щоб не загубити пружини. Перевіряємо, що дорівнює чи вони
довжини.
10. Знімаємо притискної диск, запам'ятовуємо особливості та розташування дисків в кошику (на фото найдальший диск
відрізняється від інших кольором).
11. Оцінюємо знос. Диски краще міняти комплектом.
12. У продажу встречаютсчі окремі комплекти
фрикційних дисків (на фото), і сталевих (вони живуть
довше), і пружин (економічна них деколи приводить до швидкого виходу з ладу нового комплекту дисків).
13. Перед складанням корисно промити вузол універсальним
очищувачем і протерти насухо. А ось «мокрі» фрикційні диски перед установкою потрібно просочити маслом.
14. На різьбу гвинтів притискного диска (і кріплення кришки) перед установкою наносимо синій (слабкої фіксації) різьбовій герметик.
15. Затягуємо гвинти рівномірно, запропонованим моментом.
16. Залишилося встановити деталі вичавлюючи сцеплениях. Головне-кришка повинна легко встати на місце, не можна осажівоть її силою - так легко поламати зуби на валу приводу сцеплениях Не біда, що важіль не встане в потрібне положення, його нескладно переставити на шліцах. А вал з парою викришених зубів можна тимчасово використовувати, просто повернувши його на 180 °.
Відкручуємо гвинти (часто з внутрішніми шестигранниками), що кріплять пружини зчеплення і притискної диск, але самі диски виймати не поспішаємо. Необхідно відзначити особливості розташування дисків в кошику. Багатодискові системи грішать підвищеним шумом в момент повного вижиму зчеплення, і коли в КП включена «нейтраль». Шум створюють вінці дисків, слег¬ка вдаряються об краї прорізів в кошику зчеплення. Знизити шум можна було б, зменшивши зазор між вінцями і кошиком, але тоді збільшується ризик підклинювання дисків при нагріванні. Тому зазвичай один фрикційний диск, частіше верхній, ставлять в спеціальні пази, злегка менші по ширині. Цей диск практично не переміщається уздовж пазів і, відповідно, не клинить, але при цьому, будучи притиснутий до решти дискам, стримує їх бовтанку всередині кошика. Іноді для цієї ж мети роблять на всіх дисках один вінець вже інших, а на кошику більш вузький паз. Буває, що деякі фрікціони мають меншу ширину робочої поверхні або інші відмінності. Всіх не перелічити, і саме тому при першій розбиранні нового вузла зверніть увагу на нюанси. Вийнявши диски, легко визначити, що з ними сталося. Фрікціони (ті, що з паперовими, пластиковими або корковими секторами по всьому колу) зазвичай коричневого або зеленуватого кольору. Почорніння і запах гару для них вирок. Такий же смертний, як для проміжних металевих дисків деформація або забарвлення в кольори мінливості.
Зносити зчеплення, правильно керуючи мотоциклом, досить складно. Як правило, на це йде близько 40 тис. Км. Але буває і так, що зношене зчеплення гаром не пахне. Просто загальна товщина пакета дисків зменшується, як і тертя між ними. При великих пробігах мотоцикла зношується і сама кошик. На гранях її поздовжніх прорізів з'являється вироблення, що утрудняє рух дисків і плавний вижим зчеплення. Неглибоку вироблення можна акуратно вирівняти напилком, хоча, звичайно, це крайній захід і краще поміняти корзину на нову. (Для відвернення гайки її кріплення досить включити в КП вищу передачу, ногою натиснути на педаль гальма, а рукою тягнути за ключ. При певному навику ні спец, ні навіть помічник не потрібні.)
Перед установкою нових дисків обов'язково просочіть їх моторним маслом і уважно стежте за правильною послідовністю їх установки в кошик. Дуже важливо не перевищити момент затяжки гвинтів, що стягають пружини зчеплення. Він невеликий, і різьблення в алюмінієвому барабані легко зірвати.
ТРИВАЛА ЇЗДА З СИЛЬНО буксує зчеплення може ВБИТИ ДВИГУН ВАШОГО МОТОЦИКЛА: ЧАСТИНКИ згорілого фрикційних дисків неминуче ПОТРАПЛЯТЬ В МАСЛО, А РАЗОМ З НИМ В ПРЕЦИЗІЙНІ зчленування вкладиші,
Шатунов, ПОРШНІВ
Пружини - ще один важливий елемент вузла. Для дорожніх мотоциклів застосовують не надто жорсткі пружини, щоб рука не втомлювалася при частих вичавлюючи зчеплення. Але якщо ви використовуєте мотоцикл для гонок, краще поставити жорсткіше. Адже зчеплення буде активно працювати лише один раз - під час старту. До речі, гоночні комплекти зчеплення витримують тільки два швидких старту поспіль. Що вже говорити про звичайних, дорожніх. Пам'ятайте про це, якщо вирішите взяти участь у вуличному драгрейсингу.
Все сказане вище відноситься до найбільш поширеній на мотоциклах типу зчеплення - багатодисковому, в масляній ванні.
Але бувають і інші. Ducati, наприклад, славиться багатодисковим «сухим» зчепленням. Дуже гучне, воно, тим не менш, створює менше опору обертанню.
BMW споконвіку використовує на своїх «оппозитах» зручне, з точки зору компонування, сухе однодискове зчеплення автомобільного типу. Сухе зчеплення не любить довгих пробуксували і з цієї точки зору поступається «мокрому». Але у нього є і серйозний плюс - йому абсолютно все одно, яке масло залито в двигун. Саме тому не рекомендується в мотоцикли зі звичайним (мокрим) зчепленням заливати автомобільні масла з антифрикційними присадками, а також будь-які модифікатори тертя та інші автомобільні БАДи. Пробуксовка не змусить себе чекати.
Наостанок порада початківцям мотоциклістам: не шкодуйте часу на тренування умінь роботи з важелем зчеплення. Це життєво важливий орган управління. Вам необхідно досконало володіти навичками плавного старту і вміти швидко стартувати, вміти розгортатися на обмеженому просторі і перемикати передачі «вниз» при екстреному гальмуванні. Без цього неможливо якісно керувати мотоциклом і отримувати від їзди справжнє задоволення.
За матеріалами Журнал МОТО 2011 г. №5.
При відпущеному важелі трос натягнутий?Вас це не зупиняє?